Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: 5aug le 23 mars 2022 à 15:52:51
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bonjour
il s'agit d'une maison pierre schiste proche de carentoir avec quelques défauts et maux que je détaillerai dans d'autre post au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
vue la méthode de pose des pierres (souvent assez peu d'espace entre elles), je dirai que c'est peut-être une méthode de pose plus ancienne que celles des maisons voisines, il est donc possible qu'elle date d'avant ces dernières. j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas niveler le terrain avant de batir : à l'est au pignon, les pierres finales semblent suivre la pente du terrain.
entre les seuils de porte et la terre battue à l'intérieur (fond de forme), il y a seulement 15 à 20 cm. je n'ai pas fait de sondage intérieur, partant du principe que les anciens avaient décaissé au maximum mais c'est à faire quand même, on sait jamais : gagner ne serait-ce que 10 cm de plus serait pas du luxe pour loger un hérisson (ventilé ou pas, en réflexion et test radon en cours) + chape chaux par exemple. dans le cas contraire, je peux remonter mes seuils vu que j'ai de la marge, les portes et les 2 grosses poutres-entraits sont suffisament hautes pour le permettre...
naif, j'ai voulu vivre dedans cet hiver, croyant qu'isoler un sol c'était chose inutile vu qu'il est protégé de la pluie. mal m'en a pris. j'ai tenu un mois. trop d'humidité venant du sol justement. lors de période de pluies, la terre devient sombre et humide au toucher, surtout sur les pourtours. pas de gadoue, ni d'eau liquide. par contre, des herbes arrivent à pousser au coin nord-ouest.
des bouts de dalles béton ont été faites ici et là au nord, que je vais piquer et retirer. à retirer aussi le classique enduit béton des murs intérieurs mais c'est un autre sujet, bien que ça participe à emprisonner l'humidité dans la pièce (en hiver j'ai carrément de très nombreuses gouttes d'eau au plafond et des petites flaques au niveau des portes simple vitrage ... je créerai d'autres post. à savoir que la maison n'est isolée nulle part.
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pour assécher la maison, je veux drainer toute la façade nord et le pignon est, par l'extérieur. un exutoire pas loin et plus bas me le permet, à 10 m de la maison. au sud aussi je voudrai drainer mais j'y reviendrai plus tard pour pas alourdir ce 1er post. (il y a un genre de terrasse à dégommer et une grande aire de goudron trouée ça et là qui touche cette façade sud...)
travaux effectués : le mur nord était semi-enterré avec la terre du jardin. j'ai retiré une bonne partie de cette terre sur plus d'un mètre de large et environ un mètre de profondeur. je commence à voir apparaitre des grosses pierres, signe que les dernières pierres à découvrir sont proches, alors maintenant je sonde au fur et à mesure pour continuer à décaisser pour m'assurer qu'il y a bien de la pierre dessous et que la base du parement extérieur n'a pas été bati plus haut que celle du parement intérieur. d'ailleurs, avez-vous déjà rencontré ce cas de figure ? je veux dire : nos murs sont constitués de "2" murs : un parement extérieur et un parement intérieur (et entre les deux de la petite caillasse). est-ce possible donc que le parement extérieur soit plus haut que l'intérieur, laissant le bas du parement intérieur appuyé contre la terre ?
toujours au nord donc, niveau de la terre extérieur, j'en suis à 60 cm environ plus haut que le fond de forme à l'intérieur de la maison.
par contre, côté est, la terre à l'extérieur est quasi au même niveau que le fond de forme à l'intérieur de la maison. à ce moment là, je commence à me questionner : que faire pour poser un drain en bonne et due forme ? est-ce encore utile ? dois-je remblayer le sol extérieur avec 40 cm de terre ? afin de pouvoir y enterrer un drain et des graviers et le geo textile ?
si oui, à ce moment là coté nord : pareil, je laisserai 40 cm de terre recouvrir le mur extérieur, 40 cm au dessus du fond de forme.
