Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: jemeal le 26 avril 2011 à 15:46:00
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Bonjour à tous ,
J'ai besoin de votre aide , nous avons une chaumière avec un mur enterré sur une hauteur de 4 m environ et en plus cette maison est bâtie en pente.Nous voulons recouvrir ce mur intérieur car les pierres ne sont pas belles et nous avons de l'humidité en contre bas de la maison . Depuis que nous avons mis des gouttières l'eau ne coule plus dans la pièce mais il reste toujours les joints en terre très humides. Nous pensions à un enduit chaux ou terre :( dans ce cas quel dosage ?) sur une partie mais pour la partie la plus basse 7 ml les fondations sont apparentes ( terre + grosse pierre) et il n'y a aucune possibilité de remonter une dalle car l'ouverture " étable est déjà existante. Pouvons nous envisager une cloison et quel produit utiliser ? je précise que nous ne pouvons pas non plus faire un petit muret en pierre car nous avons besoin de surface plane pour les meubles.
Je ne sais pas si j'ai été explicite merci beaucoup de vos expériences. Encore une précision il n'y pas de possibilité de drainer risque de fragiliser le mur et la longère est en mitoyenneté.
merci , jemeal
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Bonjour Jemeal, et bienvenue !
de mon point de vue, un enduit à la terre ne résoudra pas le problème de l'humidité sur le côté enterré. Idéalement, il faudrait drainer par l'extérieur, mais il faudrait quand même se renseigner pour savoir s'il ne serait pas possible d'effectuer ces travaux malgré la mitoyenneté. Le droit d'échelle existe, je ne vois pas pourquoi le droit de drainer n'existerait pas. Il me semble que ce cas de figure a déjà été évoqué sur ce forum, il faudrait solliciter le moteur de recherche interne en haut à droite. Quant au risque d'abimer le mur, il existe en effet, mais ce travail doit être effectué par un artisan adroit et connaissant bien le bâti ancien pour respecter la maison.
Sinon, effectivement, une contre-cloison peut être une solution, en briques classiques.
Gérard.
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Merci Mr Gérard de votre réponse ,
Je craignais la cloison en brique mais vous me rassurez. En ce qui concerne les drains en extérieur nous n'aurons pas de soucis avec le voisin mais l'artisan qui travaille la pierre ( monument historique ) nous déconseille de drainer si profond pour éviter de fragiliser le mur.
J'ai essayer de trouver sur le forum une situation identique , chaque chantier est différent et je crois que nous avons besoin d'être rassuré !!! merci encore. Je vais encore vous ennuyer sur l'autre partie de la maison ; 10 ml en pente et en hauteur donc plus sec quel enduit faut-il faire , chaux sable , ou avec du chanvre , j'ai lu que le chanvre n'était pas conseillé sur un mur qui risquait d'être très humide ?
Encore une question , pour la cloison en brique nous allons être obligé de laisser un vide de 10 à 20 cm de largeur (, mur pas droit ) faut-il mettre qq isolation derrière ? et est-ce que le soubassement de cette cloison peut se faire en brique ( risque d'humidité qui serait en contact avec cette brique ) ou dans ce cas parpaing classique ?
Il est difficile de trouver des conseils avec les artisans et comme votre site est réputé pour son sérieux et sa compétence , nous pouvons être rassurés.
merci !!!!!!!!! jemeal
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Bonsoir !
(il n'y a pas de "Mr" Gérard ;-)
- le drain : à partir du moment où on creuse en dessous du niveau des fondations, il faut s'écarter ! c'est clairement expliqué sur la fiche technique. Et ce faisant, on ne fragilise pas du tout le mur.
- "10 ml en pente et en hauteur donc", je ne vois pas bien ce que vous voulez dire !
- la cloison de briques : si la lame d'air fait plus de 5 cm, elle ne sert plus à rien car la convection va refroidir la cloison. Il faut quelque cm pas plus, pour que l'air soit immobile ! Ou alors en effet, poser un isolant, mais s'il y a présence d'humidité... Bref, c'est difficilement soluble ! Il faut impérativement drainer par l'extérieur, si la chose reste envisageable. Sinon, toute autre solution sera imparfaite, et source de tracas, d'insatisfaction et peut-être finir par vous pourrir la vie...
Gérard.
