Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: aragorns le 03 septembre 2008 à 14:18:50
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Bonjour à tous,
Je souhaite couler une dalle sur le la terre battue et j'aimerai qu'elle soit isolée tout en gérant bien l'humidité
Comme je vais mettre un carrelage grés-céram, cela ne respirant pas, il n'est pas nécessaire de tout faire à la chaux (ce qui serait respirant si je mettais de la terre cuite, mais je n'ai pas choisi cette option)
Dans cette pièce il y a un mur semi enterré que j'ai refait à la chaux CL
Voilà ce que j'ai envisagé
Merci de me dire si ce procédé vous semble correct
1- Poser un géotextile (pour éviter que des remonté de boue ne vienne se mettre dans les graviers)
2- Mettre de la mignonette (gravier de 4 à 6mm) sur le géotextile
3- Faire passer un drain de 50mm en zigzag sur toute la surface du sol
Ce drain sera relié à 2 bouches d'aérations situées au pied de 2 murs différents et éloignés de 6m
L'air en passant dans le drain en zigzag assèchera l'humidité présente dans les gravillons
4- Poser des plaque d'isolant en mousse de polyuréthane 40mm
5- Poser un treillis métallique soudé
6- Couler une dalle en béton (mignonette + ciment portland)
7- Chape
8- Carrelage
Pourriez-vous me dire à quel endroit et à quelle hauteur il faut faire sortir les 2 bouts du drain pour que la circulation d'air se fasse correctement ?
Merci :)
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Bonsoir,
je pense que vous n'avez pas beaucoup parcouru les différents fils avant de poster votre message ! vous risquez de vous faire "allumer" mais gentiment rassurez-vous ! (je veille au grain...)
La solution que vous avez choisie est la pire, sur un bâti ancien. En effet, vos murs reposent directement sur le sol, et l'humidité du sol remonte par capillarité dans l'argile de maçonnerie des murs, à une hauteur qui dépend de la pression de l'humidité. Cette pression sera beaucoup plus élevée si vous interdisez toute évaporation par la dalle, c'est ça l'erreur fondamentale. Évitez absolument cela... d'autres qui viendront après vous vous "béniront"... Il y a des transformations réversibles, et d'autres irréversibles, et celle-là en fait partie. Nous ne sommes pas vraiment propriétaires, ou si peu de temps ! mais bien plutôt gestionnaires d'un bâti ! que l'on léguera à ses enfants, ou à d'autres...
La terre cuite bien traitée est aussi pratique à l'utilisation (entretien) que la céramique, certes c'est plus difficile à traiter initialement, nettement plus long, c'est plus cher aussi c'est vrai, mais quel plaisir, quel confort après !... Si c'est pour une raison financière, il faut retrousser les manches, aller chercher de la terre cuite dans le Maine et Loire du côté des Rairies, et faire soi-même après avoir suivi un stage (Tiez-Breiz en propose).
Pensez au long terme, développement soutenable pour notre planète, santé aussi plus prosaïquement pour vous-mêmes et vos proches !
Gérard.
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Merci pour votre réponse Gérard,
J'ai bien conscience du décalage de mon intervention par rapport à l'état d'esprit de ce forum, mais je m'intéresse à vos points de vue
Je n'arrive pas à comprendre comment l'humidité pourrait stagner là-dessous compte tenu qu'il y aura un hérisson ventilé
Pourriez-vous m'expliquer ?
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Bonjour !
bonne objection !
la ventilation en fait n'est nécessaire que lorsqu'on met en oeuvre une dalle chanvre et chaux, ou un parquet, sinon elle n'est pas nécessaire, d'autant moins qu'elle refroidit la dalle, et que celle-ci a une inertie...
On draine à l'intérieur aussi lorsqu'il y a manifestement une source sous la maison ; sinon on se contente de drainer à l'extérieur.
Donc si on peut ne pas ventiler et avoir une dalle perspirante, c'est tout bon !
Gérard.
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Merci pour votre réponse
Dans mon projet un peut batard, qu'est ce qui serait le moins pire en gardant la dalle béton ?
Le fait de ventiler avec le drain risque d'abaisser la température sous la dalle vous avez raison, mais comme il y aura un isolant au dessus du drain, ne pensez-vous pas que la perte thermique sera minime ?
Je ne souhaite de tout manière pas poser de la terre cuite, mais du grès-céram donc cela ne respirera pas
En ce qui concerne le drainage, j'en ai fait un bon et je vais peut être en faire un autre, ce qui limitera les arrivée d'eau
L'extérieur est fait en chaux NHL 3,5 avec sous bassement en pierre, donc côté extérieur, cela respire
Peut-être qu'il faudrait en plus que j'enlève le plâtre à l'intérieur et le remplacer par un enduit à la chaux CL ?