ce drain sera à 80 cm voire 1 mètre des murs extérieurs et entre eux je placerai des palis en pente vers le drain, ces palis seront jointés à la terre argileuse ou à la chaux/sable.
vous allez me dire : commence par sonder à l'intérieur et je vous répondrai que oui, vous avez tout à fait raison. mais même si je gagne 20 cm, mon niveau de terre extérieure le long du pignon sera quand même trop bas pour pouvoir y faire une tranchée de drain assez profonde, même avec les 12° d'angle par rapport au mur.
dernière question hors sujet : une fissure du bas vers le haut est visible au niveau du pignon sur la photo. retirer le ciment et le remplacer par des pierres + scellage chaux hydraulique NHL 3,5 ou 5 vous parait-il mieux que laisser le ciment ? cela fait 60 ans que cela n'a pas bougé. cela est dû à la potence edf qui a un peu sorti le mur sud de son logement, lequel a dû faire pression sur le pignon qui a craqué.
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tel que c'est :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/4q8z.jpg
une solution ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/dd8z.jpg
pignon
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/z9n0.jpg
au nord
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/gfr5.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/nyl9.jpg
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Bonsoir,
Vous devez rechercher le niveau des fondations avec des sondages sur la façade Nord proche du pignon Ouest, à l'angle Nord Est, à l'angle Sud Est.
Vous devriez trouver de la terre jaune ou rouge ...
La nature du sol (dur, caillouteux ou pas)va déterminer la pente que vous pouvez avoir à partir de vos fondations jusqu'au drain ; 20 à 30 % . .sachant qu'il faut au drain une pente de minimum 1 % pour évacuer l'eau. Un regard est souhaitable dans les angles.
Non, vous ne devez pas remblayer contre le pignon Est ??? Si la pente du drain est supérieure à 1% il n'y a pas de soucis.
20 % de pente c'est à dire 20 cm à 1 m de distance c'est environ 11,5° vous avez de la marge.
Il est souhaitable d'enduire chaux sable NHL 2.5 les parties des murs qui seront recouvertes par le complexe de drainage.
ce drain sera à 80 cm voire 1 mètre des murs extérieurs et entre eux je placerai des palis en pente vers le drain, ces palis seront jointés à la terre argileuse ou à la chaux/sable.
plutôt 1m, un pavage en surface et sans joints
vue la méthode de pose des pierres (souvent assez peu d'espace entre elles), je dirai que c'est peut-être une méthode de pose plus ancienne que celles des maisons voisines, il est donc possible qu'elle date d'avant ces dernières
Vous pouvez avoir accès a des cadastres anciens
https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/catalogue/communes (https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/catalogue/communes)
Pour Carentoir
https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/resultats/cadastres/lineaire/FRAD056_00002252W?REch_commune_Index=34&REch_commune_Libel=Carentoir+%28paroisse+et+commune%29&type=cadastres (https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/archive/resultats/cadastres/lineaire/FRAD056_00002252W?REch_commune_Index=34&REch_commune_Libel=Carentoir+%28paroisse+et+commune%29&type=cadastres)
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merci pour ces conseils.
pour le niveau des fondations, je me fie au décaissement à l'intérieur de la maison, c'est à dire au bas de mur intérieur. ainsi je suis sûr d'être dans les clous et de me trouver au plus bas. des sondages à l'intérieur seront fait pour confirmer que ça va pas plus bas. je vais biensur quand même sonder à l'extérieur comme vous le préconisez pour continuer à décaisser, ce que j'ai continuer à faire hier, mais les bas de murs sont pas beaux du tout, comme montés à la va vite. d'ailleurs ce mur nord a un ventre vers l'intérieur impressionnant, mais qui n'a pas bougé depuis 60 ans.
en effet avec un départ à 20 cm sous "fondation", une fois arrivé à l'est et après pente à 1% le long de la façade nord, le drain sera proche des 30 cm de profondeur minimum (30% par rapport à la fondation du mur intérieur), c'est acceptable pour poser un complexe drain+gravier, même si 60 cm est préférable.
