Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonsoir à tous,

Après une longue pause dans le chantier nous voici de nouveau à l'action.

Objectif, enduire les murs du salon, afin de se gérer l'humidité, le froid, et préserver la chaleur du poële.

Au départ, nous pensions faire un enduit terre-paille mais la saison devenant humide, cet enduit nécessitant  beaucoup de temps de préparation, nous optons finalement pour un enduit chaux/sable/terre/chanvre, qui nous parait le bon compromis pour arriver assez rapidement à un résultat satisfaisant.
On veut surtout éviter de se retrouver avec une masse d'enduit qui mette tout l'hiver à sécher, au risque de moisir.
J'ai beau chercher sur le site, je ne vois pas d'exemple d'expérience sur ce melange. Je me pose donc plusieurs questions.

J'ai récupéré à Kabélis un sac de 200L de "paillis de chanvre" PROMULCH, qui se présente comme des copeaux de tige , de 4 à 10mm de longueur, avec un petit peu de filasse en plus. Tout est chanvre, stipulé 100% naturel. Le sac se vend autour de 10€, il est destiné au paillage végétal, et il est clairement inscrit sur l'emballage "impropre à tout autre usage". Est-ce réel ou est-ce un argument pour préserver une niche économique rentable?
J'ai lu sur une doc. que le chanvre pour la maçonnerie était "pétrifié à froid", traité au sel (?), bref, qu'il lui fallait quelque traitement pour garantir une bonne mise en oeuvre, perenne de surcroit. Pourtant, il y a un siècle, je ne pense pas que les anciens utilisaient de tels procédé, et leurs enduits pouvaient contenir des matériaux divers (sable, grave, paille?).

A moins que je ne me trompe complètement.

J'ai fait 5 tests à divers dosages, qui sont en attente. Si cela me permettra d'observer la tenue sur le retrait ou la solidité, je n'aurai pas d'indications sur la tenue dans le temps.

Avez-vous connaissance de ce produit? Savez-vous s'il peut s'incorporer à un enduit, bien se comporter lors de la prise et rester stable dans le temps ? Ou s'il est préferable de rester sur le bon vieil enduit traditionnel?

Autre question, concernant le mur en schiste. A deux endroits, là où ont été comblées l'ouverture d'une porte et de la cheminée, il y a 2 pans de briques.
Habituellement, sur un mur classique, il faut mouiller la veille. Si cela correspond bien à une maçonnerie de schiste, est-ce suffisant pour un pan de brique? (normalement, il faut laisser tremper la brique dans l'eau, mais là, ce n'est pas possible)
Puis-je me contenter de cette fréquence ou vaudrait-il mieux que je mouille à nouveau la brique une heure avant le giclage?

Enfin, dernière question.
Entre le giclage et le gobetis, il va se passer + que 48h, peut-être même une semaine. Faudra t-il que je mouille le giclage la veille avant de lancer le gobetis (chaux aérienne)?
Pareil, faudra t-il mouiller le gobetis, 2 à 3 semaines après le gobetis, avant de faire la finition?

D'avance, merci pour vos réponses.

Cordialement,

Christophe

Bonjour à tous,

Depuis quelques temps qu'il m'arrive de surfer ici, et maintenant que nous avons notre maison, ça y est, les premières questions se posent pour opter les meilleurs choix. En remerciznt d'avance vos avis expérimenté.

Voici la situation:

Nous venons d'acheter notre premier chez nous, à Morlaix. Il s'agit d'un ancien bâtiment fin XIX disposé en rectangle, façade rue et jardin, 1 pignon donne sur notre garage et un pignon est mitoyen.
Il y a une entrée centrale distribuant sur 2 espaces (est et ouest), et ce, sur les 3 niveaux (rdc, étage et comble).
La façade nord, côté rue, est largement ouverte sur la rue. La façade sud, par contre, est a moitié fermée (seule la partie Est est ouverte), alors qu'elle donne sur un jardin ensoleillé.
Le bâti est en schiste, maçonné à la chaux
De ci de là, quelques joints ont été refait au ciment, et un « gobetis ciment » est visible dans le garage (collé au pignon ouest)

Le niveau du sol rdc est en dessous du niveau de la rue, le pied de notre façade est donc sous un trottoir bitumé. Pour arranger le tout, un enduit ciment a été projeté en soubassement, alors qu'au dessus c'est un enduit chaux. Réaction, l'enduit chaux cloque et tombe par endroit.
Dans le salon, le pignon mitoyen (Est) a été « ultra isolé » chez le voisin (ciment hydrofuge, polystyrène et placo). De notre côté, nous avons retiré le placo et la laine de verre car nous souhaitons les remplacer par un enduit terre paille.
De ces faits, l'évacuation de l'humidité ne se fait pas, ou par chez nous, elle charge les murs jusqu'à peu près 1,5m de hauteur, et notre atmosphère de même.

Enfin, le sol est en carrelage sur une dalle ciment sur film polyane. Heureusement, carrelage et  dalle sont à peu près à 10cm des murs (en fonction des doublages placo), la périphérie est donc dégagée.

Pour assainir le tout nous envisageons, au rdc de rehausser le sol de 8 cm.

Les questions que je me pose sont les suivantes:

Comment évacuer l'humidité des sols, devrais-je mettre un drain à la périphérie intérieure sachant que l'entrée est encadrée par 2 murs de refends qui ne me permettent pas d'aller récupérer de l'air frais. Faudrait t-il que je dégage une aération dans la façade?
Comment rehausser mon sol de façon économique et efficace: nous pension à poser des lambourdes, combler de vrac (la paille est-elle suffisante, la vermiculite est-elle préférable), et clouer un plancher dessus.
Ce choix (lambourde, vrac, plancher, sur carrelage) est-il pertinent? Confinés directement sur le carrelage, la paille et le bois ne vont-ils pas pâtir de l'humidité du sol?
Y aurait-il une meilleure façon de rehausser le sol?
Pour la cuisine (au même niveau), nous souhaitons mettre des tomettes. Le choix dalle de chaux de 6cm puis tomettes de 2, est-il pertinent sur une base carrelage de 20m2?

D'avance, un grand merci pour vos réponses éclairées!
Cordialement,

Christophe