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Réhabilitation / Re : Attention - fin du forum
« le: 27 septembre 2022 à 10:30:56 »
le forum suppose des catégories et des sous catégories, si c'est possible avec forumactif ou discord, ça peut être une bonne solution en effet.
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Réhabilitation / Re : Re : dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 27 septembre 2022 à 10:23:47 »Un sol humide ou des murs humides refroidissent un habitat. En effet en faisant passer l'eau de l'état liquide à gazeux l'eau absorbe dans l'environnement l'énergie nécessaire à ce changement d'état.
De la condensation sur vos murs froids se fait en libérant de l'énergie.
ha d'accord, merci pour cette explication. c'est donc pour ça qu'une maison qui tend à être humide est si difficile à chauffer.
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Réhabilitation / Re : Re : Re : dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 25 septembre 2022 à 21:38:36 »bonjour oroko. pas de soucis à discuter ici.Au niveau énergétique ce n'est pas la même en revanche, entre l'énergie dépensée à ventiler et le refroidissement de la dalle l'hiver...
"L'une étant une ventilation souterraine sous une dalle non-perspirante (ciment), et l'autre, une dalle plus ou moins perspirante, sans ventilation en sous-face"
oui c'est bien cela, en gros il ne compare pas la perspirance de deux dalles mais plutôt la neutralisation de la vapeur d'eau entre deux systèmes bien distincts, le but étant de savoir si un complexe dalle étanche ventilée est autant capable qu'un complexe dalle chaux non ventilée d'épargner les murs et le bati en éliminant l'humidité de façon égale, d'où la comparaison qui porte uniquement sur le taux d'humidité neutralisée. si les deux résultats obtenus sont égaux, on peut en conclure qu'un complexe dalle étanche ventilée épargnera le bati autant qu'un complexe dalle chaux non ventilée.
oui vidéo très interressante et bien étayée, juste peut-être son titre mal choisi peut prêter à confusion.
oui en effet ça refroidit. la dalle étanche peut être isolée très efficacement par des panneaux polyurethane étanches également, du coup, de R=3 par exemple, pas mal quand même. la ventilation est branchée sur un petit moteur qui ne consomme quasi rien.
après y en a qui parle de l'inertie du sol (dans la version sol non ventilé biensur) mais l'inertie ou du moins une bonne partie de l'inertie ne disparait-elle pas sur un sol humide ? peut-être pas après tout, l'automne-hiver, ma maison non chauffée, au sol nu en terre battue, met des mois à arriver à la température de 8° et au coeur de la période froide ne descend pas en dessous de 6°. le sol est humide, la terre assombrie est humide au toucher. les boiseries simple vitrage, le plafond (un plancher bois plutôt très hermétique) et les murs enduits de ciment suent tout ce qu'ils peuvent. c'est un genre d'aquarium quoi... mais qui ne semble jamais connaitre le 0° malgré toutes les nuits de gel. cela est peut-être dû à l'inertie thermique du sol mais pas que, des murs aussi ?
du coup ceux qui, en bretagne, sont parvenus à préserver leur fond de forme de l'humidité sont quand même des veinards.
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Réhabilitation / Re : dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 16 septembre 2022 à 09:15:01 »
bonjour oroko. pas de soucis à discuter ici.
"L'une étant une ventilation souterraine sous une dalle non-perspirante (ciment), et l'autre, une dalle plus ou moins perspirante, sans ventilation en sous-face"
oui c'est bien cela, en gros il ne compare pas la perspirance de deux dalles mais plutôt la neutralisation de la vapeur d'eau entre deux systèmes bien distincts, le but étant de savoir si un complexe dalle étanche ventilée est autant capable qu'un complexe dalle chaux non ventilée d'épargner les murs et le bati en éliminant l'humidité de façon égale, d'où la comparaison qui porte uniquement sur le taux d'humidité neutralisée. si les deux résultats obtenus sont égaux, on peut en conclure qu'un complexe dalle étanche ventilée épargnera le bati autant qu'un complexe dalle chaux non ventilée.
oui vidéo très interressante et bien étayée, juste peut-être son titre mal choisi peut prêter à confusion.