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bonjour et merci encore de vos réponses, voici + d'explications ,
Notre maison fait 17 m de long avec un dénivellé de 0.80m ( 2 niveaux ) une partie qui fait 10m de long, l'autre partie plus basse qui fait 7 m de long. La partie de 10 m de long est relativement sèche mais les pierres ne sont pas belles donc puis-je faire un enduit chaux sable . Ensuite l'autre partie de 7 m de long et c'est cela mon souci nous mettrons une cloison en brique selon vos conseils mais quant au vide d'air vous me dites de ne laisser que très peu d'espaces , or nous avons les pierres des fondations qui dépassent d'au moins 15 cm du mur est-il possible de les rectifier pour que nous obtenions un même niveau .
Une question encore !! désolée , est-ce qu'un enduit chaux sable peut s'adapter sur un mur humide ? parce que dans ce cas j'ai bien envie d'essayer cet enduit sur ce mur humide et trouver une solution pour les pierres des fondations. Nous finirons par trouver une solution n'est-ce pas ? Déjà les murs ont bien séchés depuis qq mois mais il n'y a pas eu de pluies non plus. merci beaucoup de votre gentillesse.jemeal
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Bonsoir,
vous parlez de pierres de fondations, vous avez donc creusé jusqu'au niveau de démarrage du mur, de sa fondation ? la contre-cloison s'appuie sur la dalle, pas sur le sol en terre sur lequel repose le mur.
Rectifier des pierres de fondation : hum... à priori et en général, on n'y touche pas !
Un enduit sable et chaux n'apportera pas grand chose en terme de confort, si ce n'est le plaisir des yeux ! Sur un mur humide, il permettra certes l'évaporation de l'humidité, mais vous aurez un enduit taché...
Gérard.
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Bonsoir,
Il est probable que le mur ait besoin de temps pour s'assainir, si vous venez de mettre en place les gouttières. L'humidité peut aussi provenir d'une condensation côté intérieur, si le volume n'est pas chauffé, ni aéré depuis longtemps. Savez vous si le mur enterré a été enduit de l'extérieur par un mélange bitumé ou autre? C'est peu probable mais cela pourrait augmenter l'humidité.
Un drainage tel que celui expliqué par Gérard permettrait d'assainir le mur sans l'endommager.
Les enduits :
En présence d'humidité, il ne faut pas utiliser la chaux aérienne qui effectue sa prise à l'air mais plutôt une chaux faiblement hydraulique (NHL2). Pas de chanvre, ni de paille, ni d'autres fibres végétales qui risquent de pourrir.
La chaux améliore l'état du mur en permettant l'évaporation de la vapeur d'eau. Dans les anciennes étables, elle évite la formation de salpêtre.
Vous pouvez coller des plaques de liège à la barbotine de chaux. Le liège imputrescible et isolant évite le passage de l'humidité côté habitation. Il permet néanmoins le passage de la vapeur d'eau. Il peut s'enduire à la chaux (les sels d'alun permettent une bonne accroche). On peut réaliser le soubassement ou plus.
Si vous préférez un doublage pour une meilleure isolation, il faut monter le mur et remplir le vide laissé par un isolant ne craignant pas l'humidité (granules de liège, verre expansé, perlite...). Il est aussi possible de bancher un mélange chaux-billes d'argile, chaux-pouzzolane ou encore chaux-liège.
Dans tous les cas, je vous déconseille les parpaings et le ciment qui ne feraient que déplacer le problème et provoqueraient des dommages plus importants à long terme.
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Bonjour gérard et mélusine ,
merci de votre temps. réponse à gérard pour les fondations ; nous n'avons pas creusé , l'artisan a fait la dalle par rapport à l'ouverture qui existait déjà , il y avait de la terre battue et les fondations étaient très visibles.
Pour mélusine ; les gouttières sont en place depuis nov 2008 et il n'y a pas d'enduit extérieur ( mur enterré et de 1873 ) la maison n'est pas encore habitée , aérée sans aucun doute déjà parce que l'isolation n'est pas faite et qu'il y a grand volume .Votre solution de remplir le vide entre le mur et la cloison me rassure et donc voici "encore " ma question : gérard me disait qu'il ne fallait pas laisser un vide de plus de 5 cm et comme je suis ennuyée par rapport à la différence de planéité murs et fondations ( écart de 15 cm ) et si je ne rectifie pas les pierres des fondations ; est-il possible dans cette situation de combler le vide entre cloison et mur pierre 15 cm environ avec isolant type de votre proposition : liège ect.. ou bancher avec chaux-billes d'argile ou autre ..?
