Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonsoir !

beaucoup de questions !...

Donc si je comprends bien, le jardin est en contre-bas ? déjà, une question me vient : y a-t-il un risque d'écoulement des eaux pluviales sur la route, vers le jardin ? Si oui, il faut commencer par là.

Un drain sur le côté et à l'arrière peut aider, à condition que les eaux pluviales n'y rentrent pas, c'est le risque, car alors un drain peut se transformer en irrigation !...

Un enduit chaux-chanvre semi-enterré à l'extérieur ?... non ça n'est pas un bon plan, le chanvre risque de mal se comporter à l'humidité sur le long terme... et le présence du film empêchera l'humidité du mur micro-drainée par le chanvre, de s'évaporer librement...  de plus, il faudrait utiliser une chaux fortement hydraulique, souvent incompatible avec le chanvre.

Dans la cave, une dalle de chaux aura bien du mal à faire se prise, sauf à utiliser une chaux hydraulique naturelle. Cette dalle pourrait être à base de billes d'argile ?

Enduits intérieur en plâtre : tout dépend dans quelle région est votre maison. Si le climat est peu humide voire sec, alors oui le plâtre peut convenir, il joue même un rôle de régulateur hygrométrique. Sinon il est à éviter, car il retient l'humidité. Si vraiment les murs sont parfaitement sains, il n'y a pas de problème à garder l'enduit plâtre. Mais de toutes façons, le plâtre va constituer une barrière à l'évaporation de l'humidité par le mur et du coup, concentrer celle-ci au niveau des ponts thermiques, avec tous les risques que cela représente... d'où nécessité de VMC !

Les huisseries : j'aurai appris ce qu'est la pose en tunnel ! avec l'aide de ce pdf :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-storage/02/da/ebf93226ec92742cd2420583d216-ME.09.pdf

VMC : si votre maison respire, alors la VMC n'est pas indispensable, sinon de façon temporaire en sdb et cuisine, c'est tout.

Enduits chanvre et chaux à l'extérieur : oui pourquoi pas ? ce sera toujours ça de pris, et cette solution milite pour ne pas sur-isoler à l'intérieur avec une laine de chanvre (ou de bois ?) pour profiter du facteur masse thermique des murs, critère de confort. Idéalement, c'est une laine de bois qu'il faudrait appliquer à l'extérieur, mais nos critères esthétiques contemporains nous interdisent de le faire...

Les risques d'humidité dans les murs : cela dépend de la qualité de la maçonnerie, de la nature et qualité des joints, de l'exposition des murs par rapport aux vents dominants, de désordres éventuels dans la toiture, dans une souche de cheminée, de l'état hygrométrique du sol...

L'enduit ciment de la partie mitoyenne : oui il peut y avoir une migration chez vous pour évaporation ! mais bon, pas de panique ! je suis dans le même cas, maison mitoyenne, l'autre partie est toute "barbouillée" !... et fort heureusement, je n'observe aucun désordre.

Gérard.
www.maison-tregor.eu

Bonsoir !

superbes contributions, merci !...

Je vois que le liège expansé a un lamda de 0,049, effectivement exactement dans les mêmes eaux que les laines de verre. Par contre, sa densité est de 100 kg/m³ !... très bien pour l'inertie thermique l'été ! mais la charpente a tout intérêt à être dimensionnée en conséquence... La laine de bois en panneaux légers a un lambda de 0,042 donc c'est excellent, avec une densité de 130 kg/m³ donc en effet, il vaut en toute rigueur prendre du liège... qui ne craindra pas les éventuelles fuite d'eau !

Mais je suppute (je sais, c'est pas beau...) qu'il doit y avoir liège et liège...

Autre paramètre, la laine de bois se travaille de façon très agréable et souple, voir ici :
http://www.maison-tregor.eu/chambre/plafond.html

Alors effectivement, le site cité Energira est très intéressant, la fiche technique paraît pas mal !
http://www.energira.com/images/fiches_techniques/fiche_isolation.pdf

Gérard.

Bonjour,

1. l'isolation périphérique est un plus, c'est sûr, mais le plus important est qu'il n'y ait pas d'humidité excessive dans les pieds de murs, la première mesure est donc de s'en assurer et au besoin, de drainer par l'extérieur. Sinon pour ce qui me concerne, j'utiliserais du liège.

2. la dalle : au rdc on peut envisager une dalle chanvre et chaux, mais comme on ne connaît pas le comportement du chanvre sur le long terme à l'humidité, on préfère mettre en garde et préconiser plutôt une dalle en billes d'argile et chaux. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de sur-isoler avec votre isolant, sauf dans le cas d'un chauffage par le sol. Mais je n'ai pas compris si vous aviez déjà acquis cet isolant ou non... que nous ne préconisons pas.

3. le plancher (pour rédaction ultérieure...)

