Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: herbe10 le 13 septembre 2013 à 18:16:06
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Bonsoir,
Futur propriétaire d'une longére en pierre dans le Loiret,
Surface RDC qui est rénové en 1er : 105m²
Surface étage qui est refait plus tard : 70m²
J'ai prévus des travaux tel que :
RDC :
Mur nord qui à très peut d'ouverture sur 15cm maxi incluant le vide technique. J'espère atteindre R=3
Mur Ouest Mitoyen : Pas encore définie...
Mur sud : Idem mur Nord si cela présente un gain thermique sachant que c'est la facade avec des grande ouvertures (Fenetre 2m25*1m20)
Mur est : Nouvelle cloison au 2/3 de la maison pour séparer le garage de la partie habitable , R= 5 visé
Etage :
Les murs verticaux seront isolé avec R=3
La toiture sera isolé dans le but d'atteindre R=6 mini.
Ventilation double flux + toute fenêtre double vitrage + nouvelle porte entrée
Et alors la cave justement sous la maison, elle est à 50/50 sous la cuisine et le séjour. Vus de la cave on vois des IPN avec des pierres dessus. IL doit ensuite y avoir une dalle béton, puis le carrelage.
Comment isolé au mieux sachant que dans la maison je ne peux pas monter pour garder le même seuil de porte/cheminée/escalier...
J'enlève tout jusqu'à la dalle béton puis je fait une chappe isolante et mon carrelage ? => Je n'aurais surement pas assez épais.
J'isole depuis la cave ou j'ai 2m10 sous plafond ?
Ou je ne fait rien en isolation, je ne vais pas gagner grand chose ?
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Bonsoir !
si vous ne pouvez pas "monter" alors il faut casser le carrelage et la dalle de béton, en faisant attention comment tiennent les pierres sur les IPN... Ensuite, le carrelage n'a pas grand chose à faire dans le bâti ancien, sincèrement ! C'est froid, ça ne "perspire" pas... Une belle terre cuite par contre... Ce sujet a été maintes fois abordé sur ce forum !
On peut aussi isoler sous le plafond de la cave, ce serait même assez efficace (comme l'isolation par l'extérieur). Mais il restera toujours les pont thermiques contre les murs, en particulier à l'endroit des IPN, qui sont de magnifiques court-circuits thermiques !
Géard.
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Oui pour la carrelage je pense aussi aux tomettes... Maintenant si je laisse la dalle en béton vus qu'elle ne respire pas, autant mettre ce que je veux, respirant ou pas (même si c'est pas le top je le conçoit)
Casser la dalle bien sur que j'y pense, mais le budget est limité, le temps aussi et si je dois emménager 2semaines après avoir faire une jolie dalle en Chaux c'est pas terrible... A temps complet, Si la dalle fait "seulement" le séjour et la cuisine soit environs 16m²+47m² = 63m² , combien de temps pour casser la dalle et faire le nécessaire pour couler une nouvelle en chaux sur un support pas terrible ?
Sur ma futur facture énergétique, je vais vraiment y gagner à refaire une jolie dalle en chaux isolé sur 12cm environs ?
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bonsoir,
pour casser un weekend. A noter qu'il vaudrait mieux etre au moins 2 pour le marteau piqueur car meme si on applique pas la legislation qui dit 3,5h max par jour on a qu'un dos ;)
pour evacuer ca depends ou on evacue mais compter 2 jours aussi. donc a 2 ca doit le faire dans un weekend. noter aussi que on compte 1m3 cassé=2m3 a evacuer
un sol monté sur IPN avec des pierres c'est assez bizarre..?1?
le probleme d'un sol carrelé sur cave c'est que toi et ta famille allez avoir les pieds froids et du coup vous allez monter le chauffage et la facture va suivre.
une tomette a titre d'exemple est beaucoup moins froide qu'un carrelage au toucher. Fais le test si tu peut
selon la distance entre les IPN et si tu peux utiliser la forme de l'ipn pour mettre un isolant ca vaux le coup je trouve.
apres si tu casse pas la dalle un plancher bois pourrait eliminer la sensation de froid
en exemple met ta main sur une bouteille en verre et sur un morceau de bois se trouvant dans la meme piece. c'est pas la meme sensation
les materiaux lisses sont beaucoup plus conducteurs car la surface est minimum et les points de contact maximum.
