Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour,

Merci pour vos retours.

Pour l'instant nous avons fait quelques tests pour coller les panneaux avec de la chaux aérienne (qui semble plus collante que la nhl) appliquée avec un peigne à carrelage. Ca semble être assez efficace pour les maintenir le temps de venir installer l'ossature devant.

Le but d'installer l'ossature par dessus les panneaux et le frein vapeur, était justement de ne pas avoir à faire de saignées ni de venir scotcher toutes les prises pour étanchéifier.

Il est clair qu'il serait plus simple de faire une première ossature pour maintenir les panneaux et une seconde pour avoir un espace vide pour passer les gaines. Mais financièrement sur tous les murs extérieurs c'est impossible, et pas forcément pertinent d'utiliser autant de bois simplement pour les maintenir le temps d'installer le frein vapeur et de monter la seconde ossature.

Bonjour,

Les travaux avancent... On arrive a cette fameuse isolation en panneaux fibre de bois (pavaflex 145mm) sur les 2-3 cm de chaux chanvre projeté. L'option qu'on a retenue est la suivante :
- chaux chanvre 3 cm
- fibre bois 14.5 cm
- frein vapeur intello proclima hygrovariable
- ossature metallique
- placo

Initialement on pensait fixer l'ossature et venir glisser les panneaux de fibre de bois derrière, mais avec la mise en place du frein vapeur cette méthode semble compliquée. Donc on se dit qu'on pourrait coller les panneaux de fibre de bois sur le chaux chanvre, et venir monter l'ossature avec le frein vapeur par dessus.
Mais la grande question est : avec quoi coller les panneaux de fibre de bois sur le chaux chanvre pour les faire tenir au mur ?

Merci !

Merci beaucoup !
Vu la profondeur, je suppose qu'il faudrait combler le plus gros avec des petites pierres et mortier chaux jusqu'à laisser une épaisseur à rattraper inférieure à 3 cm pour éviter d'avoir à mettre en place une armature ?

En précision, j'ajoute que nous décalons l'appui de fenêtre en ajoutant une pierre. Donc pas besoin de remettre le gond, si ce n'est dans la pierre du dessus, pas encore percée.

Sur les photos on ne voit pas bien la fissure, le nouvel appui la cache. J'ai dessiné un trait pour représenter uniquement la forme de la fissure, qui ne se trouve pas en façade mais en miroir suivant l'axe du gond, au niveau du tableau (contre l'appui). La pierre a fissuré lors du retrait du gond qui était (trèèès bien) scellé au ciment.




Pour ce qui est du mortier d'imitation, je pensais partir sur quelque chose du genre: https://blog-patrimoine-facades.com/restaurer-la-pierre-de-taille/
ou éventuellement dans cette vidéo des Jérômes : https://youtu.be/K97sFqJbuSw

Merci !

Bonjour,

Pour faire suite à mes précédents messages, nous avons signé l'acte en septembre, décrouté les murs, démonté une partie des anciennes solives (trop faibles et fléchies) pour les remplacer, et commencé à créer des ouvertures en pied de mur pour le passage des évacuations.

1. Concernant les évacuations, avec quoi faudrait-il combler le pourtour des tuyaux PVC lors de la traversée des murs en moellon ?

2. Nous souhaitons réaliser une isolation en laine de bois sur le mur pignon en pierre de taille (photos ci-dessous), la partie RDC est assez plane avec peu d'aspérités. Par contre la partie au dessus des anciennes solives est faite avec des pierres avec des épaisseurs assez disparates (photo éclairée par le projo). Tout ce que j'ai pu lire m'indique que pour éviter la condensation il faut éviter la lame d'air et coller l'isolant à la pierre. Comment faire dans ce cas ? du chaux-chanvre banché pour remettre à niveau de la pierre la plus proéminente ?




Merci d'avance !

Je leur ai envoyé une demande pour connaître la source et il s'agit d'une fiche originale du wiki. Elle est tirée d'un document papier de Georges Dumenil qui comportait des illustrations, mais ils veulent tenter de faire des croquis plus jolis avant de les ajouter.

J'ai fait remonter vos interrogations concernant la corrosion du fer par le plomb :

Ce serait effectivement intéressant d'avoir le point de vue de votre ami pour améliorer l'article ou y apporter un complément. Georges Dumenil a voulu montrer une pratique ancestrale qu'il a lui-même appliquée dans sa maison mais apporter des correctifs fait aussi partie du projet wiki. Le wiki veut apporter au public une information à jour et expertisée sur le bâti ancien.
Je suis donc à votre disposition pour tout discussion et insertion dans la page.

Concernant la charge globale c'est le plus difficile à déterminer pour ne rien oublier… Les poids unitaires sont assez simples à trouver, suffit de calculer ses surfaces de cloisons (mais aussi rails, joints !), volume d'isolant, nombre de portes, le poids du plancher, etc. Les masses volumiques du bois dépendent bcp de leur humidité mais en gros j'ai pu trouver : chêne 650 kg/m³, épicéa 450 kg/m³, douglas 530 kg/m³. Pour les poutres acier le poids au mètre linéaire est indiqué dans les abaques. Donc tout ça va nous donner un poids total pour l'étage en kg. Qu'il va falloir diviser par la surface de l'étage pour obtenir un poids moyen au m². Ensuite le multiplier par la surface que supporte la poutre, en gros la longueur de la portée * la distance entre le centre des solives d'un côté jusqu'au centre des solives de l'autre. Ou formulé autrement, la somme des distances intermédiaires jusqu'aux prochains appuis de chaque côté * la portée.

Par exemple, dans mon cas j'ai un étage de 60 m², 2 poutres, la surface supportée par une poutre sera 20 m².

Avec le même raisonnement on trouve le poids des solives supportées par la poutre (càd 1/2 du poids des solives de chaque côté). Qu'on ajoute au total, ainsi que le poids de la poutre en elle même.

Et ça nous donne les charges permanentes qu'il faudra convertir en Newton (N = kg * 9.81).

A cela il reste à ajouter les charges d'exploitation qui sont plus ou moins standardisées, 150 kg/m² pour de l'habitable, à multiplier par la surface supportée par la poutre. A adapter le cas échéant si il y a une baignoire, une bibliothèque, ou un autre élément très lourd…

Pour illustrer, dans mon cas (sur une poutre):
- Charges permanentes : 21,765 kN     (331 kg + 20 m² * 5663 kg / 60 m²) * 9,81
- Charges d'exploitation : 29,430 kN    20 m² * 150 kg / m² * 9,81
Soit un total d'environ 51 kN

Ensuite en appliquant la formule (auquel j'ai ajouté un coef de sécurité de 30%) j'obtiens ça :



La couleur dépend de la flèche par rapport à L/400 (16,25 mm dans mon cas). Pour être plus à l'aise on peut partir sur L/600 voir L/800 dans le cas où il y aurait du carrelage au sol de l'étage par exemple, et pour limiter les vibrations de pas.

Avec les couleurs on voit rapidement que les HE sont globalement plus rigides, mais leur poids l'est également !! Dans mon cas et selon les contraintes dimensionnelles que je vais avoir, je pense m'orienter vers des IPE qui semblent être le meilleur rapport flèche / poids. Si je veux une flèche de 5 mm (avec les 30% de sécurité) avec une IPE400 son poids sera de 431 kg, alors qu'une HEB300 pèse 1149 kg pour la même flexion. Sans parler du prix et de la manipulation…

Dans tous les cas, je ne suis pas pro en RDM, les calculs que j'ai exposé sont à revérifier ;)