Dans tous les cas nous allons étudier la pose des drains de votre fiche. Mais il nous faut une solution de finition pour les murs qui s'adapte à notre situation.
Bonne soirée
jemeal
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Bonjour Jemeal,
Il me semble qu'une épaisseur de 15 cm des isolants proposés ne sera pas un problème (si ce n'est le coût). La difficulté d'une lame d'air est qu'elle doit être parfaitement immobile pour être isolante. C'est pour cela que Gérard vous recommande 5 cm maximum autrement vous aurez des mouvements de convection. Il faudrait également boucher les interstices du murs actuel avant de réaliser le doublage (enduit chaux).
Solution 1 : doublage+isolant
Avantages :
- permet une meilleure isolation (15 cm de liège en granulés R=0.15/0.04=3.75).
- facilité de mise en œuvre, montage du mur et remplissage du vide au fur et à mesure.
- grand choix de matériau pour le mur de doublage
Inconvénients :
- perte d'espace
Solution 2 : banchage[/b][/u]
Avantages :
- diminution du volume occupé par l'isolation
- rattrape les défauts du mur existant
- continuité avec le mur existant
Inconvénients :
- sensibilité de l'ossature bois à l'humidité
- mise en œuvre (montage de l'ossature puis coulage du béton chaux+isolant)
Dans les 2 cas, en utilisant des matériaux perspirants (perméable à la vapeur d'eau) et un enduit chaux vous devriez résoudre votre problème. Il ne faudra pas oublier de traiter l'humidité à sa source grâce au drainage extérieur (à distance du mur).
La finition du parement intérieur est assez libre (BTC, briques de terre cuite, enduit chaux, enduit terre, badigeon). La surface du nouveau mur sera plane et vous pourrez poser vos meubles.
Bonne fin de journée.
Mélusine
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bonjour mélusine ,
merci de vos réponses , enfin je vois clair . Nous prendrons la solution du cloisonnement brique avec isolation de l'espace entre mur et cloison. Nous avons assez d'espace donc pas de problème. Juste un renseignement vous me parlez du liège et du coût n'y-a-t-il pas un autre procédé moins couteux ?
et pourquoi le BTC ?
Vraiment vous m'enlevez un poids avec votre aide précieuse . merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jemeal
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Bonjour,
je consulte ma "bible" (l'édition 2 de l'isolation écologique de JP Oliva), il n'y a guère que la perlite expansée qui conviendrait bien à ce type de situation, pour sa très bonne tenue à l'humidité. Convient bien pour le remplissage de cavités étroites. Très bon lambda (0,065 à 0,095). On en trouve enrobé de bitume pour les endroits fortement soumis à l'humidité. Mais médiocre bilan "énergie grise"...
On pourrait donc envisager ce type de produit pour le 1er mètre, puis, au dessus, passer à un produit plus classique : billes d'argile, pouizzolane, vermiculite expansée.
Gérard?
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Bonjour,
De rien, si cela vous aide c'est le principal. BTC signifie briques de terre crue, c'est une option possible. On les utilise souvent pour amener de l'inertie. Attention cependant qu'elles ne prennent pas l'eau. Le moins cher pour le liège c'est d'acheter des plaques (de bon prix sur Ebay petites annonces) et de l'égrainer soit même avec un broyeur à végétaux. Il y a d'autres isolants. Pour les coûts cela dépend de la région et des tarifs que vous pourrez obtenir :
- pouzzolane
- billes d'argile
- liège en vrac
- vermiculite
Pour les comparer, vous avez le lamda (coefficient de chaleur spécifique) plus il est bas, plus le matériau est isolant. Typiquement lamda de 0.06 à 0.035.
Le Sd (coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau), plus il est faible plus le matériau laissera passer la vapeur d'eau, ce qui est indispensable dans les vieilles maisons.
Un Sd de 0 à 5 offre une bonne perméance.
Bon courage pour les comparaisons de tarifs.
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Il vaudrait mieux éviter le bitume pour son bilan et sa toxicité.
On peut examiner les isolanst sur 3 points : imputrescibilité, perméance à la vapeur d'eau, caractère hydrophile, (Réf. Isolation écologique (JP Oliva) :
Minéraux :
Verre cellulaire, non perméant
Mousse de verre, verre expansé, perlite .TB tenue, perméance ok. Prix ++, Bilan carbone -. Perlite hydrophile.