une question par contre c'est quoi l'isolant sur le mur nord avec vide technique?
cordialement
Philippe
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bonsoir,
pour casser un weekend. A noter qu'il vaudrait mieux etre au moins 2 pour le marteau piqueur car meme si on applique pas la legislation qui dit 3,5h max par jour on a qu'un dos ;)
pour evacuer ca depends ou on evacue mais compter 2 jours aussi. donc a 2 ca doit le faire dans un weekend. noter aussi que on compte 1m3 cassé=2m3 a evacuer
un sol monté sur IPN avec des pierres c'est assez bizarre..?1?
le probleme d'un sol carrelé sur cave c'est que toi et ta famille allez avoir les pieds froids et du coup vous allez monter le chauffage et la facture va suivre.
une tomette a titre d'exemple est beaucoup moins froide qu'un carrelage au toucher. Fais le test si tu peut
selon la distance entre les IPN et si tu peux utiliser la forme de l'ipn pour mettre un isolant ca vaux le coup je trouve.
apres si tu casse pas la dalle un plancher bois pourrait eliminer la sensation de froid
en exemple met ta main sur une bouteille en verre et sur un morceau de bois se trouvant dans la meme piece. c'est pas la meme sensation
les materiaux lisses sont beaucoup plus conducteurs car la surface est minimum et les points de contact maximum.
une question par contre c'est quoi l'isolant sur le mur nord avec vide technique?
cordialement
Philippe
Pour la tomette OK.
Pour les IPN je suis aussi surpris mais pas de doute une fois dans la cave...
J'ai peur d'augmenter mon budget et de me faire ***** pour pas grand chose à vrai dire , entre le temps passé, la fatigue et le prix....
Une fois dans la maison je vais regarder comment est la sol dans la reste de la maison savoir si la dalle béton est partout pareil ou pas.
Pour l'isolant j'ai posté dans un autre post donc je met la description ci dessous mais je préfère débattre dessus dans le post dédié :
Effectivement, quand j'ai dis technique en faite c'est que je pensais faire quelque chose genre :
Linteaux bois ep 80 verticale fixé sur le mur ou sol/étage (je sais pas comment)
Entre les linteaux 80mm de laine de bois ou liège en plaque ou 1m de liège en vrac puis ouate de cellulose
Linteaux bois horizontale épaisseur 40 mm pour tenir les panneaux de 80mm (ou 2*40mm)
Entre les linteaux de 40mm, laine de bois ou équivalent
Sur les linteaux de 40mm, pose d'un frein vapeur si cela est nécessaire.
Linteaux Verticale encore de 20/30mm pour vide technique (passage gaine électrique notamment)
Sur les derniers linteaux verticaux, fixation de placo ou équivalent pour faire une finition par peinture simplement.
Après pas mal de recherche cela semble être une bonne solution et qui me permet d'aller jusqu'à 15cm environs, (voir moins si je manque de place) avec une bonne isolation (R à définir)
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Bonsoir,
de mon point de vue, vouloir absolument atteindre un R donné est une attitude qui va conduire à des aberrations et à un coût de réalisation très élevé. C'est vouloir construire une maison dans la maison, en faisant abstraction de celle-ci, qui a ses défauts mais aussi ses qualités !
Il est essentiel de suivre ces quelques points :
- des murs peu humides car bien drainés par l'extérieur,
- des murs qui respirent, sans enduits ni joints de ciment, intérieur comme extérieur,
- des murs bien jointoyés intérieur et extérieur, sans trous à souris, à rats, sans fissures, qui laissent passer l'air ! avec un mortier à base de chaux aérienne,
- une toiture isolée de façon très performante,
- des huisseries très performantes.
Une fois tout ceci réalisé, on peut se contenter d'enduits chanvre et chaux à l'intérieur, avec une épaisseur de 5 cm, le confort sera au rendez-vous, avec une sensation très particulière et agréable due aux enduits chanvre et chaux... De plus, vous ne vous couperez pas du facteur inertiel du mur, ça compte aussi.
Gérard.
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Bonsoir,
de mon point de vue, vouloir absolument atteindre un R donné est une attitude qui va conduire à des aberrations et à un coût de réalisation très élevé. C'est vouloir construire une maison dans la maison, en faisant abstraction de celle-ci, qui a ses défauts mais aussi ses qualités !