"L'une étant une ventilation souterraine sous une dalle non-perspirante (ciment), et l'autre, une dalle plus ou moins perspirante, sans ventilation en sous-face"
oui c'est bien cela, en gros il ne compare pas la perspirance de deux dalles mais plutôt la neutralisation de la vapeur d'eau entre deux systèmes bien distincts, le but étant de savoir si un complexe dalle étanche ventilée est autant capable qu'un complexe dalle chaux non ventilée d'épargner les murs et le bati en éliminant l'humidité de façon égale, d'où la comparaison qui porte uniquement sur le taux d'humidité neutralisée. si les deux résultats obtenus sont égaux, on peut en conclure qu'un complexe dalle étanche ventilée épargnera le bati autant qu'un complexe dalle chaux non ventilée.
oui vidéo très interressante et bien étayée, juste peut-être son titre mal choisi peut prêter à confusion.
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Réhabilitation / Re : Re : dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 15 septembre 2022 à 10:13:23 »Bonjour,bien noté pour les 14 cm de gros cailloux merci.
Plutôt 13 14 cm de gros cailloux enfin ça dépend ce qu'on appelle gros cailloux parce que du 40/70 c'est pas si gros, puis du gravier20/40 damé puis 10/14 et ou 6/10 approvisionné au besoin pour finir ... en marchant sur des planches pour ne pas laisser de traces.
Pour la solution parquet j'ai fait des lambourdes semi flottantes chez moi lestées tous les 1m20 décalé d'un rang sur l'autre dans des plots béton noyé dans du granulat de verre expansé... "on" peut tout imaginer mais de la à le conseiller.
donc c'est relativement minimaliste comme système : c'est donc un quadrillage de plots de béton tous les 1,2m, un hérisson de granulat verre expansé genre misapor damé, alors les lambourdes reposent à la fois sur les plots béton et aussi un peu sur le hérisson de granulats ?
c'est bien, c'est économique, isolé et ça demande environ 25 à 27 cm de profondeur disponible minimum. si mon sol s'avère plus sec après le chantier drain extérieur, je pourrai peut-être laisser tomber le hérisson ventilé et partir plutôt là dessus.
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Réhabilitation / Re : dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 08 septembre 2022 à 10:39:14 »
merci pour l'info, je partirai surement là dessus dans un an. ok pour le damage de niveau du hérisson : peut-être je mettrai les gros cailloux + drain sur 10 ou 11 cm puis un geotextile puis du gravier vraiment fin en 10/20 pour obtenir un beau plat, à voir.
pour la ventilation, je pensais m'inspirer de posts lus sur le forum où le serpentin est coupé au milieu, il n'y a que l'amorce et la fin, ce qui fait qu'au milieu l'air aura tendance à mieux se disperser, sur une surface plus étendue et de façon plus homogène, du moins intuitivement c'est ce qu'on pourrait penser.
malheureusement le forum ferme ses portes à la fin de l'année si j'ai bien compris. j'espère qu'on pourra toujours le consulter.
à quoi penses-tu comme solutions avec l'option parquet ?
pour la ventilation, je pensais m'inspirer de posts lus sur le forum où le serpentin est coupé au milieu, il n'y a que l'amorce et la fin, ce qui fait qu'au milieu l'air aura tendance à mieux se disperser, sur une surface plus étendue et de façon plus homogène, du moins intuitivement c'est ce qu'on pourrait penser.
malheureusement le forum ferme ses portes à la fin de l'année si j'ai bien compris. j'espère qu'on pourra toujours le consulter.
à quoi penses-tu comme solutions avec l'option parquet ?
