Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

De mon point de vue, il est clair que ce qui a été mis était sous dimensionné.
Les portes ont été mises en saillie à l’extérieur pour cacher la misère de ce linteau fléchi . Reste à savoir ce que vous voulez pour votre dépendance, pour garder un cachet malgré le garage qui y a été accolé et peut être améliorer l'ensemble.

Je ne sais pas si il est possible pour cette longueur de mettre un linteau en granite coté extérieur. Et linteau bois, souvent en châtaigner, coté intérieur comme c'était le cas et ce qui à l'avantage que le bois ne soit pas exposé aux intempéries. Mais si le granite résiste sans problème à la compression il n'en est pas de même à la flexion ... L'avis d'un spécialiste pourrait résoudre cette question pour ne pas risquer une catastrophe.

Linteau tout bois, Calculs nécessaire pour connaitre les sections adaptées et choix de l'essence Châtaigner ou Cyprès de Lambert résistent le mieux aux aléas climatiques. Il faut du bois relativement sec pour éviter le retrait du au séchage d'un bois trop vert et c'est ce qui est difficile à trouver dans ces sections !
Les linteaux en acier, Béton ou mixtes vont dénaturer votre bâtisse .... quoi qu'un IPN, HEB ou autre si il est bien maçonné serai peut être un moindre mal.
Quelque soit l'option retenue le travail effectué est aussi important que les matériaux et bien des maçons vont vous remplir de "colle ce trou à boucher" au lieu de rebâtir en sous oeuvre, ce qui prend pas mal de temps.

En espérant vous avoir été utile.

En une journée à deux ça risque effectivement d'être torché...
Quelle épaisseur votre mur, quoi au dessus ?
Trouvez donc une scierie dans votre région qui a en stock des linteaux de 2m40 en cyprès de Lambert, de section suffisante et dîtes nous le prix que vous le payerez ?

-Hervé-

Posez donc sur l'isolation damée vous pourrez remplir entre s'il vous en reste.
Pour l'électricité et l'eau dans des gaines dans l'isolation sans problèmes sous les lambourdes, pour les eaux usées il y a des contraintes de pente et le tuyau PVC n'aime pas le poinçonnement, préparez vos réseaux et si besoin damez localement dessous avant de les poser afin qu'ils ne s'enfoncent pas au damage, enrobez d'un agrégat stable et non agressif  ... du sable c'est ce qui ce fait !!!billes de schiste je pense que c'est bien

Vous pouvez toujours faire une "dalle" mais ça ne vous apportera rien de plus, votre chape pas bien épaisse et votre carrelage reposaient sur du sable, les rats y avaient fait des galeries et pourtant !!!
Par contre j'ai oublié de vous dire de fermer le hérisson avec du cailloux plus petit afin que l'isolation ne coule pas dedans. et de le damer. certains mettent un géotextile.
Sur mon schéma j'ai dessiné avec un entraxe de 450 mm c'est ce qui ce fait pour des pièces à usage courant. Au niveau des charges ponctuelles importantes vous pouvez prévoir la présence de lambourdes étrésillonnée si besoin si vous craignez un affaissement du parquet. par exemple à 60 cm du mur suivant l'implantation. par curiosité demandez à votre cuisiniste de vous montrer les pieds et les caissons de votre future cuisine revêtue de granite extra lourd ...!!!!
J'ai posé des cuisines à 100 mille € revêtues de granite , c'est des pieds standards et du panneau de particules 19mm ... évitez le 16 mm !!!
je cherchais une vidéo de pose du parquet mais je ne trouve rien d'intéressant. je vous livre une astuce afin de bien serrer les lames, je me sert d'un tournevis à frapper aiguisé pour cela. d'un martyr (chute de quelques cm de large avec rainure d'une longueur de 10 cm env) je place le martyr au niveau d'une lambourde mais un peu décalé sur la gauche (je suis droitier en étant sur le parquet déja posé, au début c'est le contraire) le but étant de pouvoir pointer tout en plantant le tournevis dans la lambourde et en faisant levier sur le martyr pour serrer la lame au maximum aidé de quelque coups de marteau. Quand il ne reste que quelques mm de clou à enfoncer retirer le tournevis et s'en servir comme chasse pointe.
Autre chose, faite bien attention à répartir les coupes entre le mur de départ et de fin, ce serait embêtant de se retrouver avec une coupe de 15 mm à l'arrivée.

bons rêves de parquet !

Je vois cela idéalement comme ça :



En isolation à votre convenance bille de schiste ou d'argile  ou verre expansé que vous pouvez fixer à la barbotine de chaux en surface après le damage et pour l'épaisseur entre lambourdes.
La ventilation en drain agricole posé en serpentin doit sortir quelque part, idéalement déboucher sur la façade opposée.

Entailler les lambourdes sur la moitié de l'épaisseur par un trait de scie 15 mm alternativement d'un coté et de l'autre tous les 50/60 cm au niveau des appuis qui peuvent être considérés comme continus c'est en quelque sorte une pose sur lambourdes flottantes


Pour la pose du parquet avec des pointes têtes plates 50 mm consulter :
 http://boisphile.over-blog.com/tag/le%20parquet/

Voilà ;-)

-Hervé-

La solution de sakura me semble tout à fait adaptée, il bien sur nécessaire de calculer les charges qu'y s'y appliqueront et prévoir les appuis en conséquence.
Après, libre à chacun en fonction de ses envies ...

 

des dalles de plancher OSB, voilà ce que j'ai prévu :
- faire des "plots" ... disposés de manière régulière, pour surélever par rapport au sol en terre battue et mettre de niveau
- poser des lambourdes ou solives dessus, section à voir, ....
- fixer mes plaques d’OSB dessus, ... et de la ventilation

.. (c'est-à-dire en ne fermant pas la marche que cela formera à côté de la zone restant à nu),  on peut mettre des grilles de calibre suffisants

-Hervé-

J'exagère mais à peine, Moi je crois que du sable tout seul supportera largement toutes les charges .... change d'artisan !
Ou fait le toi même c'est super bien expliqué http://www.tiez-breiz.org/pose_terre_cuite.php

-Hervé-

On voit mieux de quoi on parle, belle bâtisse. et il y a du travail.

Attention .... Le châtaigner 0,64 c'est plus lourd que le peuplier 0,45 mais ça résiste infiniment mieux aux insectes et ça a une meilleure résistance mécanique.
Puisque la toiture est à déposer ce qui est déjà en soit un travail conséquent et si la proportion de voliges à changer n'est pas trop importante pourquoi ne pas remplacer seulement celles qui sont abîmées?

Ce n'est que mon avis mais je ne pense pas qu'une isolation du toit par l'extérieur soit souhaitable au vu de l'architecture et des complications des toitures imbriquées.

En isolant "naturel" le meilleur rapport prix performance est la ouate de cellulose insufflée, la laine de bois plus chère est légèrement moins performante et plus chère de 30% cependant la mise en oeuvre et la préparation des isolants insufflés demande beaucoup de temps.

Le parement intérieur c'est un détail... moi qui aime le bois je n'en mettrai jamais en parement de rampants et puis un parement en volige de peuplier ....bof bof !!!

En espérant vous avoir éclairé.