Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: willich le 14 septembre 2016 à 10:26:47
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Bonjour tout le monde,
Je rénove la maison de ma grand-mère.
La maison est saine, à l'exception d'un mur de cave sujet aux infiltrations (pas détérioré pour autant).
En fait, le terrain, à l'arrière de la maison est en pente légère vers la maison et la grange (continuité de la maison). La grange n'avait pas de gouttières, la maison si.
L'eau avait donc tendance à rentrer fortes pluies continues sur plusieurs jours par le pied du mur de la cave (profondeur 1m80). Une évacuation sous-terrainne a été installé il y a très longtemps (personne dans la famille ne sait quand) pour évacuer l'eau qui pénètre dans la cave.
une source traverse la cave en diagonale à 3-5 mètres de profondeur.
Afin de limiter le phénomène d'infiltration, j'ai installé des gouttières sur la grange, réalisé un circuit d'Eaux Pluviales qui collecte toutes les gouttières et évacue l'eau, et réalisé une noue en pied de mur qui dirige l'eau dans le circuit des EP.
Je n'ai pas voulu drainer, car la terre est bien argileuse chez nous, et je n'ai pas voulu trop assécher le terrain en pied de mur et provoquer un tassement.
Lorsque j'ai fais le terrassement de l'arrière de la maison, nous avons créer une terrasse contre la maison (juste au niveau de la cave). Cette terrasse n'est pas encore faite, c'est juste un fond de forme, ce qui fait stagner l'eau et favorise les infiltrations. Le fond de forme est au niveau de la roche.
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Voila ce que je compte faire pour ma terrasse:
Terrase de 6m x 4m contre la maison.. Le passage sera "uniquement piéton".
Fond de forme avec pente de 2% sur la largeur de la terrase en pente vers le terrain. La terrasse est encaissée dans le terrain.
Couche de 0/20 damé à la plaque vibrante sur 15cm avec pente de 2%
Pose de dalles granit 2cm sablées à l'avancée sur chape maigre à la chaux NHL5 chargée fibre de verre (je sais c'est pas top écologiquement parlant, mais j'ai pas envie que ça pourrisse...)
Joint de pierre de 5mm à 1 cm avec sablon
Caniveau d'extraction des eaux pluviales en bout de terrasse contre le talus (récupération des eaux de ruissellement du talus en plus).
Mon but est d'évacuer l'eau de pluie.
Du fait que je sois sur la roche en fond de forme m'empèche d'avoir plus de 20cm d'épaisseur totale.
Voila, j'espère que mes explications ne sont pas trop incompréhensibles.
Merci pour votre aide.
Willich
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Bonjour Willich,
Certes ce n'est pas une configuration favorable, mais j'ai l'impression que tout est fait pour que l'eau du terrain en amont de la maison converge et s'infiltre au pied des murs. La noue le long de la maison par exemple. Il me semble qu'il faudrait plutôt une partie relativement étanche (une légère dépression, un fossé) qui évacue l'eau de ruissellement de surface sur les cotés de la maison.
Tu pourrais aussi par exemple mettre des "barrières" un peu plus haut, des petits merlons, des petits fossés.
Pour la terrasse, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne me rends pas bien compte avec la présence de la roche. Mais je pense qu'il aurait été plus judicieux de drainer un peu. Mettre un géotextile sur la roche, des cailloux calibrés avec un drain au milieu et recouvrir le tout d'un géotextile. Puis diriger le drain vers les regards. Une zone qui attire l'eau et qui l'évacue en quelque sorte.
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Bonjour berlo, et merci pour ta réponse.
Pour le ruissellement de l'eau, je vais en effet modifier mon pied de mur. Aujourd'hui la noue évacué l'eau vers les regards de descente de gouttière avec une efficacité approximative.
Je vais donc mettre des caniveaux en pierre ou un empierrement qui dirige l'eau vers les regards.
Pour la terrasse, j'ai mis deux pentes qui dirige l'eau vers le caniveau et vers le côté de la maison.
Le caniveau est relié au regard de descente de gouttière.
Ce soi j'ajouterai un schéma.
Pour la pose des pierres, sur ur chape maigre chaux, tu en penses quoi?
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Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est sur-dimensionné la NH5 fibrée et qu'au contraire il faudrait mieux quelque chose de moins raide et plus perméable, de la NHL2. Si c'est trop raide, ça va fissurer à la première contrainte, le gel va se mettre dedans, ça va éclater, c'est moche ...