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Réhabilitation / Re : dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 04 septembre 2022 à 11:57:46 »
bonjour hervé.
en effet je n'aimerai pas d'autant que je suis féru de musique et de hi-fi. l'acoustique actuelle de la pièce de 54m2 avec la terre battue est parfaite et je sais qu'elle se dégradera avec un sol en dur puis d'autant après une division de la surface si création d'une pièce...
il existe ce que l'on appelle des bande résilientes en liège que l'on peut mettre sous les lambourdes mais si ce phénomène de rebond survient déjà sur des planchers posés sur des panneaux de liège ça n'arrangera pas le phénomène...
plancher ou carrelage. en vrai les deux me sont égal. j'aimerai juste le complexe isolé le plus fin, simple et économique tout en respectant le bati, en sachant qu'en charge lourde il n'y aura qu'un poele basique de 100 kilos environ aux devant des cheminées Est et Ouest.
l'idée de la chape de 5 cm en lieu et place d'une dalle me plait bien. Malgré l'incompressibilité impressionnante des panneaux de polyurethane, faut-il la férailler tout de même, ou bien la fibrer ?
ce complexe pourrait-il donc se constituer ainsi :
- 11 cm de gros cailloux + circuit de drain de ventilation débouchant sud/nord
- 5 cm de graviers de taille 20/40mm pour recréer un niveau
- 8 cm d'isolation en panneaux de poly...
- 5 cm de chape sable/ciment
- 1 cm de carrelage
avec un film polyane ou un geotextile à mettre quelque part, au dessus des panneaux d'isolation peut-être ?
total : 30 cm. c'est beaucoup pour la faible profondeur dont je dispose mais comme on dit, il faut ce qu'il faut et y a de la marge au niveau de la hauteur sous grosses poutres.
en effet je n'aimerai pas d'autant que je suis féru de musique et de hi-fi. l'acoustique actuelle de la pièce de 54m2 avec la terre battue est parfaite et je sais qu'elle se dégradera avec un sol en dur puis d'autant après une division de la surface si création d'une pièce...
il existe ce que l'on appelle des bande résilientes en liège que l'on peut mettre sous les lambourdes mais si ce phénomène de rebond survient déjà sur des planchers posés sur des panneaux de liège ça n'arrangera pas le phénomène...
plancher ou carrelage. en vrai les deux me sont égal. j'aimerai juste le complexe isolé le plus fin, simple et économique tout en respectant le bati, en sachant qu'en charge lourde il n'y aura qu'un poele basique de 100 kilos environ aux devant des cheminées Est et Ouest.
l'idée de la chape de 5 cm en lieu et place d'une dalle me plait bien. Malgré l'incompressibilité impressionnante des panneaux de polyurethane, faut-il la férailler tout de même, ou bien la fibrer ?
ce complexe pourrait-il donc se constituer ainsi :
- 11 cm de gros cailloux + circuit de drain de ventilation débouchant sud/nord
- 5 cm de graviers de taille 20/40mm pour recréer un niveau
- 8 cm d'isolation en panneaux de poly...
- 5 cm de chape sable/ciment
- 1 cm de carrelage
avec un film polyane ou un geotextile à mettre quelque part, au dessus des panneaux d'isolation peut-être ?
total : 30 cm. c'est beaucoup pour la faible profondeur dont je dispose mais comme on dit, il faut ce qu'il faut et y a de la marge au niveau de la hauteur sous grosses poutres.
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Réhabilitation / Re : dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 29 août 2022 à 17:19:14 »
bonjour matt. oui de ce que j'ai pu lire, sur le forum on dirait qu'on a surtout parlé de hérisson ventilé ou non sous dalle chaux, jamais vraiment de dalle ciment + hérisson ventilé (ou peut-être que j'ai loupé. )
ce que je trouve interressant c'est que dans la mesure où le hérisson est ventilé et qu'on a mis des bandes de liège pour séparer cette dalle ciment des murs en périphérie, on reste bien dans le respect du bati ancien, même si le matériau ne l'est absolument pas pour d'autres cas de figure.
