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Messages - Taone

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Bonjour

Vu que le niveau du sol fini dans la partie (anciennement) couverte est déjà saturé en eau, si vous décaissez pour le complexe de sol, cela va être une piscine.
En soit, faire un drainage en intérieur avec épandage dans votre cour pourrait être une option, mais encore faut il que cela soit possible (pentes, surface et capacité d'absorption du sol)
Je ne serais pas surpris que le busage du fossé ne soit pas terrible, voire fuyard, et que cela amène de l'eau vers votre bâtiment.
Quelle est la profondeur du fil d'eau et du fond de fossé, par rapport au sol de votre bâtiment ?
Sur votre plan, la différence de hauteur entre les deux façades ne semble pas si importante.

(question subsidiaire, en dehors du sujet mais amenée par votre plan et ma curiosité !! Vous rehaussez en pierre les pignons, mais pas les murs gouttereaux : choix esthétique ou manque de pierre ? Idem pour les gouttières nantaise : choix esthétique ?)

:)
T.

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Bonjour

Les voies de l'eau sont impénétrables... Des fois ça sort la ou l'n ne s'y attends pas, a des hauteurs qui peuvent paraitre contre intuitives... Question de pression et de géologie !

La photo du fossé est elle récente ? Il a l'air de couler a plein, or vu la sécheresse, c'est clairement qu'il y a une résurgence qui passe...
Le mur qui menace de tomber (photo avec la règle), c'est bien celui qui est désormais démonté (dernière photo ?)
Votre projet est il de couvrir comme sur les photos ou l'on voit la couverture en tole, ou d'étendre a tout le bâtiment ?
La photo ou l'on voit l'eau dans la pièce m'interroge : le niveau est il décaissé ou d'origine ?
Pour mieux comprendre, avez vous des vues coupes avec hauteurs, actuelles, futures.

Beau projet en tous cas !
T.

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Réhabilitation / Re : Longère : réstauration mur Nord
« le: 21 mai 2022 à 08:39:35 »
Bonjour

Instinctivement je me dis que ce béton n’empêche en rien l’eau de se trouver en dessous, ne permet pas à l’humidité de s’évaporer, et peut donc provoquer de remontées capillaires plus importantes. D’abord pouvez-vous me confirmer que le faire sauter est une bonne idée ?

C'est en effet une bonne idée.
D'ailleurs les joints ont l'air également en béton de ciment.
A retirer si c'est le cas, car cela rend le mur imperméable.

Couteux en main d'oeuvre, c'est tout !

T.

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Réhabilitation / Re : Re : Grosses poutres vermoulues
« le: 20 mai 2022 à 08:08:14 »
Bonjour

Les extraire et les remplacer une à une par des nouvelles ? Tout extraire, reboucher et mettre deux muralières ?...

Etant donné leur entraxe (85cm si j'ai bien compris), si vous remplacez a l'identique, un solivage complémentaire sera nécessaire pour la pose du plancher, ce qui va modifier l'altimetrie du plancher par rapport a l'existant.

Les solives de l'étage sont en parfait état, en châtaignier 200x70
Quand vous dites étage, c'est pour le plancher du grenier, R+2 ? Quel est leur entraxe ?

Comme dit plus haut, tout est tjrs techniquement possible. Tout dépend des contraintes (dimensionnelles, financières...) que vous posez.

T.

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Réhabilitation / Re : baignoire sur plancher bois
« le: 17 mai 2022 à 11:55:20 »
Entièrement d'accord avec c e qui vient d'etre dit.
D'autant plus que natte + chappe + finition = poids supplémentaire.

Une salle de bain avec du bois ca se fait... A condition en effet d'avoir conscience des limites d'utilisation !

T.

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Réhabilitation / Re : plancher sur pas de porte fenêtre terre
« le: 25 avril 2022 à 20:21:10 »
Des fois les photos ça aide, et des fois pas !
Elle est a quelle étage cette porte fenêtre, au R+1 (toiture terrasse devant) ?
Je doute que le mur soit humide, car les poutres ont l'air sèches, bien que contaminées par des xylophages.
Le chaux chanvre (?) sur le coté n'a pas l'air abimé non plus.
L'humidité ne viendrait elle pas de la fenêtre elle même ?
une photo du seuil, fenêtre ouverte ?  et pourquoi pas de l’extérieur aussi (on dirait du béton de ciment sous le seuil ?)

T.