Vermiculite. Imputrescible, perméance ok. Hydrophile.
Pierre ponce, billes d'argile et pouzzolane. Imputrescible. Lambdas moyens. Perméants. Pouzzolane et billes d'argile hydrophiles. Bilan énergie grise moyen pour les billes.
Mousse minérale (type béton cellulaire).Bilan énergie grise -. Capillaire. Perméant. Bon lambda.
Végétaux :
Un seul; le liège, TB tenue à l'humidité, peu capillaire, bon lambda. Préférez le liège expansé (meilleur lamda, plus résistant).
Les matériau hydrophiles voient leur lambda diminuer en présence d'humidité. On utilise cette caractéristique pour drainer l'eau dans les dalles chaux-pouzzolane par exemple.
Dans votre cas, l'humidité éventuelle serait drainée de l'ancien mur, au travers de l'isolant puis des briques pour s'évaporer au contact de l'air intérieur. Un enduit chaux est alors recommandé.
Pour éviter une remontée trop importante, vous pouvez utiliser le liège ou la perlite sur 1 m comme le conseille Gérard et combler le reste avec un matériau moins coûteux.
Du liège dans tout le vide, créera une rupture vis à vis de l'humidité du mur existant. Une partie de la vapeur d'eau passera au travers du complexe, une autre partie restera dans l'ancien mur.
Finalement, le choix de vos matériaux dépend de ce que vous souhaitez :
- un complexe isolant
- un complexe drainant
Et bien sur si vous réalisez le drain extérieur, cela devrait assainir considérablement le mur.
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ouh là là !!! vous êtes de vrais pros !
, En réalité j'ai surtout besoin d'un isolant pour drainer car je pense qu'étant donné que le mur est enterré et protégé du froid nous aurions plus besoin d'un isolant qui résiste à l'humidité. Je vois pour la brique terre crue mais nous ne pouvons pas mettre ce produit ( d'après le fabricant ) près d'un mur humide même bien évidemment avec un soubassement cuit : je cite...
Donc je vais vérifier les tarifs et merci de votre aide précieuse.
jemeal du morbihan
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Salut tout le monde,
Je me permets de participer à ce fil étant également dans la même situation ou presque, d'un mur enterré, drainé mais soumis à des remontées humides malgré tout car nous ne pouvions pas descendre assez bas ni nous éloigner des fondations.
Les solutions données sont vraiment de bon conseil, merci beaucoup.
Je me permets de donner quelques autres pistes trouvées sur le forum de Futura Sciences notamment :
> Doublage en briques de Béton Cellulaire et remplissage du vide avec liège ou vermiculite.
Pour information, le m3 de liège coute environ entre 120 et 140€)
> Pose de panneaux de roseaux enduits à la chaux ou à la terre
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Bonsoir !
Très bonne idée aussi pour le béton cellulaire Guillaume. Pour le roseau + enduit terre, vu l'épaisseur que veut Jéméal (+ de 5cm) cela parait compromis. Et l'enduit terre n'aimera pas l'eau si elle traverse le roseau.
Sur ce point, je ne sais vraiment pas, si quelqu'un a des retour sur les roseaux, ce serait intéressant.
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bonjour guillaume 22 ,
j'ai également suivi vos discussions ( je crois que nous ne sommes pas bcq dans cette situation ) , je viens de voir une réponse de mélusine. Une question sur le béton cellulaire ? je ne sais pas ? quel avantage par rapport à de la brique classique ? si c'est plus intérressant pour mon projet ... Je viens d'obtenir un prix sur du liège en vrac ( magasin écolo du 56 ) 40,37ttc le sac soit 161.48ttc m3. Peut-être trouvrais-je moins cher mais y-a-t-il des qualités dans le liège ? Je ne sais plus comment vous remercier tous. jemeal
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Bonjour,
je consulte ma bible ! paragraphe mousse minérale. JP Oliva en fait un bilan pas si mauvais, je cite : "Malgré leur bilan environnemental très moyen, la capacité capillaire et la perméabilité à la vapeur d'eau de ces panneaux sont des atouts, particulièrement en isolation de murs. Si en isolation par l'extérieur, il vaut mieux utiliser des matériaux issus de végétaux pour leur meilleur bilan carbone, sur les façades à la pluie battante et en isolation intérieure, le caractère imputrescible de ces panneaux peut constituer une solution, quand la nature des supports ou des parements laisse des doutes sur la pérennité d'un isolant végétal."