sinon c'est encore une autre question mais en configuration de sol sans dalle, avec matériau moderne également et toujours dans le respect du bati et dans une visée d'économie,
pourrait-on imaginer un système reposant sur : hérisson de cailloux/graviers ventilé damé + plaques de poly-truc isolante de par exemple 10 cm d'épaisseur + lambourdes + plancher. en gros on remplace les plaques de lièges par les plaques en poly-truc ? problème de poinçonnement peut-être, que le liège n'aurait pas ?
ce que je trouve interressant c'est que dans la mesure où le hérisson est ventilé et qu'on a mis des bandes de liège pour séparer cette dalle ciment des murs en périphérie, on reste bien dans le respect du bati ancien, même si le matériau ne l'est absolument pas pour d'autres cas de figure.
sinon c'est encore une autre question mais en configuration de sol sans dalle, avec matériau moderne également et toujours dans le respect du bati et dans une visée d'économie,
pourrait-on imaginer un système reposant sur : hérisson de cailloux/graviers ventilé damé + plaques de poly-truc isolante de par exemple 10 cm d'épaisseur + lambourdes + plancher. en gros on remplace les plaques de lièges par les plaques en poly-truc ? problème de poinçonnement peut-être, que le liège n'aurait pas ?
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Réhabilitation / dalle béton ciment sur hérisson ventilé contre dalle chaux herisson non ventilé
« le: 28 août 2022 à 10:20:04 »
bonjour
dilemne : pour faire son sol, vu les économies réalisées entre la solution n°1 hérisson ventilé + isolant poly-truc + dalle béton en ciment et la solution n°2 hérisson misapor non ventilé + dalle béton de chaux (peut-être quelque chose comme 1000 à 1500 euros pour une surface de 50 m2), je me pose sérieusement la question d'opter pour la solution n°1.
on est d'accord que le top restera toujours la solution n°2, on y gagnera un air plus régulé au niveau hygrométrie et puis aussi l'inertie. on pourra aussi prendre tout son temps pour faire son sol et le faire en plusieurs fois. il y a aussi biensur l'argument écologique en faveur de la chaux.
y a-t-il un autre gain à choisir la solution n°2 ?
à propos d'inertie thermique avec la solution n°2, à partir du moment où la terre resterait toujours très légèrement humide en période hivernale, ne perd-t-on pas quasi totalement cette inertie à cause de l'humidité présente ?
la vidéo suivante pourrait interresser des personnes ici. son auteur a comparé la perspirance des deux solutions mais conclut tout de même que pour être sûr d'obtenir la même perspirance avec le béton, il doit brancher son hérisson ventilé sur une VMC (en pratique il ne l'a pas fait, il l'a juste fait déboucher dehors par deux extrêmités) :
https://www.youtube.com/watch?v=pNks-_1ocm0&ab_channel=MathieuThomachot
dilemne : pour faire son sol, vu les économies réalisées entre la solution n°1 hérisson ventilé + isolant poly-truc + dalle béton en ciment et la solution n°2 hérisson misapor non ventilé + dalle béton de chaux (peut-être quelque chose comme 1000 à 1500 euros pour une surface de 50 m2), je me pose sérieusement la question d'opter pour la solution n°1.
on est d'accord que le top restera toujours la solution n°2, on y gagnera un air plus régulé au niveau hygrométrie et puis aussi l'inertie. on pourra aussi prendre tout son temps pour faire son sol et le faire en plusieurs fois. il y a aussi biensur l'argument écologique en faveur de la chaux.
y a-t-il un autre gain à choisir la solution n°2 ?