Et même pourquoi pas, de la terre pour les joints avec un peu d'herbe qui pousse, c'est ce que j'ai, c'est rustique, ça s'entretient au rotofil.
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Au départ j'étais parti sur un pose sur sable, mais partout on te dit qu'il faut une épaisseur de dalle de 4cm et là, attention les prix...
Alors du coup je me rabat sur du 2 ou 3cm, et là, il faut un support plus rigide, mais je suis d'accord que si c'est trop rigide, ça casse...
C'est le technicien de la carrière qui fabrique les dalles en Charente qui m'a orienté vers la fibre. Après, la NHL 5, c'est moi qui pensait que c'était la seule utilisable en extérieur. Une NHL2 ça me semble plus souple en effet.
Pour les joints terre, en effet, je pense que ça doit être joli, mais là je vais me heurter à "maman"....
Voila une photo des futurs aménagement du sol
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1ad/terrasse-arriere_imagesia-com_1adlz_large.jpg) (http://imagesia.com/terrasse-arriere_1adlz)
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Légende:
Bleu: Caniveau fente pour la terasse et pierre type CC1 le long de la grange
Rouge: liasions sous-terraine en diam 100 avec les évacuation d'eaux pluviales
Jaune: Pente de 1cm/m
Vert: Pente de 2cm/m
Bleu turquoise: petit merlon pour empêcher le ruissellement sur la terrasse diriger l'eau de ruissellement vers le caniveau de la grange
Sur la terrasse du haut en herbe, la pente évacuera l'eau vers le côté de la maison et le talus entre les deux terrasse est recouvert d'un feutre de paillage avec des plantes rampantes.
Pour le géotextile entre le fond de forme et les cailloux, j'aime pas trop mettre de pétrole sous la terre... et puis le fond de forme est plus proche de la roche mère que du tuf, donc la pénétration du cailloux sera faible (enfin j'espère).
Pour le choix du type de cailloux, du 0/20 damé à la plaque vibrante, j'ai suivi les conseils d'un ami qui a une entreprise de TP. Il m'a dit que j'aurai plus de mal à avoir un support bien stabilisé avec des matériaux plus gros, mais du coup, j'aurai plus de capillarité, j'ai fait un compromis du coup entre stabilité et humidité.
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On peut simplifier peut-être.
Et intégrer le jardin avec une utilité pratique.
C'est à dire transformer les buttes en terrasses successives et les végétaliser. Une bande d'un mètre en graviers au pied des murs, drainage ou caniveau ou pas.
La NHL2 en extérieur, j’attendrai de voir quand-même. C'est une terrasse, en extérieur, en pente, en granit, perméabilité nulle, rien ne s'oppose au béton de ciment ferraillé sur du 20-40 damé tant que celui-ci ne vient pas contre le mur, laisser une bande en gravier (plutôt genre schiste décoratif).
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Salut Arpèges,
Je comptais laisser une bande entre le terrasses et le mur de quelques centimètres argon de ne pas "appuyer" sur le mur. Donc le béton n'est pas contre-indiqué?
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Je ne suis pas de l'avis d’Arpèges concernant le beton, à cause de l'etanchéité, la rigidité, l'obligation de laisser une bande le long du mur.
Si c'est juste une terrasse pour déjeuner en famille, je ne vois pas trop l’intérêt de faire une dalle aussi rigide. Enfin, chez mes voisins c'est comme ça et ça tient depuis trente ans... mais c'est fissuré et il y a des flaques quand il pleut, et c'est gris, triste.
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N'aimant pas trop le béton (je déteste travailler cette matière, je trouve la chaux plus onctueuse et agréable, mais attention les brûlures), je pense quand même m'orienter vers une chape à la chaux. Je pense me tourner finalement vers de la 3.5, encore une fois, c'est un compromis rigidité tenue dans le temps.
Je dois voir le fournisseur de granit demain soir, peut-être aura-t-il aussi un avis. Après, c'est pas sûr, car chez nous, en Limousin, je galère pour trouver des gens qui travaillent à l'ancienne et qui se préoccupe des bâtis anciens...
Pour infos, tout le béton sur ma maison date des années 1960 et 1980 (appuis et jambage des fenêtres, mur du garage), moi j'y suis pour rien... sauf la dalle sur hourdi polystyrène au dessus de la cave.