Merci de votre patience :)
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Bonsoir !
Non il faut abandonner cette idée d'une dalle béton de ciment (béton est un terme générique, on peut faire des bétons de chaux). Y compris si vous posez du grès, il y aura une respiration par les joints, c'est toujours ça !
La perte thermique d'un drainage à mon avis peut être importante, comme les drains sont ouverts, l'air froid circulera librement... et si je comprends bien, vous en avez déjà mis un, et vous voulez en rajouter un second ?... je ne vois vraiment pas d'avantage à cette solution ! Attention à ne pas tomber dans l'obsession ! Si vous avez des craintes, drainez par l'extérieur et préservez vos calories (au prix où elles sont, ou seront !) à l'intérieur ! Je me répète, on ne draine à l'intérieur que si c'est vraiment indispensable ! et en l'absence de drain, votre dalle sera à une température "normale" car à part en périphérie, le sol n'est pas froid... ce qui évite l'utilisation d'un isolant soit coûteux et/ou peu naturel...
Pour le plâtre, alors là oui il faut l'ôter car c'est un matériau hydrophile, qui aime l'eau et l'accumule. Pour les enduits à l'intérieur, cela dépend de la nature de vos murs (pierres et argile, terre...) mais en général on préconise un enduit correcteur chanvre et chaux, thème largement débattu ici !
D'autres contributions ?!...
Gérard.
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Bonsoir à tous!!
Pour la dalle, je pense qu'il est indispensable que vous lisiez les fiches techniques du site et les topics qui en traitent. L'importance de la respiration des dalles dans les vieilles maisons en pierre est d'une logique imparable, surtout pour préserver ces si beaux murs.
Les déperditions thermiques sont intimment liées à l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, donc un courant d'air sous une dalle c'est une température plus basse que sur la Terre, et un phénomène de convection supplémentaire.
Un détail qui n'a pas été abordé, il me semble, c'est les ponts thermiques. Une isolation périphérique de la dalle me semble indispensable.
Le polyuréthane, c'est du caca! Essayons de penser à notre avenir!
En tout cas, bon courage Aragorns!
Alex
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Merci pour vos réponses
Bon, mettons que je fasse un béton de chaux...
Du coup il n'y a pas besoin de tout ce que j'ai cité dans ma liste, pas de gravier au fond, pas de drain, pas d'isolation
Mais la portance d'un béton de chaux étant inférieure à celle d'un béton ciment, il va falloir faire une dalle bien plus épaisse, de quelle épaisseur dois-je la faire ?
Pour l'instant il y a déjà une pièce décaissée à 20cm, je décaisse l'autre mercredi
Le grès-céram ne va pas respirer mais en faisant des joints à la chaux, cela respirera un peu, donc prévoir des joints très large ?
Mais comment coller du grès-céram sur la dalle de chaux alors que ces 2 matériaux sont certainement incompatible ?
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Bonjour,
Le gré ceram avec des joints larges va faire très moche et mauvais bricoleur. Anciennement les joints étaient extrêmement étroits car ils sont un point de fragilité par rapport à la solidité d"un carreau, c'est d'autant plus vrai que les joints étaient faits au mortier de chaux.
Bon courage
Belledecadix
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Bonsoir !
Si, il faut conserver le hérisson de graviers (bien propres et très bien damés) entre la terre et la dalle, c'est indispensable mais il n'y a pas besoin de plus.
La résistance mécanique d'un mortier à la chaux hydraulique naturelle NHL3.5 est de l'ordre de 100 kg au cm2. Faites le calcul vous-même pour ramener ça à la surface d'une palette, 1 m2, et convertissez cette masse en semi-remorques et dites-nous combien ça fait de semi empilés sur la palette !!!...
Il est important que le hérisson soit parfaitement damé et d'une épaisseur conséquente, mais c'est bien spécifié dans la fiche technique.
Pour l'isolation périphérique, elle est souhaitable en théorie mais en pratique on n'en fait pas ; par contre, un film résiliant pour se couper du mur est important. Lisez la fiche technique relative à la pose de carreaux de terre cuite, de toutes façons, cette fiche vous servira aussi.
Le grès n'est pas incompatible en soi avec une dalle sable et chaux, il n'y aura pas de problème, sauf si présence d'humidité sous la maison, les joints auraient alors fort à faire... ils risqueraient en effet de ne pas suffire à la tâche, et les pieds de murs seraient humides et froids, tout ça dans l'hypothèse d'une source sous la maison naturellement (fait assez rare sauf sous les foyers de cheminée), ou d'une infiltration venant de l'extérieur passant sous la maison, d'où la nécessité de drainer à l'extérieur.