Donc sur une première rangée, je mettrais bien ce type d'isolant, quitte à continuer au dessus avec un matériau plus en conformité avec notre sensibilité.
Gérard.
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Bonsoir !
Très bonne idée aussi pour le béton cellulaire Guillaume. Pour le roseau + enduit terre, vu l'épaisseur que veut Jéméal (+ de 5cm) cela parait compromis. Et l'enduit terre n'aimera pas l'eau si elle traverse le roseau.
Sur ce point, je ne sais vraiment pas, si quelqu'un a des retour sur les roseaux, ce serait intéressant.
Bonjour bonjour,
La seule chose qui m'inquiète pour le BC c'est sa capillarité, il ne s'agit pas non plus de faire éponge !
Pour les roseaux, les panneaux existent en 5 cms :
http://www.akterre.com/akterre_Technique/pdf/30%5B1%5D.010__020__panneau_roseau6.01.pdf
Apparement, un enduit argile serait effectivement plus adapté qu'un enduit terre en "zone humide".
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bonjour guillaume 22 ,
j'ai également suivi vos discussions ( je crois que nous ne sommes pas bcq dans cette situation ) , je viens de voir une réponse de mélusine. Une question sur le béton cellulaire ? je ne sais pas ? quel avantage par rapport à de la brique classique ? si c'est plus intérressant pour mon projet ... Je viens d'obtenir un prix sur du liège en vrac ( magasin écolo du 56 ) 40,37ttc le sac soit 161.48ttc m3. Peut-être trouvrais-je moins cher mais y-a-t-il des qualités dans le liège ? Je ne sais plus comment vous remercier tous. jemeal
Bonjour,
Je pense que l'on est en réalité nombreux dans ce cas, mais que tout le monde ne fait pas la démarche de s'en préoccuper ! De nombreuses maisons sont rénovées à coups de laine de verre et placo sans se soucier de l'avenir de tout ça... Il vaut mieux passer du temps à réfléchir que du temps et de l'argent à refaire ce qui aura été mal fait !
L'avantage du béton cellulaire par rapport à la brique c'est qu'il est très résistant à l'eau et que visiblement, il serait insensible aux moisissures de tout type. Il est en plus un peu isolant et permet d'éviter les fuites d'air localisées qui ont tendance à créer des ponts de condensation assez néfastes. Tout en restant perméable et perspirant.
Pour le liège, je ne sais pas si je peux donner le nom de magasins ici mais en centre-bretagne, il y a un bon magasin qui est à +/- 33€ le sac.
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Bonjour,
je consulte ma bible ! paragraphe mousse minérale. JP Oliva en fait un bilan pas si mauvais, je cite : "Malgré leur bilan environnemental très moyen, la capacité capillaire et la perméabilité à la vapeur d'eau de ces panneaux sont des atouts, particulièrement en isolation de murs. Si en isolation par l'extérieur, il vaut mieux utiliser des matériaux issus de végétaux pour leur meilleur bilan carbone, sur les façades à la pluie battante et en isolation intérieure, le caractère imputrescible de ces panneaux peut constituer une solution, quand la nature des supports ou des parements laisse des doutes sur la pérennité d'un isolant végétal."
Donc sur une première rangée, je mettrais bien ce type d'isolant, quitte à continuer au dessus avec un matériau plus en conformité avec notre sensibilité.
Gérard.
Salut Gérard,
De quel type de "mousse minérale" parle-t-il ?
Il me semble avoir lu que les EPS et XPS étaient très peu perméables et quasiment imperméables, non ?
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Bonjour,
Pour revenir à nos moutons, j'ai pensé cette nuit à une autre solution au lieu du liège en vrac derrière une contre-cloison briques ou béton cellulaire.
Peut-être que couler derrière la double-cloison un mélange chaux/sable/liège avec beaucoup de liège, serait un bon point pour la gestion de l'humidité sans trop perdre en isolation...
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Bonjour !
la "mousse minérale" est bien le béton cellulaire ("tobermorite"). Les références que tu cites, je ne les connais pas du tout. Toujours en référence au libre de JP Oliva, il dit, à propos du comportement à l'humidité, qu'il est perméable à la vapeur d'eau, capillaire et imputrescible.