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Réhabilitation / Re : plancher sur pas de porte fenêtre terre
« le: 25 avril 2022 à 11:32:23 »
Bonjour

Des photos seraient bienvenues pour mieux cerner le détail du problème.

T.

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Réhabilitation / Re : Re : baignoire sur plancher bois
« le: 25 avril 2022 à 11:30:25 »
Bonjour

Sur les baignoires « molles » , il faut de toute façon poser un cadre périphérique pour supporter leur rebord.

Qu'entendez vous par "baignoires molles" ? polyester ?
Dans tous les cas, le tablier ("cadre périphérique") n'a en aucun cas vocation a reprendre des charges. Il est purement esthétique et doit au contraire être désolidarisé de la baignoire, l'étanchéité se faisant par un joint souple.
Une baignoire lambda, c'est 150l d'eau, plus un usager, sur quatre pieds ca ne fait jamais qu'une soixantaine de kg par pied...

Une plaque de répartition sous chaque pied semble bienvenue, mais vu les dimensionnements (solives et plancher), je ne pense pas que vous ayez a avoir de crainte.

T.

24
Bonjour

Je ne vois pas de difficulté particulière, plus une affaire de coup de main a avoir.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum, ce sujet a été traité à plusieurs reprises, avec retours d'expériences et photos.

Dans les grandes lignes :
- Purge des reste de joint/enduits précédent
- remaillage au besoin
- Bien humidifier le mur
- Bouchage des trous et fond de de joint, mortier CL90
- Corps d'enduit, à la NHL2 ou 3.5 recette a trouver en fonction de la couleur :
   - Talocher une couche en surépaisseur des pierres,
   - En début de prise, brosser pour dégager les pierres.
       >trop tôt, la brosse se bourre,
       >trop tard, il faut une brosse métallique,
       >le type de brosse et le moment d'intervention conditionne l'aspect de l'enduit (gratté, lisse, sables visibles...)
   - nettoyer les pierres

On travaille de haut en bas, pensez aux moyens d'accès (échafaudage)
Bon courage
T.

25
Bonjour

Selon mes critères, ce n'est pas de l'enduit à pierre vue mais du joint.
Pierre vue ça irait plus vers :
https://www.saint-malo-tourisme.com/sites/saint-malo/files/styles/squared/public/content/images/1637080943-972580271.png?itok=hwRT3yNL

Bon week end Pascal Seb.

T.

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Réhabilitation / Re : Vide sanitaire et humidité des solives
« le: 14 avril 2022 à 10:33:55 »
Bonjour

Flow a signalé que son assainissement était en réseau unitaire.
Bien que de moins en moins répandu, ce système accepte les EP et EU, et c'est conforme.
Généralement on trouve derrière non pas une station telle qu'on l'imagine mais plutôt un réseau de lagunage.
Une groooooooosse phyto, quoi.

Comme gouverner c'est prévoir, je conseillerai de réaliser les travaux de manière a pouvoir anticiper le passage en réseau séparatif. C'est a dire concevoir la maison et ses rejets en séparatif, et avoir un seul point de branchement au réseau, facilement modifiable si on vous le demande (ca arrive...)

T.

27
Bonjour

Pour essayer d'apporter des réponses :

Joint > remplissage entre les pierres.
Enduit > recouvrement total
Enduit a pierre vue > recouvrement peu épais avec pierres visibles, comme sur la photo de votre premier message
C'est traditionnellement le type d'enduit des bâtiments en pierre  jusqu'au XVIII.
le lien traditionnallime de votre dernier message ne fonctionne pas.

Pour la couleur, avec de la chaux et du sable blanc, il y a fort a parier que le résultat soit très lumineux, blanc. Je vous conseille d'aller vers des sables plus jaune, mais il n'existe pas de recette préétablie : le type de chaux peut jouer et surtout le sable, donc... il faut essayer.

Pour mes chiffres, je parlais en mm : sable 0/2 > passe d'enduit de 3/4 mm mini. Ça peut être plus. Mais pas 10cm quand même !
Les dimensions de granulo (0/2 par ex) du sable correspondent au diamètre des grains que l'on va trouver, c'est a dire entre 0 et 2mm.
Attention à la part de fines qui ne doit pas dépasser 10/15%. Ça peut être le cas dans du sable bon marché ou j'ai déjà vu, pour du 0/2, 30% de fines et des grains de 4mm.

