Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour,

et ensuite j'ai fais une assise en béton de ciment C35/45 dosé à 350kg pour retrouver le niveau fini en y glissant quelques ferrailles pour solidifier le tout.

Oui béton de ciment à 350kg/m3 pour ce genre d'application c'est bien. par contre j'éviterai la ferraille qui sur ce type d'épaisseur est une source d'éclatement à long terme.

les HEA paraissent avoir une fine couche qui s’effrite de "paraffine" ou quelque chose comme ça , est-ce que je dois la poncer avant de peindre ?

il semble que vous ayez pris des HEA brut et non des repeints. Oui je pense qu'il faut enlever cette pellicule, peut être par brossage ; brosse métallique sur meuleuse
Attention gants et protection des yeux OBLIGATOIRE.

Enfin, Pour le bitume oui. Pour le remplissage autour et derrière un mortier et des cailloux le mortier pouvant être de chaux si vous y tenez ou de ciment 250kg/m3.

Bonsoir,

On aurait pu également répondre simplement oui a votre question, car, oui ce que vous envisagez est techniquement faisable.

c'est même pas pour ca.
oui vous pouvez piquer 3,5 m²  aller (4m² à tout casser) de l'enduit ciment, piquez déjà 50 cm²pour voir si les joints sont en ciment aussi.
Et puis c'est quoi le but ?

Observez et revenez vers nous si une problématique se présente.

Y a t'il de l'humidité, le placo est il moisi derrière, du salpêtre, une odeur de moisi ?
On en sait rien !

En gros, est ce nécessaire de piquer l'enduit sur 3 m² ?
Réenduire surement pas, il faut faire a minima en même temps tout le mur et puis toute la maison tant qu'on y est et surtout pour rénfermer ca dans le placo.... aucun intérêt.
Mais bon.
Horreur il y a du ciment dans ma maison ... calmez vous ?
Vous voulez un enduit à la chaux très bien. Vous pouvez pas le faire tout de suite, c'est pas grave ... Prenez votre temps, analysez et exit les dogmes et les idées toutes faites.
Si ça trouve vous n'aurez même pas besoin de piquer l'enduit. cool !
vous ferez un enduit à la chaux par dessus. tout ça de travail économisé, de CO² etc.
Et je signale au passage que le temps que je passe sur le forum est à titre bénévole et que si on pose une question en attendant une réponse qui va dans son sens ... bah pas toujours !

Mot magique ?

Bonsoir,
Non, ça ne sert à rien.
La réhabilitation du bâti ancien se pense dans la globalité...

Observez et revenez vers nous si une problématique se présente.

et pas qu'elle s'infiltre dans le sol par les "trous vers le bas" !

Oui...  l'eau qui passe dans le drain elle à déjà parcouru 50 fois plus distance au contact de la terre avant de rentrer dans le drain avec cunette ou pas le sol alentour complètement saturé. donc les fentes vers le bas permettent de drainer quelques mm voire cm plus profond. L'eau sous le cunette elle n'a pas d'échappatoire.
Discussion sans fin.
pour le compromis je prends du tuyaux d'épandage quitte à lui faire des fentes supplémentaires et je ne mets pas de colle aux raccords ...

Mais je vais faire un mail pour l'expliquer, on verra bien.

Non, prenez un rdv avec l'adjoint qui va bien, le responsable enfin relations humaines affect etc... vous êtes très embêté, qu'il vienne voir, constaté sur place. Il a la solution ;-)

Bonsoir,
pour une compréhension plus aisée je mets les photos en visualisation directe. ça fait beaucoup mais de là à s'en plaindre ?

drainage façade Nord





Structure mur Nord




Pignon Est
pente 1%




regard Nord Est



Si je ne m'abuse mon schéma laissait apparaitre un drain sous le fond de forme, ce qui me semble souhaitable avec la limite de ne pas avoir une pente de forme trop prononcée afin de ne pas déstabiliser l'assise des murs.
Car même si l'argile est relativement étanche, elle est aussi une fois mouillée un excellent rétenteur et diffuseur d'eau.

Pour l'angle Nord Est, et pignon Est s'écarter d' 1m50 est possible, au delà l'efficacité se réduira.
Le fait d'avoir une pente de drain supérieure à 1% ne me pose aucun problème. C'est le minimum quelque fois difficile à atteindre pour ne pas avoir trop de sédimentation dans le drain (normalement, en théorie il ne devrait pas y en avoir car le gravier propre plus le géotextile ne devraient pas apporter à sédimenter (allons vivre en théorie))

Sur cette photo de la façade Nord

Il me semble ne pas voir 1m entre le pied du mur et la rigole du drain, c'est peut être une impression.
Alors visiblement vous faites tout le travail à la main, mais quitte à faire le travail une fois et que ce soit une réussite si le drain se trouve sous le niveau du fond de forme intérieure et que la forme de drainage soit bien en pente pour que l'eau rejoigne le drain sans stagner.

Pour l’étanchéité du mur, malgré un toit un peu déporté, le fait de l’avoir découvert et sa construction en trapèze fait que s’il pleut, avec les retours de vent, ça a tendance à pleuvoir directement dessus et il se retrouve humide sur un mètre de haut (jusque là où arrivait la terre du jardin avant le gros décaissage). Un enduit de soubassement suffirait-il à garder le mur à l’abri ou est-ce pensé uniquement pour les éclaboussures de pluie tombant au sol qui rebondiraient sur le mur ?

Les enduits permettent que l'eau perlent dessus, ils ne sont pas étanches, ils permettent de ne pas maintenir l'eau qui remonte du sol dans les murs.
Par rapport à un mur en pierres nues il n'y a pas photo.
Une avancée de toiture ...bof. Un appentis pourquoi pas mais c'est autre sujet et n'empêche pas l'enduit de soubassement.

Pour les coups de sabre il me semble deviner une ancienne ouverture, je sais pas ?

Force et courage

 Bonsoir

13 ans le post quand même !!!

A cet endroit pas de pare vapeur qui se pose du coté chaud de l'isolant.

La ventilation des voliges de 2 cm minimum de l'égout au faitage.

Par contre pour améliorer la performance de votre future isolation sous toiture (pare vent) vous auriez intérêt à prévoir une membrane HPV en sous face des chevrons ou tout au moins en respectant les 2 cm ....

Oui c'est sans doute une résurgence du terrain qui me parait plus haut coté route ...
Le busage en pied du mur il vous appartient ?