Vouloir assécher à mort n'est pas non plus un bon plan, car les murs sont maçonnés à l'argile, et celle-ci a besoin d'un minimum d'humidité pour maintenir sa cohésion, faute de quoi elle tomberait en poussière.
Tout cela est une question d'équilibre hygrométrique, fatalement perturbé par toute barrière étanche.
Gérard.
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Merci pour vos réponses si pertinentes :)
Si, il faut conserver le hérisson de graviers (bien propres et très bien damés) entre la terre et la dalle, c'est indispensable mais il n'y a pas besoin de plus.
Ok je vais essayer de faire un hérisson de 20cm, mais cela me parrait beaucoup car il y a aussi la chape et le carrelage, cela fait un sacré décaissement dites-donc !
Il est important que le hérisson soit parfaitement damé et d'une épaisseur conséquente, mais c'est bien spécifié dans la fiche technique.
Je vais aller acheter des caillous à béton, ils doivent faire dans les 3 cm je pense
Pour l'isolation périphérique, elle est souhaitable en théorie mais en pratique on n'en fait pas ; par contre, un film résiliant pour se couper du mur est important. Lisez la fiche technique relative à la pose de carreaux de terre cuite, de toutes façons, cette fiche vous servira aussi.
Alors là j'avoue que je ne vous suit plus, n'est-ce pas incompatible avec une bonne gestion de l'humité d'empêcher les échanges ?
Le grès n'est pas incompatible en soi avec une dalle sable et chaux, il n'y aura pas de problème, sauf si présence d'humidité sous la maison, les joints auraient alors fort à faire... ils risqueraient en effet de ne pas suffire à la tâche, et les pieds de murs seraient humides et froids, tout ça dans l'hypothèse d'une source sous la maison naturellement (fait assez rare sauf sous les foyers de cheminée), ou d'une infiltration venant de l'extérieur passant sous la maison, d'où la nécessité de drainer à l'extérieur.
Je vais pouvoir me rendre compte de l'humidité du sol une fois le décaissement terminé et là il va me falloir prendre une décision rapide et pertinente
Pour ce qui est du drainage il y en a un sur la grande longueur du mur
Par contre le côté opposé est semi enterré à 1m de profondeur... et cela donne dans la rue sur un trottoir en terre, mais côté ouest, donc toute l'eau de pluie ruisselle sur la façade pour arriver a pied du mur
Il faudra peut-être que je mette un caniveau au pied de ce mur par la suite
Vouloir assécher à mort n'est pas non plus un bon plan, car les murs sont maçonnés à l'argile, et celle-ci a besoin d'un minimum d'humidité pour maintenir sa cohésion, faute de quoi elle tomberait en poussière.
J'avais entendu parlé de cela, je vais donc y aller molo et attendre de voir la réaction de l'environnement avant d'en faire plus
belledecadix, j'ai vue des carreaux de gré-cérames magnifiques, certe très cher, avec des joints de 1,5 cm, cela ressemblait à un dallage ancien d'abbaye
En fait cela dépend de l'esthétique des carreaux que tu prends, avec certains carreaux, je suis d'accord avec toi ce serait moche, mais avec d'autre cela à beaucoup d'allure !
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Bonsoir,
Une petite question concernant les drainages: Dans tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet, il est toujours question d'une entrée d'air.
Pour une ventilation, je vois bien l'intérêt mais pour assurer un écoulement d'eau qui sera à priori faible par rapport au diamètre du drain, est-ce vraiment nécessaire?
Car si on a uniquement une sortie basse et pas d'entrée d'air haute, le problème thermique est bien moindre, puisque on diminuera fortement la circulation d'air!
Je pose la question aussi bien pour un drainage de mur côté extérieur que pour un drainage de hérisson
Breuk
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Bonsoir !
Pour l'épaisseur du hérisson, le complexe que vous envisagiez au début aurait été d'une épaisseur probablement supérieure ?...
Le hérisson n'a pas forcément besoin d'être aussi épais, si c'est peu humide, moins de hauteur sera nécessaire. J'ai participé à un stage de pose de terre cuite, le hérisson ne faisait pas 20 cm tant s'en faut ! mais c'était du roulé, il en faut moins car plus stable. On peut aussi utiliser à la place des billes de verre mais ça doit être assez cher j'imagine !... On peut aussi utiliser des canettes de bière (ou autre !...) serrées les unes contre les autres, goulot en bas, ça fait un hérisson parfait et isolant de surcroît ! (c'est pas une blague !)