La fenêtre en bas à gauche sur la photo avait un appui en béton, je l'ai remplacé par une pierre que j'ai retaillée moi-même.
La porte fenêtre était une fenêtre à l'origine. J'ai là aussi retaillé des jambages et un seuil en granit.
D'ailleurs ça se voit, les joints de brique ne sont pas nettoyés et le montage du jambage de gauche de la porte n'est pas droit...
J'ai mis du PVC car les fenêtres de la façade datent de 2002 et sont en PVC, question d'uniformité...
Je changerai tout ça quand je changerai tous les appuis de fenêtre dans quelques années.
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Je reste sur le béton de CEMII, en extérieur, protégé par un dallage et non contigu au bâti.
La chaux ne résiste pas indéfiniment à l'eau.
Je ne confonds pas assise au sol et structure portante.
Refaites pour acquis de conscience le calcul, sans dalle avec assise sable et dalles deux fois plus épaisses.
Le m3 béton de NHL3,5 c'est loin d'être donné.
Dans le meilleur des cas de travail à l'ancienne, l'artisan travaillera au bâtard. Il a une décennale à respecter.
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Le vendeur de pierre m'a déconseillé aussi la chaux, car dans le temps, ça ne tient pas dans notre région très humide et froide.
Par contre, pour la pierre, au lieu d'un dallage type opus ou bande, finalement, je prends du pavé fin 20 x 20 x 3 beige en finition bouchardé. C'est ce qui fait, pour nous, le plus rustique et donc en adéquation avec la maison.
Du coup, pour la pose sur béton (250Kg/m3 renforcé par treillis souple en fibre de verre), comment dois je faire la pose?
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Allez si c'est cette option là c'est une pose classique dite traditionnelle.
Qui en fait de traditionnelle n'a pas 50 ans.
- Le treillis fibre c'est pour renforcer les coins ou les structures hétérogènes des murs, donc non.
- Les fibres à incorporer dans les bétons c'est pour limiter la fissurations et le retrait, donc non.
- Le treillis soudé acier en fil de 4, très bon marché, maille 200X200, limite la fissuration, inutile sur une dalle bien assise.
Reste
- Les treillis ST en diam 6 et 8, qui ont une vraie résistance à la flexion, mais ce n'est qu'une dalle de jardin.
- Les panneaux de carreleur en galva, maille de 5 par 5, en partie supérieure de la dalle qui ont une très bonne action anti fissuration, retrait.
Puis la pose.
- En bain soufflant de mortier avec saupoudrage de surface, sur dalle fraiche ou pas.
- En collé sur dalle, réagrée ou non, de plus de 28 jours.
Oubliez tout ce que je viens de dire et demandez des avis plus éclairés sur un forum construction classique.
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Bon , en fait, aujourd'hui je me retrouve avec 15cm de 0/20 compacté sur mon fond de forme.
La-dessous je pensais poser mes pavés granit 20x20 ép 3cm à l'avancée en utilisant un mortier maigre posé directement sur le 0/20.
Je pensais procéder de la façon suivante par surface de 1m²:
- tirer des niveaux avec un quadrillage de 1m de côté suivant mes pentes désirées
- pose et réglage de ma couche de mortier maigre à -25mm sur le 0/20 compacté.
- saupoudrer avec duc iment blanc
- humidifier légèrement en utilisant un arrosoir retourné pour faire une pluie fine
- poser mes carreau de granit en suivant mes niveaux
Une fois que la terrasse est recouverte, réalisation des joints presque affleurants au avec un mélange sable ciment blanc.
Vous en pensez-quoi?
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Ah au fait, tant que je vous tiens.
La DTU pose en extérieur prévoit apparemment une natte drainante (à méditer).
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Bonjour Arpèges,
Oui j'ai vu ça. Après, les DTU, je m'en méfie comme de la peste avec les matériaux anciens. Les DTU préconisent aussi de la laine de verre sur un mur en pierre...
Normalement, je reçois mes pavés jeudi prochain. Donc ce week end, je fixe mon caniveau de bout de terrase.