du coup ok je garde la valeur de 1 mètre de déport.
l'énorme pierre d'angle au nord-est doit être la première pierre. de par sa forme elle est plus basse côté est que côté nord. je sonderai pour confirmer. je suspecte donc des fondations externes au nord plus hautes qu'à l'est où là elles seraient au même niveau que le fond de forme et le parement interieur du mur.
des dessins qui me paraissent être le profil du mur nord et l'angle avec la pierre d'angle, à confirmer après futurs sondages supplémentaires :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/fqqj.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/n5y3.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/e82y.jpg
qu'entendez vous pour le pavage en surface ? cela veut dire que je pose mes palis sans les asseoir dans la terre, sans leur créer un lit ou le moins possible ?
ou que je laisse tomber les palis et trouve des pavés à la place ?
merci pourle site d'anciens cadastres je connaissais pas.
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Bonjour,
Je vois quelque chose comme ça
(https://sm3.photorapide.com/membres/2061/photos/qsvs63.png) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=qsvs63.png&photoId=1641494)
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En matière de drainage, le mieux est souvent l'ennemi du bien.
Ne dit-on pas « Un drain peut en gâcher un autre » ?
Calembour mis à part (n'ayant rien d'autre à apporter), le dessin est très beau. Et très parlant.
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merci hervé! super beau dessin! je vais m'en inspirer. j'avoue que décaisser en pente aussi près du bas du parement extérieur me fait un peu peur, d'autant que dessous à certains rares endroits de sondage il semblait manquer de la terre, y avait du vide à la place. à un endroit il y avait aussi une pierre coincée de telle sorte que cela créait un tobogan pour envoyer la flotte vers l'intérieur de la maison.
je pense donc élargir en remontant la tranchée du drain vers le mur, comme sur le dessin, mais sans aller jusqu'à toucher ce dernier.
si je comprend bien, les graviers sous un dallage permettent à l'eau d'aller chercher une pente la menant à une porte de sortie. sans ce tapis de gravier elle aurait tendance à rester coincée sous la pierre de dallage et à stagner, et ce même avec un sol en légère pente ?
ce lit de graviers permet aussi de conserver un sol dallé quasi de niveau, on est pas obligé d'accentuer trop la pente vers le drain.
en tout cas, bingo, lors d'un dernier sondage extérieur au nord-ouest, je suis bien arrivé à une terre de couleur jaune, argileuse, avec le début du parement extérieur.
le profil du mur semble bien être exactement comme sur le dessin, c'est à dire le parement extérieur plus haut d'environ 30 cm que le parement intérieur.
aussi je laisse 15 cm de terre au dessus de la terre jaune, histoire d'être sûr de laisser un semblant d'assise, un lit, au bas du mur sur la première rangée de pierres. je déblaierai ces premiers 15 cm que pour y déposer l'enduit de soubasement. et puis la faible profondeur à l'angle nord-est par rapport au nord-ouest exige de laisser un peu de terre recouvrir le mur au nord-ouest pour rester de niveau et pour que l'eau n'aille pas ruisseler et s'emprisonner dans le cul de sac qui se termine par le mur en parpaing du voisin.
le dessin avec ce que je pense modifier par rapport au tien :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/g0l0.jpg
ça te semble-t-il toujours correct ?
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Bonsoir,
Le gravier est l'élément drainant, il n'absorbe ni ne stocke l'eau. Du fait de la pente de la forme l'évacuation est facilitée. Le géotextile est là pour éviter la migration de la terre dans le gravier.
aussi je laisse 15 cm de terre au dessus de la terre jaune, histoire d'être sûr de laisser un semblant d'assise, un lit, au bas du mur sur la première rangée de pierres. je déblaierai ces premiers 15 cm que pour y déposer l'enduit de soubassement.