Pour le film résiliant, c'est juste en périphérie, regardez bien le dernier schéma de la fiche http://tiez-breiz.org/dalle.htm (http://tiez-breiz.org/dalle.htm) c'est pour que les carreaux de terre cuite ne soient pas exposés à l'humidité du pied de mur. C'est une barrière locale, qui ne remet pas en cause le schéma de perspiration globale !
Pour le drainage sur la longueur, je suppose qu'il est extérieur ?
Si le trottoir est en terre, alors il n'y aura pas de problème pour creuser et drainer, la municipalité ne peut refuser ce type de travaux.
Pour la ventilation des drains, cela me semble assez naturel et sain de les ventiler, cela permet l'évaporation lorsque l'humidité est insuffisante pour couler, cela ventile la tranchée... et comme c'est un drain extérieur, il n'y a pas de problème. De toutes façons, il faut se dire qu'un mur humide sera froid, sur une hauteur qui peut parfois être importante. De plus, en général on essaie d'écarter la tranchée du mur comme préconisé sur la fiche technique.
Et pour un drainage de hérisson, là c'est clair que celui-ci sera refroidi... ce qui oblige à isoler par dessus ! (chanvre, liège...)
Bref les solutions ne manquent pas, il faut juste trouver la bonne !
Gérard.
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Merci :)
J'ai fini de décaissé à 35cm
La terre est un peu humide, un peu glaiseuse mais elle ne colore pas les doigts quand on la triture
Je pense mettre un lit de cailloux de 5cm et une dalle de chaux avec bille d'argile de 11cm ou 12cm et je vais récupéré une hauteur de plafond car la pièce était basse de plafond
Je laisse tombé l'idée du hérisson ventilé, car cela n'a pas l'air d'être nécessaire
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Bonjour,
Je me permet de vous demander un conseil pour voir si mes calculs sont justes
J'essaie de faire le calcul pour l'approvisionnement d'une dalle de 12cm:
J'ai lu sur un site que pour faire 1m3 de mortier avec billes d'argile il faut:
1/3 sable 800kg
1/3 billes d'argile 240kg
1/3 chaux 360kg (10-11sacs)
Mes 2 pièces font:
3,5m X 3,8m X 0,12cm = 1,596m3
2,5m X 2,8m X 0,12cm = 0,84m3
Soit au Total : 2,436m3
Donc il me faudrait:
1950kg de sable
585kg de billes
876kg de chaux ( 25 sacs)
Tout cela me parrait énorme!
Pourriez-vous me dire si je me suis trompé quelque part ?
Merci beaucoup pour vos conseils :)
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Bonsoir aragorns,
pour un béton de bille d'argile je ne mets pas de sable pour optimiser les performances thermiques et pour garder le maximum d'air entre les billes. Pour les dosages je mets entre 220 Kg et 250 Kg de chaux par m3 selon la chaux utilisée, juste ce qu'il faut pour que les billes se collent les unes aux autres. Il faut utiliser une bonne chaux, qui enrobe et qui colle bien. Avec du sable, autant mettre du gravier. sur la dalle de bille d'argile je réalise une chape sable et chaux de fine épaisseur pour bloquer les billes en surface lorsque la dalle à fait sa prise.
Bonne dalle.
glenain
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Merci pour ta réponse
Je vais faire la règle 2/3 agrégats 1/3 chaux
1/3 sable à béton
1/3 billes d'argile
1/3 chaux
Le gravier est certainement mieux que le sable 0-4
Je dois mélanger sable et gravier ou mettre seulement du sable ?
Peux-tu m'aider à calculer le volume de matériaux que je dois acheter ?
Merci :)
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Bonjour a tous,
A ce jour un herisson d'une surface de 45 m² et d'une hauteur de 15 à 20 cm de 40/70 est réalisé, et je l'ai fermé légèrement par du gravier. Pour l'instand, je ne l'ai pas tassé. Drainage extérieur qui fonctionne trés bien. Drainage intérieur au cas ou. Maison ancienne bien évidemment
Plusieurs questions m'interpellent.
Mon projet est le suivant:
Herisson 40/70 fermé avec du gravier
Il me reste 20 cm de réservation pour
Dalle chaux de 5 cm ( Puis je poser des joint de dilatation en plastique qui me serviront de guide lorsque je tirerai la dalle)
Isolation liège 6cm
Chappe Chaux maigre recouvrant mon plancher chauffant 8 cm
Carrelage grés cérame (Choix personnel vis a vis de la terre cuite) 2 cm
Question: La bande de désolidarisation périphérique est-elle nécéssaire, quel matérieaux utiliser et de quelle épaisseur. Cette bande englobe t'elle l'épaisseur de la dalle, de l'isolant et de la chappe, soit pres de 18cm
Peut-on utiliser de la NHL 5 pour réaliser le la dalle en chaux ou a défault la chappe, car j'en ai prés de 15 sacs.