Je vais donc faire ma terrasse comme suit et puis on verra dans le temps... :
- fond de forme avec pente de 3%
- couche de 0/31.5 de 15cm damé à la plaque vibrante (cela fait 1mois que c'est en place et donc bien tassé par les dernières pluies)
- mortier de pose ciment ferraillé épaisseur 5/7 cm avec pose de pavé granir ép 3 cm à l'avancée
- joint au ciment blanc et sable 0/4mm
Le long du mur, sur 5 à 10 cm de large, les pavé seront posé sur un lit de sable, de cette façon, le ciment ne sera pas en contact avec le mur.
C'est une terrasse, pas un cham de foire ni un parking, donc ça devrait le faire.
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Hello, non, non, ne "féraillez" rien à moins de 10 cm. d'épaisseur! DTU aussi.
Les fibres longues polypropylènes suffisent amplement.
Et l'avis de "mon" détaillant en pierre, c'est que pour 3 cm, non-carrossable, la pose sur stable stabilisé est suffisante (je lui ai posé la question).
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Bonjour Arpèges,
Ah, merci bien, car moi ça me posait un problème de ferrailler...
La pose sur sable, ça m'intéresse beaucoup, mais après, est ce que je peux faire des joints "durs" avec un sablon à la chaux 3.5 ou 5, ou vaut-il mieux un ciment blanc?
En fait, ce qui m'intéresse beaucoup avec le sable, c'est la respirabilité de l'ensemble et le fait que c'est facile à défaire/refaire si besoin!
Et en plus, c'est plus économique et plus simple à faire , à mon avis.
Donc du coup, il faudrait faire:
- fond de forme avec pente de 3%
- couche de 0/31.5 de 15cm damé à la plaque vibrante (cela fait 1mois que c'est en place et donc bien tassé par les dernières pluies)
- Géotextile (pour éviter que le sable ne se mélange au 0/31.5)
- lit de sable sur 5/7cm damé à la plaque vibrante
- pose des pavés à l'avancé
- joint au à au sablon chaux ou ciment blanc et sable 0/4mm
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En fait, ce qui m'intéresse beaucoup avec le sable, c'est la respirabilité de l'ensemble et le fait que c'est facile à défaire/refaire si besoin!
Dans cette optique votre solution est idéale.
Je mouillerai le sable en pluie pour le tasser (25%), par contre c'est la stabilité des dalles de périphérie qui m'interpelle. Il ne faudrait pas que l'on puisse poser un pied juste sur le bord et faire basculer le carreau.
Faire une bordure en bois ? En carreaux sur béton ? Sous le niveau du sol environnant ?
(Les trottoirs sont fait comme cela, bordure bétonnée et pavés sur sable)
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C'est amusant car c'est exactement ce à quoi je réfléchissait ce matin.
Côté caniveau, le caniveau sera scellé au ciment, donc pas de problème.
Côté maison, le problème est réglé par le mur.
Sur un des deux côtés restant, la terrasse est plus basse que le sol naturel, donc je vais faire un appui en ciment entérré qui canalisera le sable.
Sur le côté restant, je vais faire une bande de ciment qui sera juste sous le sol fini, et qui aura aussi pour rôle de canalisé le sable.
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Ca y est, après deux week-end de travail, la terrasse en pose sur sable est finie, ou presque...
Il ne me reste plus qu'à faire des talons en ciment sur les deux côtés de façon à tenir l'ensemble. J'ai pour l'instant jointoyé au sable car le temps menaçant n'a pas permis de faire des joints durs (sable polymère). Les joints que j'ai fait ne sont pas compactés, ils servent juste à garantir le positionnement des pavés de façon temporaire. Dès que j'ai trois jours de beau temps devant moi et pas trop froid, je fais mes joints polymères (c'est beaucoup plus adapté à la pose sur sable que les joints ciment, peu de risque de fissure.
Je fais ça ce soir.
Voilà quelques photos.