Je ne vois pas l'intérêt de laisser ces 15 cm de terre d'autant plus si elle a été enlevée pour faire l'enduit et reboucher les éventuels trous dans le mur. Le gravier dès la base du mur et une pente régulière me semble plus cohérent ;-)
Sur ton dessin une profondeur de drain de 20 à 30 cm sous le niveau de fond de forme intérieur de la maison est intéressante mais attention quand même à ne pas avoir une pente globale du bas des fondations jusqu'au fond de drain trop raide. Je ne connais pas la nature du sol et mes "conseils ne constituent pas une expertise. (Et puis de toute façon les experts ne sont jamais responsable de rien).
Peut être faudra t'il s'écarter plus du mur ... à voir.
et puis la faible profondeur à l'angle nord-est par rapport au nord-ouest exige de laisser un peu de terre recouvrir le mur au nord-ouest pour rester de niveau et pour que l'eau n'aille pas ruisseler et s'emprisonner dans le cul de sac qui se termine par le mur en parpaing du voisin.
Eh oui, j'avais compris que l'exutoire allait être rejoint par le pignon EST comme quoi on se fait une idée à partir des éléments que l'on croit comprendre sans relation avec ce qui est réellement sur place ... En Fonction des niveaux un simple caniveau qui rejoindrait le drainage du mur Nord... On peut imaginer mais pour formaliser, il faut des niveaux, de la compréhension un peu, du bon sens beaucoup et pas mal d'application.
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pas de soucis pour l'"expertise". je viens ici principalement pour questionner, apprendre, partager. il n'y a que moi qui valide officiellement ce que je fais, y compris les conneries lol. de plus, l'état à quelques endroits sur cette maison et le fait qu'elle tienne encore debout seront beaucoup à mettre sur le compte de mes prières (même athée, pas grave, quand on flippe on se remet à croire :)))
bien noté qu'il semble préférable de faire une pente finalement assez douce du bas de mur jusqu'à la tranchée de drain. je préfère en effet garder un poil d'humidité dans le bati plutôt que prendre des risques de déchaussement. et puis n'est-ce pas la tranchée avec le fil du drain le plus important ? je veux dire, à partir du moment où l'eau est évacuée en profondeur à cet endroit, ce n'est pas le mètre séparant le drain des murs qui va apporter des litres et des litres dans le bati, si ?
oui pour la profondeur du drain sous le fond de forme (fond de forme = niveau de la fondation du parement de mur intérieur) je me fie simplement à la fiche technique tiez breiz qui le préconise à raison de 12° en terre argileuse (20 cm à 1 mètre de distance, comme tu l'avais noté précédemment). si drainage aussi à l'Est le long du pignon, il est possible de démarrer au nord-ouest à, disons, 10 cm sous le fond de forme, puis à l'angle nord-Est au niveau du regard on sera alors à 20 cm sous le fond de forme puis enfin à l'angle sud-est on se situera à 30 cm dessous.
après quoi le drain quitte la zone de la maison pour rejoindre l'exutoire distant de 10 mètres supplémentaires, à ce moment là on sera à 40 cm sous le fond de forme si on garde notre pente de 1% tout du long. sinon, pour les 10 derniers mètres avant l'exutoire, on peut aussi transformer le drain en canalisation pvc.
sur toute ces profondeurs je pense que la terre tendra à être bien argileuse, compacte, voire argile jaune par endroit peut-être.
j'y avais pas pensé au caniveau le long du pignon (à distance d'un mètre du mur aussi je suppose ?) mais pourquoi pas, le soucis c'est qu'en temps de pluie, le sol le long du pignon dans la maison est également bien humide, la terre dérive sur un marron bien foncé. donc à voir dans quelle mesure un caniveau débarrassera l'eau stagnante sur cette partie.
dans les prochains jours, je ferai d'autres schemas plus globaux et aussi prendrai avec précision tous les niveaux et les mettrai également sur dessins ici. + photos...
merci et bon we!!