La dalle de chaux est elle nécéssaire dans mon cas. Ne pourrais je pas poser directement mon isolation en liège sur le herisson que je tasserai.
Quel est le bon dosage pour 1 m3 de béton de chaux sachant que je vais le faire livrer en toupie. J'ai trouver une entreprise qui est d'accord.
Merci pour vos réponses et vos fiches techniques que j'ai dévoré
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Bonjour !
La bande périphérique est prévue pour protéger la terre cuite de l'humidité des pieds de murs, et aussi pour désolidariser un peu le mur de la dalle. On peut utiliser une bande résiliante standard qu'on trouve chez les grossistes...
Va pour la NHL5, qui peut le plus peut le moins ! c'est pas critique, c'est avec le chanvre qu'il faut choisir une chaux bien compatible.
Oui il vaut mieux poser le liège sur le hérisson, parfaitement tassé mais vous avez compris la nécessité ! et privilégier une bonne dalle sable et chaux épaisse et lourde par dessus pour accumuler la chaleur du chauffage.
Le dosage : du sable lavé (jaune classique), un dosage riche (2/3 de sable, 1/3 de liant) mais pas trop d'eau. Quitte à mouiller de temps à autre la surface.
Bons travaux !
Gérard.
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Donc si j'ai bien tout compris, nous avons
Herisson fermé par du gravier et tassé
Liège 60 mm, je peux monter a 100mm (cela serait préférable je pense en couche croisé)
Chappe maigre de chaux de 90mm incorporant le plancher chauffant
Carrelage
On oublie la dalle en béton
Question: Je compte sabler mes poutres et une partie de mes murs intérieurs. A quelle étape de la construction de ce plancher le feriez vous??
J'opterai personnellement juste aprés le tassage du hérisson, le sable et les agrégats du murs permettrai une fermeture du herisson et rendrai tant que cela peut un sol plat pour la pose du liège.
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Bonsoir aragorns,
pour un béton de bille d'argile je ne mets pas de sable pour optimiser les performances thermiques et pour garder le maximum d'air entre les billes. Pour les dosages je mets entre 220 Kg et 250 Kg de chaux par m3 selon la chaux utilisée, juste ce qu'il faut pour que les billes se collent les unes aux autres. Il faut utiliser une bonne chaux, qui enrobe et qui colle bien. Avec du sable, autant mettre du gravier. sur la dalle de bille d'argile je réalise une chape sable et chaux de fine épaisseur pour bloquer les billes en surface lorsque la dalle à fait sa prise.
Bonne dalle.
glenain
Bonjour,
Je voudrais profiter de ce message pour vous poser une question de néophyte. J'ai cru comprendre, après un stage sur la chaux, que le principe de la granulométrie était d'obtenir une certaine homogénéité dans les grains afin de remplir le plus possible les espaces vides, à défaut le mélange était très consommateur de chaux. Dans le cas si présent, est-ce que l'on est sûre de conserver des espaces vides ? Est-ce que l'on n'augmente pas la consommation de chaux ? Enfin si effectivement les espaces sont bien vides, n'est-ce pas au détriment de la résistance de la dalle ?
Merci de votre réponse.
Pascal
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Bonjour,
Pascal22 : ce que propose Glenain est adapté au béton de billes d'argile pour lequel on veut absolument préserver des vides pour l'isolation ; les billes étant poreuses, on peut imaginer qu'elles "consomment" un peu de liant. Pour un enduit sable et chaux, il en va différemment car un tel enduit n'est pas particulièrement isolant.
Marmotte19 : BelledeCadix vous a répondu, mais par erreur sur un autre fil :
http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=253.msg1957#msg1957 (http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=253.msg1957#msg1957)
Gérard.
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Bonsoir Pascal,
Il faut bien savoir ce qu'on attend d'un ouvrage : isolation .. résistance mécanique .. encore que bien souvent on a si peu besoin de résistance, juste ce qu'il faut pour un sol stable. Aussi je n'attache que peu d'importance au damage excessif car bon nombre d'agrégats sont quasi incompressible. Pour les hérissons de cailloux il faut juste damer pour ranger les éléments. Pour les billes d'argile les dosages doivent permettre que les granulats se collent ensemble et suffisamment pour s'agglomérer et avoir de la résistance, en place l'ensemble ne bouge plus, et en consommation les billes n'absorbent pas d'eau ni de liant car elles sont cuites et expansées, mais cela ne change rien. Pour un enduit on peut aussi raisonner avec de l'air entre les grains pour le faire mieux respirer et faciliter les transferts d'humidité. la notion de résistance d'un enduit se limite à une bonne tenue sur le mur. On veille donc à ne pas trop serrer la couche à son application pour qu'il reste souple et qu'il absorbe mieux des tensions qui occasionneraient des fissures. On le ferme juste en surface pour qu'il ait une fine croute en finition.
glenain.