à propos d'inertie thermique avec la solution n°2, à partir du moment où la terre resterait toujours très légèrement humide en période hivernale, ne perd-t-on pas quasi totalement cette inertie à cause de l'humidité présente ?
la vidéo suivante pourrait interresser des personnes ici. son auteur a comparé la perspirance des deux solutions mais conclut tout de même que pour être sûr d'obtenir la même perspirance avec le béton, il doit brancher son hérisson ventilé sur une VMC (en pratique il ne l'a pas fait, il l'a juste fait déboucher dehors par deux extrêmités) :
https://www.youtube.com/watch?v=pNks-_1ocm0&ab_channel=MathieuThomachot
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Réhabilitation / Re : Re : Re : Re : réflexion drainage extérieur
« le: 04 juin 2022 à 19:30:45 »
"la vision d'une majorité d'eau arrivant par le haut est surprenante"
je voulais dire : "arrivant en majorité par le haut du drain". Car cela nous fait une cible de 10cm de large, disons 20cm dans le meilleurs des cas avec les cailloux proches qui ramèneraient l'eau pile sur le tuyau, il est vrai, que ce soit en milieu saturé ou pas. c'est pas mal mais sur un complexe drainant de 1,2 m de large, que devient l'eau qui attérit sur les 1 m de large restant ? c'est à dire que toute l'eau descendant par les cailloux de part et d'autre du drain aura alors tendance à rejoindre le fond de tranchée. De toute manière de ce que j'ai lu c'est avant tout cette tranchée qui draine, le tuyau ne servant lui qu'à évacuer l'eau plus vite.
"J'espere qu'un jour un courageux prendra le temps d'analyser, experimenter et documenter tout cela !!
En conditions scientifique et reproductibles !!"
Oui, ce serait bien. 1 ou 2 caméras miniatures, des lampes leds, des arrosoirs, des récipients gradués en exutoire, il faut juste des sortes de drains differents à tester et puis pas mal de temps. et donner aussi le type de terre lors du test.
je voulais dire : "arrivant en majorité par le haut du drain". Car cela nous fait une cible de 10cm de large, disons 20cm dans le meilleurs des cas avec les cailloux proches qui ramèneraient l'eau pile sur le tuyau, il est vrai, que ce soit en milieu saturé ou pas. c'est pas mal mais sur un complexe drainant de 1,2 m de large, que devient l'eau qui attérit sur les 1 m de large restant ? c'est à dire que toute l'eau descendant par les cailloux de part et d'autre du drain aura alors tendance à rejoindre le fond de tranchée. De toute manière de ce que j'ai lu c'est avant tout cette tranchée qui draine, le tuyau ne servant lui qu'à évacuer l'eau plus vite.
"J'espere qu'un jour un courageux prendra le temps d'analyser, experimenter et documenter tout cela !!
En conditions scientifique et reproductibles !!"
Oui, ce serait bien. 1 ou 2 caméras miniatures, des lampes leds, des arrosoirs, des récipients gradués en exutoire, il faut juste des sortes de drains differents à tester et puis pas mal de temps. et donner aussi le type de terre lors du test.
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Réhabilitation / Re : Re : réflexion drainage extérieur
« le: 04 juin 2022 à 11:55:32 »Ouais 30 mm quand même ! L'auteur de ce post comprendra que pour moins cher il aura mieux avec du tuyau d'épandage... avec les fentes placées en dessous.
en effet 3 cm c'est trop haut. Avantage au tuyau d'épandage.
taone la vision d'une majorité d'eau arrivant par le haut est surprenante, outre le fait que cela fonctionne chez toi, et c'est tant mieux, seule l'eau arrivant pile au dessus du tuyau par le gravier semble voir un échappatoire. on peut légitimement penser que pas mal d'eau va louper ces embranchements d'autoroute. c'est vrai qu'il y a aussi les côtés, d'accord, alors ça ramasse aussi par là, d'autant plus si le fond de tranchée est étroite, alors oui cela peut avoir une certaine efficacité mais quand même. sinon je suppose que tu n'as pas collé et donc étanché tes raccords, en général on ne le fait pas pour la pose d'un drain, alors en s'iinfiltrant par là l'eau de fond de tranchée pourrait s'évacuer aussi grâce à cela, accentuant l'efficacité mais revenant finalement à un système ressemblant beaucoup à un drain trous en bas.