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Bonjour
désolé, j’ai supprimé mon précédent message car je m’étais trop précipité sans avoir bien pris les mesures de niveau et aussi le fait de m’être remis dans la pratique m’a appris des choses donc je reviens sur la mise en œuvre.
(J’ai peut-être une ancienne petite reprise en sous œuvre à l’intérieur mais bon ça, on peut pas y faire grand-chose, faudra faire avec.)
- Drain au Nord :
j’ai redécaissé au maximum pour découvrir toutes les premières pierres du mur à l’extérieur. Maintenant, en décaissant un peu pour faire une pente en s’éloignant du mur, je me suis rendu compte que la terre sera vraiment jaune, très argileuse. Ayant oublié de remettre une descente de gouttière avant une nuit de pluie, j’ai retrouvé le lendemain matin de l’eau liquide stagnante, ce qui m’a fait prendre conscience à quel point l’argile est imperméable et du coup, je me suis dit qu’il serait sans doute inutile d’aller chercher un niveau trop bas pour le fil du drain. Du coup, je vais me contenter du schema d’hervé, ni plus ni moins, pour toute la partie Nord. Alors oui le drain sera au dessus du parement de mur intérieur et aussi du fond de forme intérieur, mais la non perméabilité de la texture de la terre me donne quelque espoir que cela pourrait fonctionner.
Le niveau au nord-ouest, départ du drain, juste sous la première pierre est 0.
10 m plus loin à l’angle Nord-Est, le niveau est - 6 cm.
Mise en œuvre : je m’éloigne de 1 m et place le départ du fil du drain à -16 cm sous le mur. Arrivée 10 m plus loin à -26cm, avec pente 1cm/m. le mur étant plus bas de 6 cm qu’au départ on se retrouve donc à 20 cm sous le mur.
quelques photos du bas de mur à l'ancienne :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/avwl.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/n25e.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/vy96.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/mqx9.jpg
de longs coups de sabres dans la construction de ce mur, pas pour rien qu'il ventre :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/thc1.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/x4ak.jpg
Pour l’étanchéité du mur, malgré un toit un peu déporté, le fait de l’avoir découvert et sa construction en trapèze fait que s’il pleut, avec les retours de vent, ça a tendance à pleuvoir directement dessus et il se retrouve humide sur un mètre de haut (jusque là où arrivait la terre du jardin avant le gros décaissage). Un enduit de soubassement suffirait-il à garder le mur à l’abri ou est-ce pensé uniquement pour les éclaboussures de pluie tombant au sol qui rebondiraient sur le mur ? Si l’enduit est insuffisant, la seule solution serait-il de fabriquer une avancée de toit ou un genre d’abri à bois pas très haut mais disposé sur toute la longueur du mur?
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second message du jour.
- pour la partie drain à l'est le long du pignon :
C'est là que ça se complique. Le niveau du bas de mur à l’angle Nord-Est est 0. le niveau du bas de mur à l’angle Sud-Est, 8,30 m plus loin, est beaucoup plus bas : -54 cm !
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/jjmh.jpg
en suivant le mur à 1 m d'éloignement et en restant 20 cm dessous, la pente moyenne d’écoulement serait alors de quasi 7 cm/mètre : nous sommes donc très supérieur au 1cm/m préconisé. la tranchée risquerait alors de se creuser au fil des années.
La solution suivante vous semble-t-elle possible ?
Éloigner le drain à 1,50 m ou 2 m du mur pour aller chercher de la profondeur et ainsi réduire la pente d’écoulement : il faudrait alors se situer au départ à 60 cm sous le mur :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/svuu.jpg
la jonction drain Nord à drain Est se ferait via un regard qui permettrait une descente de niveau abrupte à la verticale. Le soucis c’est que ça nous ferait une « marche » de 40 cm à créer dans le sol, Le drain nord étant à -20cm et le drain Est devant démarrer à -60cm...
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/97tt.jpg
ça parait peut-être un peu compliqué comme une usine à gaz. connaitriez-vous d’autres solutions à envisager pour pallier à ce problème et avez vous déjà rencontré ce cas de figure ?