Il est essentiel de suivre ces quelques points :
- des murs peu humides car bien drainés par l'extérieur,
- des murs qui respirent, sans enduits ni joints de ciment, intérieur comme extérieur,
- des murs bien jointoyés intérieur et extérieur, sans trous à souris, à rats, sans fissures, qui laissent passer l'air ! avec un mortier à base de chaux aérienne,
- une toiture isolée de façon très performante,
- des huisseries très performantes.
Une fois tout ceci réalisé, on peut se contenter d'enduits chanvre et chaux à l'intérieur, avec une épaisseur de 5 cm, le confort sera au rendez-vous, avec une sensation très particulière et agréable due aux enduits chanvre et chaux... De plus, vous ne vous couperez pas du facteur inertiel du mur, ça compte aussi.
Gérard.
Bonjour,
Pour l'inertie je sais qu'il faudrait une isolation par l'extérieure, mais nous souhaitons avoir des pierres apparente.
Quelqu’un d’autre à t-il un avis sur cette fameuse isolation de dalle, je doute surtout de son utilité d’un point de vus différence de conso énergétique.
La question est donc : Refaire la dalle sur toute la maison ou pas ? (Sachant que l’autre partie de la maison la dalle béton dois être sur terre battu…
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Bonsoir,
ce n'est pas du tout facile de vous guider en l'absence d'images, de croquis précis, la configuration est quand même particulière ! surtout autour de ces IPN... ce sont peut-être des "voûtains" ? sinon je ne vois pas bien comment les pierres pourraient tenir !
Pour en revenir à l'isolation, justement, la correction thermique apportée par un enduit chanvre et chaux permet de ne pas se couper de l'inertie du mur, c'est en réalité un excellent compromis !
Gérard.
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Bonsoir,
ce n'est pas du tout facile de vous guider en l'absence d'images, de croquis précis, la configuration est quand même particulière ! surtout autour de ces IPN... ce sont peut-être des "voûtains" ? sinon je ne vois pas bien comment les pierres pourraient tenir !
Pour en revenir à l'isolation, justement, la correction thermique apportée par un enduit chanvre et chaux permet de ne pas se couper de l'inertie du mur, c'est en réalité un excellent compromis !
Gérard.
Pour les IPN j'essai de vous envoyer une photo pour mieux comprendre.
Pour la correction thermique, un enduit chaux chanvre sur 10cm permet un R = 1 maxi. Certe on à l'inertie du mur, cependant quand il fait froid pendant 3 mois l'inertie ne marche que les 3 premiers jours. En été je n'en ai pas besoin vus les chaleur que on à par chez nous. Donc je fais le choix d'isoler pour diminuer ma facture de chauffage.
Je pense remplacer le liège par du chanvre ou Laine de bois, le cout est moins élevé mais la tenus à l'humidité (si il y en a car avec la double flux peut d'humidité intérieure) me fait peur.
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Image ci joint
http://hpics.li/a76c4d9
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bonsoir,
on voit pas très bien mais ça a l'air vouté. Et les dites pierres sont rectangulaires... ne seraient elles pas des briques?
cordialement
Philippe
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Bonsoir,
merci pour la photo, tout d'abord je n'ai vu que du noir !
Puis je me suis aperçu que c'était bien des "voûtains", en effet Philippe.
Je reposte l'image après un petit traitement.
Donc c'est une structure très stable, pas de soucis. Mais défaire une dalle de ciment qui enrobe ces briques par dessus, c'est carrément risqué.
Reste l'isolation par en dessous.
Gérard.
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Bonsoir,
Si la structure actuelle est stable tant mieux.
Voutain je ne sais pas ce que c'est à part la forme en voute (arrondi dans cathédrale quoi), désolé de mon ignorance.
La dalle en béton n'est pas la meilleure chose qui soit, mais si c'est effectivement un risque de l'enlever, je préfere la laisser, isoler en dessous et au dessus essayer de faire quelque chose...
Existe t-il des produits/matériaux/système pour isoler entre la dalle et le carrelage sur un fine épaisseur et planifier également ?