Surtout si l'on compte sur la pente entre la maison et la tranchée principale : cette pente va renvoyer par écoulement de l'eau directement et uniquement dans le fond de la tranchée (si on exclut l'effet mèche du géotextile), alors j'aurai tendance à compter pour un ramassage au plus bas avec trous vers le bas.
je ne veux pas relancer une énième polémique, c'est vrai qu'il y a les 2 chapelles sur les forums, y compris, dans les 2 cas de figure, des chantiers faits par des professionnels.
"Si ce n'est pas le long d'un mur a traiter, personnellement, je le ferais en PVC, sans poche, sans caillou
Exutoire quoi
En tous cas j'en ai deja traité comme cela."
oui complètement. c'est une question que je me posais justement. il n'y a en effet pas d'intérêt à drainer les 10 ou plus précisément les 8 derniers mètres. pour la liaison drain à tuyau d'évac, je pourrais fermer le geotextile autour du manchon avec de la corde ou faire des plis. Le tuyau d'évac prendra la suite et oui il ne serait plus enterré qu'avec de la terre. dans l'idée, une vue de profil (pente très exagérée sur le dessin, en vrai ça restera de la pente 1 %) :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/22/npcn.jpg
La fermeture du complexe drainant avec la terre pourrait alors parfois créer une poche d'eau conséquente mais on peut logiquement se dire qu'elle sera immediatement évacuée par les derniers trous du tuyau de drain.
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Réhabilitation / Re : réflexion drainage extérieur
« le: 03 juin 2022 à 13:47:22 »
merci et bien noté pour les conseils et les explications pour les regards!
oui le fil du drain quand j'en serais là je vais le préparer aux petits oignons. Pour le geo textile, vu la largeur avec la pente, je vais me renseigner pour voir si cela existe en 3 m de large, ou sinon deux de 1,50 ou de 2 m de large, disposés de manière à ce que la terre ne puisse jamais s'infiltrer dans le complexe.
je mettrai des photos.
" l'eau ne monte pas dans le drain, mais arrive par le coté et le dessus de la poche de geotextile, et descend le long des graviers (propres) e la poche, dans le drain. C'est en tous cas ce que j'ai pu constater : regards presques secs, terre peu saturée, et drain qui coule."
en effet c'est complètement different de l'autre visualisation, celle de l'eau arrivant par remontée.
j'ai 40 mètres de drains à faire. 30 m sur 3 faces de la maison + 10 m pour rejoindre l'exutoire. alors je devrais mettre 130 euros de plus pour avoir du drain routier. bon pourquoi pas, à voir.
oui tout augmente, ça sent pas mal l'abus et "profitage de guerre"...
à bientôt
oui le fil du drain quand j'en serais là je vais le préparer aux petits oignons. Pour le geo textile, vu la largeur avec la pente, je vais me renseigner pour voir si cela existe en 3 m de large, ou sinon deux de 1,50 ou de 2 m de large, disposés de manière à ce que la terre ne puisse jamais s'infiltrer dans le complexe.
je mettrai des photos.
" l'eau ne monte pas dans le drain, mais arrive par le coté et le dessus de la poche de geotextile, et descend le long des graviers (propres) e la poche, dans le drain. C'est en tous cas ce que j'ai pu constater : regards presques secs, terre peu saturée, et drain qui coule."
en effet c'est complètement different de l'autre visualisation, celle de l'eau arrivant par remontée.
j'ai 40 mètres de drains à faire. 30 m sur 3 faces de la maison + 10 m pour rejoindre l'exutoire. alors je devrais mettre 130 euros de plus pour avoir du drain routier. bon pourquoi pas, à voir.
oui tout augmente, ça sent pas mal l'abus et "profitage de guerre"...