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Bonsoir,
pour une compréhension plus aisée je mets les photos en visualisation directe. ça fait beaucoup mais de là à s'en plaindre ?
drainage façade Nord
(https://zupimages.net/up/22/21/avwl.jpg)
(https://zupimages.net/up/22/21/n25e.jpg)
(https://zupimages.net/up/22/21/vy96.jpg)
(https://zupimages.net/up/22/21/mqx9.jpg)
Structure mur Nord
(https://zupimages.net/up/22/21/thc1.jpg)
(https://zupimages.net/up/22/21/x4ak.jpg)
Pignon Est
pente 1%
(https://zupimages.net/up/22/21/jjmh.jpg)
(https://zupimages.net/up/22/21/svuu.jpg)
regard Nord Est
(https://zupimages.net/up/22/21/97tt.jpg)
Si je ne m'abuse mon schéma laissait apparaitre un drain sous le fond de forme, ce qui me semble souhaitable avec la limite de ne pas avoir une pente de forme trop prononcée afin de ne pas déstabiliser l'assise des murs.
Car même si l'argile est relativement étanche, elle est aussi une fois mouillée un excellent rétenteur et diffuseur d'eau.
Pour l'angle Nord Est, et pignon Est s'écarter d' 1m50 est possible, au delà l'efficacité se réduira.
Le fait d'avoir une pente de drain supérieure à 1% ne me pose aucun problème. C'est le minimum quelque fois difficile à atteindre pour ne pas avoir trop de sédimentation dans le drain (normalement, en théorie il ne devrait pas y en avoir car le gravier propre plus le géotextile ne devraient pas apporter à sédimenter (allons vivre en théorie))
Sur cette photo de la façade Nord
(https://zupimages.net/up/22/21/avwl.jpg)
Il me semble ne pas voir 1m entre le pied du mur et la rigole du drain, c'est peut être une impression.
Alors visiblement vous faites tout le travail à la main, mais quitte à faire le travail une fois et que ce soit une réussite si le drain se trouve sous le niveau du fond de forme intérieure et que la forme de drainage soit bien en pente pour que l'eau rejoigne le drain sans stagner.
Pour l’étanchéité du mur, malgré un toit un peu déporté, le fait de l’avoir découvert et sa construction en trapèze fait que s’il pleut, avec les retours de vent, ça a tendance à pleuvoir directement dessus et il se retrouve humide sur un mètre de haut (jusque là où arrivait la terre du jardin avant le gros décaissage). Un enduit de soubassement suffirait-il à garder le mur à l’abri ou est-ce pensé uniquement pour les éclaboussures de pluie tombant au sol qui rebondiraient sur le mur ?
Les enduits permettent que l'eau perlent dessus, ils ne sont pas étanches, ils permettent de ne pas maintenir l'eau qui remonte du sol dans les murs.
Par rapport à un mur en pierres nues il n'y a pas photo.
Une avancée de toiture ...bof. Un appentis pourquoi pas mais c'est autre sujet et n'empêche pas l'enduit de soubassement.
Pour les coups de sabre il me semble deviner une ancienne ouverture, je sais pas ?
Force et courage
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Bonjour, oui en effet, sur ton schema on voit bien que ça descend au niveau du fond de forme mais je ne savais plus ce qui était primordial : atteindre le fond de forme ou ne pas descendre trop bas sous le 1er parement de mur. Et en voyant l’argile humide, j’ai cru à tort que ça me dispensait d’aller trop profond. Donc merci à toi pour toutes ces précisions et la description du comportement de cette terre!
Je vais donc revenir sur ce schema pour démarrer juste sous le fond de forme. Du coup la pente d’écoulement sera alors bien de 1 % sur tout le trajet d’écoulement.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/g4op.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/wnm8.jpg
Déport d’1,20 m voire 1,30m du mur au nord et à l’Est.