Quel intérêt à intégrer du sable ? aucun, de mon point de vue... (sauf si on recherche une économie, mais dans l'absolu, ce n'est pas une bonne idée.)
Gérard.
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Re !
OK, je croyais que c'était utilisé pour désigner les plaques de polystyrène, j'étais étonné :D
Je ne suis donc pas complètement à côté de la plaque, tant mieux, ça rassure...
Pour le sable, oui, c'était pour une question de coût, ça fait beaucoup de chaux sinon...
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Bonjour,
XPS et EPS ce sont des petits noms pour les dérivés de pétroles (EPS = Expanded polystyrène = Polystyrène expansé donc et XPS = extruded polystyrène = extrudé).
JP Oliva parle de mousse minérale car pour faire du béton cellulaire, on ajoute un additif (des sels d'aluminium si je ne me trompes pas) à de la chaux et qu'on fait cuire le tout ensuite. La chaux mousse alors. La texture finale est celle que nous connaissons et qui s'approche de la tobermorite dont parlais Gérard.
Il faudrait comparer les coûts entre les diverses solutions mais le banchage chaux-liège dont nous avons déjà parlé aura un coefficient isolant moins important. En revanche, ce mélange fera plus corps avec l'ancien mur. Le liège aura tendance à laisser l'eau contre le mur du fond. La chaux utilisée comme liant devrait l'amener plus près du mur de doublage. Attention aussi en présence d'humidité à ne pas utiliser de chaux aérienne mais de la chaux hydraulique .
Je pense que le béton cellulaire en premier rang ne sert à rien, sauf à ajouter une isolation supplémentaire. La brique est capillaire et imputrescible aussi. Le coût d'une double cloison en béton cellulaire+remplissage chaux et liège sera plus élevé que briques+lièges expansé en vrac.
Y a t'il une rubrique sur le forum pour les bonnes adresses de fournisseurs ?
Jemeal, c'est normal de s'entraider, quand on est assailli par les doutes c'est bien de trouver des réponses ou des pistes pour y réfléchir.
Nous en ce moment, le gros dilemme c'est de trouver un mode de chauffage efficace et pas trop coûteux pour nos murs chauffants et l'ECS.
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Bonjour Mélusine,
Effectivement, lier le liège dans de la chaux ne semble pas apporter grand chose, il favoriserait peut-être la migration de l'humidité vers l'air intérieur mais c'est un risque de créer un mur "éponge" plus que perméable !
Par contre, je m'interroge sur l'utilisation de briques en terre cuite (http://www.imerys-structure.com/professionnels/platrier/default.asp?page=/professionnels/Produits/cloison/carrobric_std/carrobric_std.asp) pour le doublage plutôt que le béton cellulaire, l'isolation est moins bonne mais le coût doit être moindre également, ce qui permet d'ajouter du liège...
Pour les fournisseurs, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir se donner les bonnes adresses, plutôt que de chercher chacun(e) dans son coin :)
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Bonjour !
je ne me prononcerai pas plus sur la partie choix technique, mais je suis vos échanges avec intérêt ! je rejoindrais néanmoins le dernier point de vue donné par Guillaume ?...
Pour la question de donner des "bonnes" adresses, il n'y a bien sûr pas de problème pour le faire, au fil de l'eau, il n'y aura pas de rubrique pour cela. La seule chose que nous n'autorisons pas, c'est la publicité directe par un fournisseur/constructeur.
Gérard.
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Bonjour Gérard, je crois bien que j'ai trouvé une autre solution, qui permettrait de maximiser l'épaisseur de liège par rapport au parement de terre cuite. Il s'agit du système Intuitys, qui fonctionne comme une contre-cloison de placo mais avec des plaques de terre cuite.
Pour la doc, c'est par ici : http://www.imerys-structure.com/professionnels/produits/telechargement/intuitys/FT-doublage-avec-montants-M36.pdf
Avec ça, pas de souci pour déverser le liège, ça tiendra le choc sans problème. Par contre, reste à trouver le prix. Si c'est correct, ça me semble un procédé intéressant.
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Bonjour à tous,
Je me permets de déterrer ce sujet ancien car il est proche de ma situation.
@Jemeal : si tu lis ce message, pourrais-tu nous indiquer quel choix tu as finalement retenu, et quelle en a été le résultat (tenue dans le temps par rapport à l'humidité du mur) ?
Merci beaucoup,
Laouen