à bientôt
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Réhabilitation / Re : Re : Re : réflexion drainage extérieur
« le: 01 juin 2022 à 20:19:47 »déposer le drain sur un petit lit de gravier,
En effet, et je pense que le seul but est de pouvoir régler proprement la pente du drain.
oui je pensais également à ça. et aussi je me demandais si ça empêchait pas le drain de s'enfoncer dans la terre, quand bien même y aurait un risque qu'il s'enfonce...
et oui cela fait beaucoup parler ce sens des trous en haut ou en bas. je serais plutôt partisan des trous en bas comme hervé mais le mieux serait peut-être : trous à peine à 1/2 cm de haut, placés sur les cotés de part et d'autre de la cunette. le drain routier est peut-être fait ainsi.
enfin c'est vrai qu'on peut se dire que pour que l'eau monte, que ce soit à 1/8 de cm ou à un cm, il faut bien que la terre arrête d'absorber et donc qu'elle soit saturée. donc si elle est saturée, trous au minimum ferait l'affaire.
le mètre du drain routier : 6 euros, et celui du tuyaux d'épandage : moitié moins, peut-être moins en cherchant bien.
chez brico depot ils le nomment carrément tuyaux de drainage : https://www.bricodepot.fr/rennes/tuyau-de-drainage--100-mm/prod33132/#
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Réhabilitation / Re : réflexion drainage extérieur
« le: 29 mai 2022 à 09:23:24 »
Oui il y a bien un mètre du bas de mur au petit fil de drain actuel, peut-être un peu moins par endroit mais c’est bien la photo qui donne cette impression d’écrasement des distances.
Le sol présente pour l’instant qu'une pente assez légère qui va vers le fil de drain.
Oui les coups de sabres pourraient être d’anciennes ouvertures. Ça fait comme deux portes l’une à côté de l’autre. Sinon, pour la fenêtre, on voit que c’était également une porte au départ, une porte plutôt basse vu l'emplacement du seuil. Ils ont dû laisser le bas de la porte à l’intérieur, on la devine à la lampe de poche entre les pierres de rembourrage. Je compte la retransformer en porte, une porte-fenêtre pour gagner de la lumière. Il y a peu d’ouverture donc peu de lumière dans la maison.
Les descentes gouttières avec regards profiteront de la tranchée dans des tuyaux d'évac distincts du drain, à partir de l’angle sud-Est. Je reviendrais pour décrire la suite et fin jusqu’à l’exutoire et pour le drain au sud rattrapant l’angle sud-Est. j’aurai probablement quelques questions car il y a un genre de terrasse (+ autour de cette terrasse comme une fondation de béton ?) + bout de route en goudron à casser pour libérer le mur de la maison. sacré chantier les drains. on pourrait penser que c'est pas grand chose mais quand on y est, on se rend compte que ça demande pas mal de mise en oeuvre et même en matériaux d'ailleurs, va y en avoir du m3 de graviers!! Bon dimanche!
Le sol présente pour l’instant qu'une pente assez légère qui va vers le fil de drain.
Oui les coups de sabres pourraient être d’anciennes ouvertures. Ça fait comme deux portes l’une à côté de l’autre. Sinon, pour la fenêtre, on voit que c’était également une porte au départ, une porte plutôt basse vu l'emplacement du seuil. Ils ont dû laisser le bas de la porte à l’intérieur, on la devine à la lampe de poche entre les pierres de rembourrage. Je compte la retransformer en porte, une porte-fenêtre pour gagner de la lumière. Il y a peu d’ouverture donc peu de lumière dans la maison.
Les descentes gouttières avec regards profiteront de la tranchée dans des tuyaux d'évac distincts du drain, à partir de l’angle sud-Est. Je reviendrais pour décrire la suite et fin jusqu’à l’exutoire et pour le drain au sud rattrapant l’angle sud-Est. j’aurai probablement quelques questions car il y a un genre de terrasse (+ autour de cette terrasse comme une fondation de béton ?) + bout de route en goudron à casser pour libérer le mur de la maison. sacré chantier les drains. on pourrait penser que c'est pas grand chose mais quand on y est, on se rend compte que ça demande pas mal de mise en oeuvre et même en matériaux d'ailleurs, va y en avoir du m3 de graviers!! Bon dimanche!