Départ drain à 50 ou 55 cm sous le 1er parement du mur (ce qui correspond environ à 5 à 10 cm sous le fond de forme dès le départ). Arrivée à l’angle nord-Est à 65 cm sous ce mur. À partir de là, le bas du mur à l’Est, du fait qu’il descend vers le fond de forme, réduit petit à petit la distance entre lui et le drain, jusqu’à l’arrivée au sud-Est. De ce fait le drain ne descendra jamais plus bas que 65 cm sous le 1er parement de mur.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/47ns.jpg
Pente de 20 cm de profondeur pas plus, jusqu’au bord intérieur de la tranchée.
Merci pour les encouragements ! D’autant que là j’ai 4 à 5 m³ supplémentaires à décaisser pour gagner quelques dizaines de cm au nord. Oui c’est fait à la main. c'est assez long quand on fait des pauses et avec mon arthrose aux cervicales. alors oui, c'est sûr, autant que ce soit efficace dès le premier coup.
petite question sur la pause du drain routier : une règle beaucoup lue ici et là semble indiquer de le déposer sur un petit lit de gravier, puis de remettre du gravier par dessus. Pourtant, instinctivement, on pourrait avoir envie de le déposer directement au fond de la tranchée sur le geo-textile, pour qu'il ramasse un maximum d'eau lors des pluies et de ne mettre des graviers qu'au dessus de lui, ce que les schema tiez breiz semblent montrer dans le dossier des drains. y a-t-il une méthode à suivre plutôt qu'une autre ?
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Oui il y a bien un mètre du bas de mur au petit fil de drain actuel, peut-être un peu moins par endroit mais c’est bien la photo qui donne cette impression d’écrasement des distances.
Le sol présente pour l’instant qu'une pente assez légère qui va vers le fil de drain.
Oui les coups de sabres pourraient être d’anciennes ouvertures. Ça fait comme deux portes l’une à côté de l’autre. Sinon, pour la fenêtre, on voit que c’était également une porte au départ, une porte plutôt basse vu l'emplacement du seuil. Ils ont dû laisser le bas de la porte à l’intérieur, on la devine à la lampe de poche entre les pierres de rembourrage. Je compte la retransformer en porte, une porte-fenêtre pour gagner de la lumière. Il y a peu d’ouverture donc peu de lumière dans la maison.
Les descentes gouttières avec regards profiteront de la tranchée dans des tuyaux d'évac distincts du drain, à partir de l’angle sud-Est. Je reviendrais pour décrire la suite et fin jusqu’à l’exutoire et pour le drain au sud rattrapant l’angle sud-Est. j’aurai probablement quelques questions car il y a un genre de terrasse (+ autour de cette terrasse comme une fondation de béton ?) + bout de route en goudron à casser pour libérer le mur de la maison. sacré chantier les drains. on pourrait penser que c'est pas grand chose mais quand on y est, on se rend compte que ça demande pas mal de mise en oeuvre et même en matériaux d'ailleurs, va y en avoir du m3 de graviers!! Bon dimanche!
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déposer le drain sur un petit lit de gravier,
En effet, et je pense que le seul but est de pouvoir régler proprement la pente du drain.
Comme pour tout tuyau d'évacuation, la pente doit être continue et sans contre pente (sédimentation, bouchage).
Si votre fond de fouille, de par son matériau (terre, argile), est bien réglé, vous pouvez selon moi vous en affranchir.
T.
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Bonsoir,
Si votre fond de fouille, de par son matériau (terre, argile), est bien réglé, vous pouvez selon moi vous en affranchir.
C'est exact et même souhaitable.
Quand au drain routier est ce vraiment nécessaire, du tuyaux d'épandage ouvertures vers le bas pour drainer au plus profond serait au moins tout aussi efficace pour bien moins cher;-)
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Bonsoir !
tuyaux d'épandage ouvertures vers le bas pour drainer au plus profond
cette question trous en haut, trous en bas, ressort régulièrement me semble t il....