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La dalle de chaux est elle nécéssaire dans mon cas. Ne pourrais je pas poser directement mon isolation en liège sur le herisson que je tasserai.
Je me pose un peu la même question, malgré la réponse de Gérar: N'y a-t-il pas un risque de dégradation de l'isolation en liège par poinçonnage sur les éléments du hérisson? ou alors de mauvais jointoiement entre les panneaux de liège suite aux défauts de planéité du hérisson?
Breuk
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Excusez moi Gérard, mais pouvez vous m'indiquer clairement les différentes étapes de la constratuction de mon sol. Pour l'instand, en voici les étapes:
Hérisson fermé par du gravier
Sablage des mes poutres, de mes murs intérieurs. Ce sable et les agglomérats du nettoyage fermerons le herisson
Pose directe des mes panneaux de liège sur ce lit de sable. (hauteur de 100mm)
Réalisation d'une bande périphérique en liège de 40mm d'épaisseur et de 100mm de hauteur
Construction d'une chappe maigre englobant mon chauffage au sol (hauteur de 80mm)
Carrelage (20mm)
Ai je tout bon ou pas encore.
Je ne met donc pas de dalle béton chaux
Merci de votre réponse
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Bonjour !
"Ce sable et les agglomérats du nettoyage fermerons le herisson" : surtout pas !!!
C'est le meilleur moyen d'avoir des remontées par capillarité, car le sable et autres poussières finiront pas tomber dans les vides... Le hérisson doit être propre ! (et bien damé aussi...)
Par contre, que vous fermiez le hérisson par une chape maigre sable et chaux (très peu d'eau, toujours pareil, pour pas que ça retombe dans les interstices du hérisson...) pas de problème !
La bande périphérique en liège... j'hésite à répondre, je ne sais pas si je me risquerais à ça... même si c'est réputé imputrescible, le contact prolongé à l'humidité peut finir par en venir à bout ?...
D'autres avis ?...
Gérard.
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Pour compléter la réponse de Gérard sur la fermeture du herisson avec les résidus du sablage: il ne faut pas trop y compter de toutes façons.
Après avoir sablé murs et plafond d'une pièce de 25m² environ, il ne restera qu'une bonne couche de poussière (très efficace pour conduire l'humidité à travers le hérisson...), mais même pas une vraie couche de sable, alors ce sera très très loin de boucher les interstices du hérisson (et tant mieux, vu le prix du sable spécial qui va dans les sableuses d'ailleurs...)
Breuk
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Bonsoir,
Pour fermer le hérisson, je pense aussi que les restes de sablage ne sont pas la meilleure solution (même si c'est une façon de recycler). Il y a des risques d'infiltration du sable dans le hérisson.
De plus si il y a descente du sable, cela veut dire mouvement du sol sous l'isolant donc problèmes…..
Personnellement j'ai fermer mon hérisson un peut comme c'est indiqué précédemment. J'ai fait un béton gravier, sable et chaux juste pour combler rendre la surface plane.
J'ai aussi fait une bande périphérique en liège de la même hauteur que la chape maigre. Je ne pense pas qu'il y a de gros risques pour la durée de vie du liège. Il y a eut des bouteilles de vins retrouvées dans des épaves en mer avec leur bouchon intact!!!!
@+
PP
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Nous allons couler les dalles de notre maison le 31 de ce mois. Les régles sont installées, une bande de désolidarisation également concernant la dalle chaux. J'ai pu me faire livrer une toupie, cela sera plus pratique; dosage à 350Kgs, le reste en sable et gravier (respect du dosage au tiers en prenant en compte le volume de chaque ingrédient). Néanmoins, une petite question me turlupine.
Dans ma vieille maison, j'ai fait un hourdis béton sur un vide sanitaire, dois-je installer une bande périphérique isolante (type syporex ou autre) autour de la dalle de compréssion afin d'éviter les ponts thermiques????
Est ce que je peux réaliser une chappe maigre englobant le plancher chauffant sur ce hourdis béton sachant que l'isolant de la dalle sera du polymachin truc????
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Bonsoir !
je ne comprends pas bien cette mise en oeuvre ... qui ne correspond pas vraiment à ce que nous préconisons, mais par définition, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Néanmoins il faut penser aux générations futures... qui devront défaire avec force énergie (et en pestant !...) les erreurs que nous avons faites, pensant bien faire !...