Gérard.

Bonsoir !

Ah !... qu'avez-vous besoin de redresser absolument une façade qui a du fruit ? je pense que le remède sera pire que le "mal" !... alors autant suivre les courbes !

Votre mur a seulement besoin d'être protégé contre les infiltrations d'eau, et une faible épaisseur y suffit largement. L'eau pénètre certes en surface de l'enduit, il s'y produit une saturation qui permet à l'eau de couler librement ; après la pluie, cela sèche.

Vouloir une forte épaisseur d'enduit ne sert à rien, ou alors on rentre dans une autre démarche d'isolation thermique extérieure, mais là un enduit sable et chaux sera peu performant et c'est un autre débat, rapport à l'esthétique du bâti, des ponts thermiques qu'il y aura nécessairement...

Gérard.

Bonjour !

et bienvenue sur ce forum !

au risque de ne pas aller dans votre sens et donc de vous déplaire... je vous dirai qu'il n'est pas "raisonnable" d'envisager de créer une telle ouverture dans ce bâtiment ! même s'il fait 12 m de long, enfin ça dépend des proportions, il faut qu'elles soient en rapport avec l'existant, ou avec ce qui se pratique dans le secteur géographique, de toutes façons en respectant certaines proportions réputées harmonieuses (cf http://tiez-breiz.org/Esprit_restauration.html). Il est très judicieux d'étudier ce qui se pratique dans votre belle région, sur des bâtis non modifiés de façon intempestive...

Il peut être bien plus pertinent de créer 2 ouvertures ayant de bonnes proportions qu'une seule qui s'intègrera mal... et le bilan énergétique sera sans commune mesure ! bref que des économies...

Il faut être conscient que de telles transformations sont irréversibles, et que l'on n'est pas propriétaires longtemps à l'échelle du temps du bâti, en fait on n'est que des gestionnaires... et ce qui nous paraît tip-top aujourd'hui, pour des raisons parfois irrationnelles, peut être vu tout à fait différemment quelques mois plus tard !

Pour en revenir à vos questions :

• "un maçon spécialité dans la rénovation mais qui travaille au ciment" : pas de contradiction là-dedans, car "rénovation" signifie bien faire du neuf sur de l'ancien, sans souci aucun des spécificités du bâti ancien !... il faut rechercher un maçon spécialité en "restauration" ou "réhabilitation"... (bon je sais c'est que des mots, mais ils ont leur importance !)
• "consolider les murs" : il faudrait savoir comment il compte faire, si les murs en ont vraiment besoin, et surtout quelle est l'origine des désordres : le terrain qui a travaillé, une faille qui passe sous la maison, un défaut de maçonnerie à l'endroit de la faille (le travail des maçons pouvait être influencé de façon inconsciente par la faille), une charpente en mauvais état qui pousse sur un mur... bref il est très important de bien analyser l'origine du désordre pour effectuer une réparation pertinente au plus juste coût et pérenne.
• une baie vitrée au sud : au delà des remarques déjà faites, attention à l'effet de serre, il faut prévoir une casquette...
• pour créer des ouvertures, il faut soit mettre en oeuvre des pierres de taille, soit des briquettes, enfin, il est préférable d'utiliser ce qui est déjà présent sur le bâti initial, mais pour des raisons économiques, on peut par exemple utiliser la briquette. Couler un béton c'est la solution "bourrin" mais économique c'est sûr... mais encore une fois, il vaut mieux en faire moins mais le faire mieux ! les générations futures vous remercieront ! (et peut être vous-même dans quelques années ?!...) Vous suggérez le bois, pourquoi pas, si cela se pratique dans votre coin, il n'y a pas de problème !
• casser la dalle : oui il vaut mieux le faire avant, cela permettra de faire l'appui de l'ouverture en conséquence (de préférence une pierre de taille plutôt qu'une poutre de béton).

Gérard.

Bonsoir,

un pignon qui part en vrille est un pignon mal construit et qui a pris l'eau.

75 cm me semble un minimum, cela fait 25(parement extérieur)+25(conduit cheminée)+25(parement intérieur), il n'y a donc rien de trop...

Un stage limousinerie serait très profitable en effet ! puis vous rapprocher d'un maçon à l'ancienne que vous aurez sélectionné après votre stage, pour moi il n'est pas possible (ni souhaitable, pour de simples raisons de sécurité) de mener seul ce projet, le risque de découragement (et d'accident) est bien réel...

Gérard.

Re !

il faut avoir ôté toute la terre végétale et atteint la terre minérale ou la roche.

Pour les failles, je ferais quand même venir un sourcier, un tel investissement demande quand même quelques précautions...

Gérard.

Bonjour,

voici une page qui va peut-être vous aider :
http://www.maison-tregor.eu/sable.htm

Gérard.