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bonsoir,
y a un petit souci de vocabulaire sur ce post.
le béton est un mélange de sable, d'agrégats de différentes dimensions et de liant.
on peut donc avoir un béton de chaux ou de ciment et c'est pas du tout la même chose
qu'est-ce qui te fait dire que c'est une dalle béton de ciment ?, est elle armée ?
de toutes façons, il te faudra faire une chape pour poser tes tomettes.
un linteau : élément au dessus d'une ouverture qui soutient et reporte les charges sur les jambages.
tu veux parler de liteau qui est un tasseau de bois de faible dimension.
les conseils que te donnent Gérard sont très judicieux et frappés du bon sens beaucoup plus que les calculs de résitance thermique.
thierry
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bonsoir,
y a un petit souci de vocabulaire sur ce post.
le béton est un mélange de sable, d'agrégats de différentes dimensions et de liant.
on peut donc avoir un béton de chaux ou de ciment et c'est pas du tout la même chose
qu'est-ce qui te fait dire que c'est une dalle béton de ciment ?, est elle armée ?
de toutes façons, il te faudra faire une chape pour poser tes tomettes.
un linteau : élément au dessus d'une ouverture qui soutient et reporte les charges sur les jambages.
tu veux parler de liteau qui est un tasseau de bois de faible dimension.
les conseils que te donnent Gérard sont très judicieux et frappés du bon sens beaucoup plus que les calculs de résitance thermique.
thierry
Alors pour la dalle pour moi c'est bien du béton ciment, car en descendant dans la cave on aperçoit l'épaisseur de la dalle et sa couleur bien grise tel du ciment que j'ai déjà utilisé pour chez mes parents. Il me semble qu'une dalle en chaux n'a pas la même couleur.
Si je dois faire une chape pour mes tomettes, vus que la dalle est en ciment et ne "respire" pas, je peux faire une chape en ciment , la chaux étant inutile ?
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bonsoir,
la couleur n'est pas un critère suffisant car il existe des ciments très clairs et des chaux très grises et le sable influence aussi la couleur.
en régle générale, les terres cuites se pose à bain soufflant (pose scellée) et la chape chaux sable est plus souple donc souvent plus appropriée pour la pose des tomettes (cela dépend de la dureté de celles-ci). les carreleurs utilisent le ciment pour une question de rapidité.
thierry
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Dans ce cas comment puis-je vérifier si il s'agit d'une dalle ciment ou chaux ?
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Bonjour,
Je relance ce sujet crée par moi même car j'ai attaqué les travaux dans le séjour :
J'expose mon problème depuis le début :
J'ai aujourd'hui une dalle béton posé sur Voutain. Le niveau de mon sol fini est un peut trop bas ( 3/4cm a peine) mais je ne veux pas chargé encore + mon sol en repossant par dessus de la matière donc du poid.
Donc dans tout les cas je casse ma dalle en béton ciment actuelle.
Par contre ensuite plusieurs solutions :
- 1 ere : Je fais une dalle chaux et je colle avec barbotine de chaux une pierre naturelle style pierre de bourgogne ( car madame n'est pas chaude pour les tomettes je précise !). Sauf que vus la surface le budget ne suis pas ( j'ai maxi 40€/m² de carrelage et je veux pas un truc de second choix )!!
- 2 éme : Je fait une dalle chaux mais cause de budget je passe sur carrelage classique type Grès. Par contre ça ne respire pas et surtout je vais avoir des soucis pour coller du grés sur dalle chaux...
- 3 éme : Vus les résultat des solutions 1 et 2 , je refait une dalle béton ciment pour coller du grès classique. Par contre je gére au mieux l'humidité possible, peut etre avec du liége autour de la dalle ou autre ?
Voila mon gros problème du moment ou j'ai besoin d'une solution rapide mais je vois pas de 4éme solution je suis resté bloqué sur la 3 !
Je précise que je connais les risque d'humidité et les dalle chaux j'en ai déja coulé prés de 100m² dans le reste de la maison...
Merci encore
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Bonsoir,
je ne suis pas sûr d'être bien en phase avec vous, n'ayant pas tout relu depuis le début !...
Mais je pense à ceci : pourquoi ne pas envisager un plancher sur un lit de liège ? car une dalle sur cave, ça va être froid, à coup sûr !
Gérard.
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Alors plancher sur lit de liège je vois bien le truc mais je ne veux pas de parquet vus que c'est mon séjour.
Ensuite mon budget exclus les pierres naturelles et terre cuite donc je demande la meilleure solution entre celles proposée et celle que je n'ai pas pensé !!
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une solution avec les produits "commerciaux" :
Pavatex Pavaplanum ?
puis Fermacell sol ?
finition en Linoléum ?