À partir du moment où vous mettez en oeuvre des matériaux (hourdis béton) non perspirants (capacité de transmettre la vapeur d'eau) vos murs en supportent les conséquences. Ils risquent donc d'être en surpression hygrométrique, même si vous avez drainé par l'extérieur, les pieds des murs sont toujours à même le sol. Le vide sanitaire ne me semble pas très sain... et doit être ventilé, donc votre hourdis sera froid... d'où nécessité d'isoler, et plus encore sur-isoler pour le plancher chauffant.
La bande résiliante a pour but d'éviter la transmission de l'humidité des pieds des murs à la terre cuite.
Plutôt que d'utiliser un isolant peu écologique, pourquoi ne pas mettre en oeuvre une dalle à base de billes d'argile ? ou sinon de plaques de liège, mais c'est nettement plus onéreux...
Gérard.
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Je me suis mal expliqué, j'en suis désolé.
Ma vieille maison comporte pour sa moitiè un terre plein auquel j'ai ajouté un herisson et ou sera coulé une dalle chaux, puis isolant liège 60mm, puis chappe maigre englobant mon plancher chauffant.
Pour l'autre moitiè, j'ai été obligé de réaliser un hourdis en parpaings sur un ancien vide sanitaire existant et ventilé et drainé. Je n'ai fait qu'enlevé le vieux plancher trés abimé.
Ma question:
Comment et avec quel matériaux isoler ce hourdis des murs de ma maison plus que centenaire sachant que je souhaite également un plancher chauffant sur de hourdis??
En résumé:
Pour moitiè de ma surface: terre plein, herisson, dalle chaux de 8 a 10 cm, isolation liège 60 mm, chappe maigre de 50 mm englobant un plancher chauffant BT, puis carrelage (désolé pour la terre cuite, mais madame est trés pessimiste sur ce point)
Pour l'autre moitiè de ma surface: vide sanitaire drainé et ventilé, hourdis parpaings, 60mm d'isolant polymachin chose, chappe liquide englobant mon plancher chauffant BT et carrelage
En attendant avec impatience vos suggestions
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Pas de mal !
une photo aiderait bien à comprendre la configuration de la 2ème partie, qui paraît assez étrange !...
Sinon pourquoi ne pas reprendre ce que vous avez entrepris sur la première partie ? à savoir l'isolation en liège, directement sur les parpaings ? plus une dalle en billes d'argile pour compléter l'isolation, et enfin la chape du plancher chauffant ?
Gérard.
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Bonsoir,
Et bien oui comme le dit Gérard pourquoi pas appliquer le même procédé pour la deuxième partie de la maison ???
Concernant le pessimisme de madame pour la terre cuite, je suppose que c'est lié à des préjugés sur l'entretien…
Il faudrait peut-être lui proposer une visite d'une maison avec des terres cuites.
@+
PP
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Lorsque je parle d'isoler mon hourdis, c'est bien sur le dessus du hourdis avec la pose de plaques d'isolant ( je ne souhaite pas poser mes plaques de lièges sur ce hourdis et préférerai en garder pour mes vieux murs et puis vu les tarifs autant associer les matériaux nobles avec une restauration correcte, pour moi cela sera dalle sur terre plein et isolation liège puis hourdis béton et isolation polymachin chose). Mais c'est surtout le périmêtre de ce hourdis qui me pose problème.
Est ce que je dois mettre ou non une bande d'isolation périphérique afin de séparer la dalle de compression de mon hourdis et la base de mes murs en pierre
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Bonjour !
je ne comprends pas trop bien... au prétexte que vous avez une structure contemporaine, vous voulez en rajouter avec un isolant dont vous avez conscience qu'il est loin d'être idéal. De plus, les vieux murs n'ont pas besoin d'être super-isolés avec du liège, un enduit chanvre et chaux convient très bien ! Donc cela vous libère vos plaques de liège pour vous isoler utilement et sainement du hourdis.
Pour l'isolation périphérique, je ne sais pas répondre d'entrée de jeu... j'en mettrais une, en liège encore, mais fine.
D'autres avis ?...
Gérard.
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Bonsoir,
Pour fermer le hérisson, je pense aussi que les restes de sablage ne sont pas la meilleure solution (même si c'est une façon de recycler). Il y a des risques d'infiltration du sable dans le hérisson.
De plus si il y a descente du sable, cela veut dire mouvement du sol sous l'isolant donc problèmes…..
Personnellement j'ai fermer mon hérisson un peut comme c'est indiqué précédemment. J'ai fait un béton gravier, sable et chaux juste pour combler rendre la surface plane.
J'ai aussi fait une bande périphérique en liège de la même hauteur que la chape maigre. Je ne pense pas qu'il y a de gros risques pour la durée de vie du liège. Il y a eut des bouteilles de vins retrouvées dans des épaves en mer avec leur bouchon intact!!!!