Allez, c'est parti, on étale le sable en posant avant un feutre géotextile. J'ai saupoudrer de 1-2 cm de chaux 3.5 le long du mur de la maison, car il y a encore quelques racines de lierre qui ne demandent quà s'éclater le long du mur:
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bd/img-20161029-185409_imagesia-com_1bdva_large.jpg) (http://imagesia.com/img-20161029-185409_1bdva)
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Test du caniveau fente:
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Réglage de la hauteur de sable:
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bd/img-20161101-164029_imagesia-com_1bdv7_large.jpg) (http://imagesia.com/img-20161101-164029_1bdv7)
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L'équerrage est fait, on peux commencer:
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bd/img-20161103-111113_imagesia-com_1bdv8_large.jpg) (http://imagesia.com/img-20161103-111113_1bdv8)
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1 ère partie
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2 ème partie
La pose en losange c'est plus joli et plus rustique, mais ça demande plus de boulot. Bonjour les découpes. J'ai triché car j'ai dessiné au préalable la terrasse en 3D sur mon logiciel de CAO, donc les coupes tombent toutes sur des motiés! Un petit cadre intérieur pour briser l'aspect trop lourd de la pose en losange:
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bd/img-20161103-175903_imagesia-com_1bdv2_large.jpg) (http://imagesia.com/img-20161103-175903_1bdv2)
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Ca yest, on attaque la dernière partie, c'est la qu'on va savoir si on a bien respecté les pentes...
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bd/img-20161104-130604_imagesia-com_1bdv3_large.jpg) (http://imagesia.com/img-20161104-130604_1bdv3)
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Au final, les pentes tombent bien, il y a une légère bosse au milieu , ça s'égalisera certainement dans le temps (enfin j'espère):
(http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bd/img-20161104-195807_imagesia-com_1bdvb_large.jpg) (http://imagesia.com/img-20161104-195807_1bdvb)
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suite et fin
Finitions faites, et remplissage temporaire des joints au sable avant la pluie!!!! Dès que le temps le permet, je fais les bords en ciment pour stabiliser l'ensemble, et aux premiers beaux jours, je fais les joints en sable polymère.
J'ai fais un décalage au niveau de l'évent de la cavepour qu'il reste suffisemment ouvert:
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Le plus délicat à faire, contourner le pied de la vigne et les vieux rosiers...
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L'IH c'est un 423 ? Et la remorque une Humbaur ? Bon choix...
Non je plaisante, c'est magnifique.
Le profil du terrain autour de la terrasse permet d'imaginer très vite le jardin qui la mettra en valeur.
Un enduit chaux pas trop clair (ou un bardage) sur les parpaings en pignon de maison et des gouttières en zinc quartzité (?) et le résultat n'en serait que meilleur. Mais déjà tel quel je trouve cela superbe.
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L'ih est un 353 de 1972, il appartenait à mon grand-père. J'ai refait la cylindrée complète l'hiver dernier et je lui ai mis une pompe de 523, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus un 453 qu'un 353...
La remorque c'est celle du beau-père, je connais pas la marque, mais elle a supporté le poids de 28m² de pavé granit en 3cm sur 50km sans trop crier (ça doit bien peser 1t800 les pavés)!
Pour le zinc, je suis un peu déçu, car il brille trop à mon gout. L'ancien Zinc de la façade avant est plus foncé et moins brillant, c'est plus joli.
A cause du coup j'ai pris de la marque R..zink, mais c'est pas génial, tant pis. En plus, le fournisseur m'a refilé du 33cm suivant la norme et c'est bien trop gros à mon goût.
Au final, cette terrasse me revient à 1500€, soit moins cher qu'une terrasse en carrelage. Après, peut-être que dans quelques temps ça aura bougé et ce sera vilain, à voir.
J'essaierai de donner quelques retour.
Concernant la terrasse, il y a quelques pavés qui bougent, j'espère que le passage de la plque vibrante au moment de compacter les joints polymères va améliorer tout ça! Ou alors, je vais faire un petit test sur chaque pavé pour y remettre un peu de sable...
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Bonjour,
Trés belle réalisation, merci pour l'exposé détaillé :-)
Une seule question: Pourquoi des joints polymères, qu'est-ce que c'est exactement?
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Bonjour Latapia,
Désolé pour ce long silence, mais cela fait très longtemps que je ne suis pas venu sur le forum...
Les joints polymères sont un mélange de sable et de complexe chimique (beurk pour l'environnement je pense...) qui permet de réaliser des joint souples, perméables mais résistants au gel et aux intrusions naturelles types fourmis et herbe.
Ce joint à l'avantage de laisser passer un peu d'eau ce qui permet au sol de ne pas trop se modifier en gardant une certaine humidité.
Ce joint se "répare" tout seul, puisqu'à chaque averse de pluie, les fissures se referment car le joint redevient souple. Il est dur lorsqu'il est sec.
A près, à l'usage, je ne sais pas ce que ça donnera dans 10 ans ou après le premier lavage de printemps......
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Jolie terrasse, beau travail, explications très claires.
Bravo et merci