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Réhabilitation / Re : réflexion drainage extérieur
« le: 29 mai 2022 à 09:22:42 »
Bonjour, oui en effet, sur ton schema on voit bien que ça descend au niveau du fond de forme mais je ne savais plus ce qui était primordial : atteindre le fond de forme ou ne pas descendre trop bas sous le 1er parement de mur. Et en voyant l’argile humide, j’ai cru à tort que ça me dispensait d’aller trop profond. Donc merci à toi pour toutes ces précisions et la description du comportement de cette terre!
Je vais donc revenir sur ce schema pour démarrer juste sous le fond de forme. Du coup la pente d’écoulement sera alors bien de 1 % sur tout le trajet d’écoulement.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/g4op.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/wnm8.jpg
Déport d’1,20 m voire 1,30m du mur au nord et à l’Est.
Départ drain à 50 ou 55 cm sous le 1er parement du mur (ce qui correspond environ à 5 à 10 cm sous le fond de forme dès le départ). Arrivée à l’angle nord-Est à 65 cm sous ce mur. À partir de là, le bas du mur à l’Est, du fait qu’il descend vers le fond de forme, réduit petit à petit la distance entre lui et le drain, jusqu’à l’arrivée au sud-Est. De ce fait le drain ne descendra jamais plus bas que 65 cm sous le 1er parement de mur.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/47ns.jpg
Pente de 20 cm de profondeur pas plus, jusqu’au bord intérieur de la tranchée.
Merci pour les encouragements ! D’autant que là j’ai 4 à 5 m³ supplémentaires à décaisser pour gagner quelques dizaines de cm au nord. Oui c’est fait à la main. c'est assez long quand on fait des pauses et avec mon arthrose aux cervicales. alors oui, c'est sûr, autant que ce soit efficace dès le premier coup.
petite question sur la pause du drain routier : une règle beaucoup lue ici et là semble indiquer de le déposer sur un petit lit de gravier, puis de remettre du gravier par dessus. Pourtant, instinctivement, on pourrait avoir envie de le déposer directement au fond de la tranchée sur le geo-textile, pour qu'il ramasse un maximum d'eau lors des pluies et de ne mettre des graviers qu'au dessus de lui, ce que les schema tiez breiz semblent montrer dans le dossier des drains. y a-t-il une méthode à suivre plutôt qu'une autre ?
Je vais donc revenir sur ce schema pour démarrer juste sous le fond de forme. Du coup la pente d’écoulement sera alors bien de 1 % sur tout le trajet d’écoulement.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/g4op.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/wnm8.jpg
Déport d’1,20 m voire 1,30m du mur au nord et à l’Est.
Départ drain à 50 ou 55 cm sous le 1er parement du mur (ce qui correspond environ à 5 à 10 cm sous le fond de forme dès le départ). Arrivée à l’angle nord-Est à 65 cm sous ce mur. À partir de là, le bas du mur à l’Est, du fait qu’il descend vers le fond de forme, réduit petit à petit la distance entre lui et le drain, jusqu’à l’arrivée au sud-Est. De ce fait le drain ne descendra jamais plus bas que 65 cm sous le 1er parement de mur.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/47ns.jpg
Pente de 20 cm de profondeur pas plus, jusqu’au bord intérieur de la tranchée.
Merci pour les encouragements ! D’autant que là j’ai 4 à 5 m³ supplémentaires à décaisser pour gagner quelques dizaines de cm au nord. Oui c’est fait à la main. c'est assez long quand on fait des pauses et avec mon arthrose aux cervicales. alors oui, c'est sûr, autant que ce soit efficace dès le premier coup.
petite question sur la pause du drain routier : une règle beaucoup lue ici et là semble indiquer de le déposer sur un petit lit de gravier, puis de remettre du gravier par dessus. Pourtant, instinctivement, on pourrait avoir envie de le déposer directement au fond de la tranchée sur le geo-textile, pour qu'il ramasse un maximum d'eau lors des pluies et de ne mettre des graviers qu'au dessus de lui, ce que les schema tiez breiz semblent montrer dans le dossier des drains. y a-t-il une méthode à suivre plutôt qu'une autre ?
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