Vos 40 €/m2 c'est tout compris ? ou juste la finition ?
Une cave : risque d'humidité, donc je choisis un isolant non végétal : argile expansé, pouzzolane; pierre ponce …
ensuite selon la finition prévue : parquet massif, parquet flottant, pierre, tommettes ... Lino ... dalles de liège ...
je prévois ce qui doit exister sous cette finition
ex : béton léger pouzzolane / chaux avec tommettes
ou Pavaplanum (ou équivalent chez Fermacell, mais c'est plus cher) puis fermacell sol et dalles de Lino
ou réagréage pour avoir un sol plan puis Pavatex NKFloor avec parquet massif
En résumé, il faudrait vous décider sur la finition, et, ensuite il serait surement possible de trouver le meilleur compromis pour l'isolation
cdlt
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40€/m² c'est la finition.
Ensuite le revetement sol n'est pas figé mais ce sera du carrelage style grés ou équivalent.
Ensuite je veux un sol en dur style dalle : reprise de poid toussa....
Ensuite je veux bien isolé mais la cave sur voutain est trés proche de ma dalle actuelle donc vus l'épaisseur je ne veux pas décaissé pour isolé.
Ensuite le liège je connais le prix et c'est hors budget pour moi clairement !
Je pense avoir fait le tour
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Quelle serait l"épaisseur finale maximum ?
et quelle serait l'épaisseur du carrelage ?
On peut ainsi déterminer l'épaisseur maximale d'isolant, qui doit être compatible avec le carrelage, ou peut être posé sous une chape sur laquelle sera posé le carrelage.
Chez Pavatex, Steico ... il existe des panneaux qu'il est possible de poser sous chape, et qui sont moins chers que le liège (-30 à -50 %).
il faut juste faire un peu plus attention aux risques de remontée d'humidité.
cdlt
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Quelle serait l"épaisseur finale maximum ?
et quelle serait l'épaisseur du carrelage ?
On peut ainsi déterminer l'épaisseur maximale d'isolant, qui doit être compatible avec le carrelage, ou peut être posé sous une chape sur laquelle sera posé le carrelage.
Chez Pavatex, Steico ... il existe des panneaux qu'il est possible de poser sous chape, et qui sont moins chers que le liège (-30 à -50 %).
il faut juste faire un peu plus attention aux risques de remontée d'humidité.
cdlt
Alors épaisseur maximum du sol brut corespond a la dalle actuelle donc 10cm
Epaisseur du carrelage 2cm donc en gros 12cm maxi en tout.
Une partie du séjour est sur terre plein et l'autre sur la cave donc les remontée humide ne sont pas contrôlée. Pour cela d'une dalle chaux me plait ( chaux seul car pas les moyens de la bille d'argile !!)
Par contre si je met du grès autant laisser ma dalle tel quel...
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Alors épaisseur maximum du sol brut corespond a la dalle actuelle donc 10cm
Epaisseur du carrelage 2cm donc en gros 12cm maxi en tout.
Une partie du séjour est sur terre plein et l'autre sur la cave donc les remontée humide ne sont pas contrôlée. Pour cela d'une dalle chaux me plait ( chaux seul car pas les moyens de la bille d'argile !!)
Par contre si je met du grès autant laisser ma dalle tel quel...
je viens de faire un calcul (avec des prix "web") en billes d'argiles une chape à la chaux est autour de 350 € le m3 soit 35 € le m2 en 10 cm
autre solution : chantier sec : bille d'argiles, ou perlite (de mémoire moins cher) puis fermacell sol ?
il n"y aurait pas le problème des risques d'humidité je conseillerais de la cellulose entre lambourdes, puis fermacell sol avant le carrelage. Pour la cellulose, et le fermacell pas trop cher : LBC et les annonces de déstockages chez les pro, ou les particuliers qui vendent les fins de chantier.
Si j'ai une meilleure idée, je reviens :)
cdlt
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Bon on a fait les magasins avec madame et le choix du modèle n'est pas définie mais carrelage 4 opus , donc du grès...
Maintenant faut-il que je casse ma dalle ? Je ne pense pas car cassé une dalle ciment pour refaire une dalle ciment aucune utilité !!
Par contre a moi de voir pour la respirabilité du sol autant que possible avec peut être du liège en pourtour de la dalle.... ??