@+
PP
Bonsoir,
Fermer le hérisson avec un béton de chaux doit être assez fastidieux et, de plus, contraignant en terme de timming (temps de séchage obligatoire) ... Avez-vous des retours d'expérience ou avis sur l'utilisation d'un géotextile pour fermer le hérisson ? L'application d'une couche de sable sur ce film pourrait ensuite permettre d'avoir une surface suffisemment plane pour accueillir directement le liège ...
Autre question naïve : comment traiter l'assise d'une cheminée vis à vis de la dalle ? J'imagine qu'il faut des fondations spécifiques pour les jambages et désolidariser l'espace relatif à la surface de la cheminée de l'ensemble de la dalle ... le cas échéant, de quel nature (ciment ou chaux) doit être le béton utilisé pour réaliser ce socle ?
Merci.
Guidim.
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Bonsoir,
La fermeture du hérisson avec un béton de chaux ne pose pas de grosse difficulté de réalisation. En terme de timing, il faut attendre un peu avant de marcher dessus. Le plus simple étant d'utiliser une chaux un peut hydraulique pour accélérer le mouvement…..
Pour le géotextile et le sable, je n'ai jamais vu mais cela est possible (attention au trous…).
Concernant la cheminée, il est plus prudent de séparer celle-ci de la dalle car les charges ne sont pas les même.
Personnellement j'ai commencé à maçonner la base de la cheminée à partir du hérisson. L'ensemble est fait en pierres et mortier de chaux.
Il y a quelques explications à l'adresse suivante (rubrique travaux puis cheminée) :
http://pagesperso-orange.fr/longere-bretonne/
@+
PP
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Bonjour,
Pour la cheminée, effectivement, il vaut mieux qu'un socle béton soit fait à part de la dalle. C'est ce que j'ai fait en tout cas.
J'ai coulé du béton avec du ciment...je sais pas bien...mais je l'ai armé, ceci explique donc cela. Ensuite le hérisson est venu contre et la dalle avec le carrelage est venu affleur (pas sûr de l'orthographe...c'est la première fois que je l'écris).
Pour le béton de chaux, il me semble (je ne voudrais pas dire de bétise) que de toute façon cela se fait avec de la chaux hydraulique....donc prise très rapide si bien dosé.
Un maçon me disait tout le temps : "la chaux je ne l'utilise jamais, trop long à tirer"
Je lui ai donc lancé un défi, il a fait un mortier au ciment, j'ai fait mon mortier à la chaux.....résultat....les deux tirait exactement pareil.
Ensuite au touché, les deux semblaient aussi "dur". Je crois que j'ai converti un maçon pro-ciment à la chaux (hydraulique en tout cas) :o)
Par contre pourquoi béton, pourquoi pas mortier ? Car ensuite tu auras une dalle par dessus. Si c'était ta dalle, je ne dis pas, je ferais un béton de chaux mais là comme ça sert simplement à fermer le hérisson, je dirais simplement un mortier de chaux (hydraulique).
Ensuite pourquoi du sable ? Tu fais ta petite dalle de mortier de chaux, tu la lisse....elle sera plane. Donc pas la peine de gaspiller de l'argent pour rien.
Voilà, ce sont de simples reflexions pour avoir quelque chose de bien en dépensant moins.
@+
Cyril.
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Mes dalles sont coulées depuis le 31 octobre. Pour information, j'ai ferme mon herisson avec du gravier et tiré la dalle avec des rails de placo platre posés sur des plots. Comme j'ai pu me faire livrer mon béton chaux en toupie, cela a été beaucoup plus facile et rapide (120 m² en 4h).
Néanmoins, juste un petit souci sur une de mes dalles chaux car je me suis trompé d'environ 1/2 m3 sur la livraison, c'était assez rageant, il me restait du sable et des sacs de NHL 5 mais je n'avais plus de gravier, j'ai donc complété avec du liège en vrac.
Cette dalle en liège a mis un peu plus longtemps à tiré, mais elle est apparemment solide.
Autre souci également, ma dernière dalle (celle que j'ai complété, au total elle représente une surface de 15 m²) a fissuré malgré un arrossage du herisson conséquent, je l'ai arrosé modérement mais souvent, mais quelques fissures sont présentes. Vu que c'était la fin d'une toupie, je pense que la concentration de chaux était plus importante, elle a tiré plus rapidement provoquant des fissures.
Maintenant que j'ai enfin un sol, je réalise le sablage des pierres intérieures et des poutres. Ma maison devient de plus en plus "habitable", même si on se croirait a la plage.