Pour revenir a la machine, elle peut vous servir pour remplir entre les pierres, mais pas pour les enduits.
Et pour le remplissage entre les pierres, entre le temps passé a la remplir, nettoyer etc, je ne pense pas qu'il puisse y a voir un gain de temps comme vous l'évoquez.
L'avantage de la grande surface que vous évoquez, c'est que vous allez acquérir un bon coup de main et irez bien plus vite à la fin qu'au début !!

Concernant le nettoyage des pierres, pas mieux a proposer, j'informais juste sur la réaction de ce type de pierre et les possibles modifications de couleurs des joints

T.

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Bonjoir

Coté intérieur, normalement l'ancien propriétaire a laissé une lame d'air de 2cm puis a mis de la laine de verre sans pare-vapeur/frein vapeur ainsi que du placo.

Avant tout chose, si vous avez parcouru le forum, vous avez du voir que ce typologie de mur n'est pas, comment dire, "au top".
Mais ce n'est pas le sujet, parlons joints !

1) Comment réaliser le jointoyage?
J'ai regardé un peu à droite à gauche sur internet et j'ai pensé à prendre de la chaux hydraulique blanche NHL 3,5 Saint Astier.

Oui,

2) Pour le sable, quelle sable utiliser pour obtenir ce blanc crème comme sur cette photo?

Le sable a en effet un impact majeur sur la couleur de l'enduit. Si vous avez en tête un rendu précis et pas le bon sable, l'ajout d'une charge (terre) peut être nécessaire. Faites des essais, et des essais, puis des essais.
Indépendamment de la couleur, l’exécution sur la photo est plus un enduit à pierre vue qu'un jointoiement.
Est ce votre objectif esthétique ?
Car la mise en œuvre est différente d'un simple jointoiement.
Et a mon sens bien plus adapté a votre mur en schiste.

3) Pourquoi du sable à granulométrie 0/2? Car en fait je souhaiterais utiliser ce genre d'appareil sur perceuse/visseuse à vis dans fin pour gagner du temps bcp de temps.

L’épaisseur d'une passe d'enduit doit etre plus importante que la taille des plus gros granulats.
Sable 0/2 > enduit 3/4
Sable 0/6 > enduit 7/8
...
Plus d'épaisseur = plus de matière.

La machine euh... je serais vous j'économiserai. A la main ça se fait très bien pour boucher ou enduire.


4) La méthode pour jointoyer, c'est?

la notion de surplus, c'est avec la machine et comme dit plus haut, je ne conseille pas.
Pour la méthodo cela dépend de l'objectif.
 - enduit a pierre vue il faut d'abord boucher les trous puis recouvrir et brosser à frais pour dégager les pierres
 - pour les joints, cela revient a l'étape une ci dessus.

Le nettoyage (vinaigre, acide etc...) est a manier avec précaution, en particulier avec les schistes qui peuvent être ferreux et donc relâcher des oxydes au nettoyage.

5) Sur une photos, au niveau de la baie vitrée, j'ai des pierres de schiste qui éclatent en morceaux sur plusieurs centimètres , d'autres qui se fissurent, qui sonnent creux en façade, est ce grave?

Si le mur n'est pas en péril, non. Au pire, curer, et remplacer si c'est de la petit pierre. C'est aussi le but de l'étape de bouchage de remailler les défauts du mur.

T.

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Réhabilitation / Re : Présentation sicha et projet
« le: 12 avril 2022 à 22:12:11 »
Bravo pour l'avancement et le chantier
J'espère que vous n'aurez pas d'autres mauvaises surprises, visiteurs humains ou eucaryotes.

Petites question sur la fenetre que l'on voit sur la photo : vu son appui et sa géométrie, on la pressent peu en phase avec le batiment. comment sont ses jambages/linteau. Comment envisagez vous de la reprendre ?

Bon courage
T.

30
Réhabilitation / Re : Humidité et fondation
« le: 27 mars 2022 à 21:35:36 »
Bonsoir

Même si cette solution technique a ses détracteurs, je l'ai déjà appliqué, avec satisfaction et, vu l'abaissement d'humidité, on peut dire succès. Bon certes cela fait du plastique et une bande noire en bas de mur, pas des plus seyantes. Pour être plus esthétique, on peut remplacer le profilé onduline par de la bande a solin en zinc. Mais perso je trouve cela bizarre le zinc en pied de mur.
L'idée c'est de cheviller (a frapper, D6) le profilé selon une distance qui permet audit profilé d'épouser au mieux le mur, dans mon cas allant de 10 à 60 cm. Ensuite mortier bien gras pour faire un solin entre la feuillure supérieure du profil et le mur.

Si je retrouve une photo, j'édite !
T.

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