Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonsoir,
Merci Berlo pour cette note sur la craie. J'ai des pastels secs à base d'ocres qui ressemblent un peu à de la craie, d'où cette idée. Je pense faire le test, je vous dirais ce qu'il en est. Certains végétaux ont également une coloration (camomille, thé...) cela fonctionne peut-être. Souvent le problème c'est la détérioration de ces pigments par les UV.
J'ai trouvé ce site : http://www.ocres-de-france.com/boutique.php?cat=1
La teinte gris ardoise est un oxyde de fer.
A citer également : okhra, la compagnies des ocres ...

Bonjour,
Lors d'une visite avec maisons paysannes, j'ai rencontré quelqu'un qui a testé cette recette avec succès. Sa peinture sang de bœuf pour ses menuiseries était très belle et résistante. Il avait utilisé des ocre naturels. Il avait aussi trouvé des pigments Sika à Bricodépôt. Il existe des minéraux exemple cobalt pour obtenir du bleu. L'indigo aussi est un pigment naturel. Pour obtenir du gris, il vous faut un terre de sienne brulé ou du noir et du blanc. Il y a le blanc de meudon mais je ne sais pas si c'est compatible. Il faudrait faire un test. La craie aussi irait peut-être.
Nous allons réaliser cette peintures pour nos menuiseries, la teinte souhaitée est un bleu légèrement vert. Je continue les recherches de pigments, je vous dirais si je trouve.

Bonjour Alain,
Félicitation pour votre achat dans le lot, de quel côté êtes vous ?
Nous avons réalisé une dalle chaux-pouzzolane de 8 cm, elle draine vraiment bien l'humidité. Comme les autres, je remplirais entre les lambourdes pour éviter la résonance du plancher et de laisser la place libre pour d'éventuelles bêtes. Entre les lambourdes et les lames vous pourriez mettre un feutre de laine de bois ou une mince couche de liège. Si vous craignez l'humidité sur les lambourdes dans la dalle, pourquoi ne pas coller du liège sur la lambourde avant de la placer dans la dalle ? Seul le côté dirigé vers les lames du plancher serait nu.
J'ai eu comme explication que la chaux NHL 2 a une résistance de 20Kg/cm2, la NHL3.5 une résistance de 35kg/m2 et la NHL5 une résistance de 50kg/m2. En revanche plus l'hydraulicité augmente, plus la perméabilité à la vapeur diminue.

Nous nous sommes posé les mêmes questions dans tous les sens.

Le liège permet de fixer les tuyaux et de dessiner le quadrillage. Si l'on ne place le liège qu'en périphérie, on conserve le bénéfice de la dalle respirante mais on ne dispose plus de support pour le plancher chauffant.

D'après les chauffagistes consultés, notre système perspirant peut induire une condensation sur le tube et détériorer le liège à long terme. En effet, la chaleur du tube dans la chape, en contact avec le liège plus froid peut amener une condensation surtout si la vapeur d'eau est en contact avec le tube. Sauf si l'on met en place un pare-vapeur. Ce qui explique sa présence dans les systèmes tous prêts (papier kraft inclut dans les systèmes "écologiques de Acome - thermacome par exemple).

Reste que le liège est imputrescible mais ça, ils n'ont jamais voulu l'entendre.
 
D'après JP Oliva le Sd du liège en plaques varie de 5 à 35 ! Dans un cas il est perméable dans l'autre il constitue un frein-vapeur. Il convient de vérifier la fiche technique du liège prévu comme support.

Enfin, il faut savoir que le DTU relatif aux planchers chauffants impose comme enrobage une chape anhydrite ou une chape en béton autolissant. Ce qui veut dire que pour un enrobage à la chaux, vous n'aurez pas d'autre solution que de tout faire vous même et que vous n'aurez aucune garantie même si le plombier place les tubes. C'est toujours mieux de le savoir "avant".

Nous nous étions renseignés, les chape anhydrite est constituée de gypse, elle est donc perméable à la vapeur d'eau. Le problème est qu'elle ne tolère pas l'humidité. Dans notre cas, dalle chaux-pouzzolane sur terre battue, cela nous a paru trop risqué.

La chaux a une conductivité plus faible que le béton ou la chape anhydrite, le plancher sera moins performant.
A mon sens, l'idéal aurait été un PC avec un enrobage en terre.

suite ....

3/ SDB, le tadelakt est un enduit très joli mais peu adapté à nos latitudes. Il a une effusivité forte et contribue à la sensation de froid. Sa mise en œuvre est délicate sauf à appliquer une préparation toute prête, pas écologique ni économique. Mal réalisé, il peut amener des problèmes d'humidité.

Le liège peut être enduit après l'application de sels d'alun, le chanvre également mais il craint l'humidité stagnante. La fibre de bois est plus difficile à enduire et n'aime pas l'humidité stagnante.

J'espère que cela vous aidera. Vous aurez sans doute d'autres réponses bientôt.

Bonjour,

Nous venons de réaliser des enduits chaux sur les murs de notre longère et un enduit terre sur un autre pan de mur. Nous n'avons pas encore testé l'enduit chaux-chanvre (ce sera pour l'étage). L'enduit terre enrobe plus finement le sable qui ressort plus dans l'enduit chaux. Les rendus sont différents mais tous agréables.

Concernant les fissures, d'après les informations que j'ai eu elles peuvent apparaitre sur le corps d'enduit. Il est possible de remouiller avec un pulvérisateur et resserrer à la taloche. Normalement, l'enduit de finition couvrira une éventuelle différence. Avez-vous pensé à une finition chaux-paillettes de lin ou chaux-fine chenevotte, ou encore les mêmes avec de la terre ? Comme le dit Gérard, les fibres armeront l'enduit de finition.

Je peux aussi vous conseiller de consulter Monique Cerro, elle a beaucoup d'expérience avec ces enduits et pourra sans doute vous répondre.

Mélusine.

La prise d'air est effectivement prévue pour la combustion mais ne donne pas dans le foyer mais à 1 m de distance. D'où nos interrogations. Dans le même questionnement, qu'en est il des hottes par aspiration ? la cuisine est proche (6 m du foyer)

Finalement, nous avons opté pour des menuiseries bois en chêne lamellé-collé en double vitrage avec argon. Pour la ventilation, c'est toujours à l'étude. Je vous rejoins quand vous dîtes qu'il ne faut pas confondre ventilation et perspiration. Si les enduits améliorent le confort par leur capacité à réguler l'hygrométrie, ils ne permettent pas d'évacuer les polluants (monoxyde de carbone...)
Pour l'installation de notre poêle, le poseur requiert une prise d'air extérieure directe, cette mesure n'est pas conditionnelle. On s'inquiète donc de la performance du poêle si l'on ajoute une VMC mais aussi de l'étancheïté à l'air de la maison à cause de cette prise directe.