Personnellement, après avoir tourné le sujet autant que le tuyau, je suis parti sur l'option trous en haut, afin de capter au fond de la tranchée.
Et pas avec du drain agricole, mais le drain avec une cunette (dit drain routier, mais également batidrain en plus petit diamètre)
Quand je vois un de mes drains, qui en période humide, coule a petit filet, je suis bien content qu'il y ait une cunette pour évacuer l'eau, et pas qu'elle s'infiltre dans le sol par les "trous vers le bas" !
Selon moi, le drain agricole a plus vocation a faire de l'épandage que de l'évacuation.
T.
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et pas qu'elle s'infiltre dans le sol par les "trous vers le bas" !
Oui... l'eau qui passe dans le drain elle à déjà parcouru 50 fois plus distance au contact de la terre avant de rentrer dans le drain avec cunette ou pas le sol alentour complètement saturé. donc les fentes vers le bas permettent de drainer quelques mm voire cm plus profond. L'eau sous le cunette elle n'a pas d'échappatoire.
Discussion sans fin.
pour le compromis je prends du tuyaux d'épandage quitte à lui faire des fentes supplémentaires et je ne mets pas de colle aux raccords ...
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déposer le drain sur un petit lit de gravier,
En effet, et je pense que le seul but est de pouvoir régler proprement la pente du drain.
oui je pensais également à ça. et aussi je me demandais si ça empêchait pas le drain de s'enfoncer dans la terre, quand bien même y aurait un risque qu'il s'enfonce...
et oui cela fait beaucoup parler ce sens des trous en haut ou en bas. je serais plutôt partisan des trous en bas comme hervé mais le mieux serait peut-être : trous à peine à 1/2 cm de haut, placés sur les cotés de part et d'autre de la cunette. le drain routier est peut-être fait ainsi.
enfin c'est vrai qu'on peut se dire que pour que l'eau monte, que ce soit à 1/8 de cm ou à un cm, il faut bien que la terre arrête d'absorber et donc qu'elle soit saturée. donc si elle est saturée, trous au minimum ferait l'affaire.
le mètre du drain routier : 6 euros, et celui du tuyaux d'épandage : moitié moins, peut-être moins en cherchant bien.
chez brico depot ils le nomment carrément tuyaux de drainage : https://www.bricodepot.fr/rennes/tuyau-de-drainage--100-mm/prod33132/#
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Tout ces échanges me semblent très positifs.
Je crois que vous avez compris les principes.
Reste quelques conseils de dernière minute :
Le fil du drain doit être le plus régulier possible donc n'hésitez pas a y passer un peu de temps avec la règle de 4m, enlever les bosses, reboucher les éventuels trous avec la "terre jaune" tassée.
Placer les regards.
Percer les regards. https://www.youtube.com/watch?v=lgnqgWvij-k (https://www.youtube.com/watch?v=lgnqgWvij-k)
Mettre en place le géotextile.
Préparer les tuyaux.
Mettre en place les tuyaux. Ajuster le géotextile aux jonctions, faire des plis.
Verser parcimonieusement à la pelle les graviers en ayant soins de maintenir au fond, à sa place le tuyau en même temps, en se faisant aider, avec le pied, en lestant.
Une fois que les tuyaux de drainage sont bien immobilisés y aller plus franco jusqu'à obtenir la forme désirée, ajustez, en n'oubliant pas les raccords de géotextile.
Enfin Le sable utilisé pour recouvrir le complexe drainant contenu dans le géotextile et accueillir le pavage peut être un sable drainant ou pas mais évitez les sables trop chargés en fines type déchets de carrière.
Force et courage
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Bonsoir
Rien a redire sur le mode opératoire de HDLM, la dessus on est d'accord !
La mise en oeuvre donne l'avantage au drain routier qui se présente en barre rigide, est bien plus facile a poser, régler et maintenir en place lorsque l'on remplit de graviers la poche.
Par contre, concernant le fonctionnement du drain, je vous explique comment je perçois son fonctionnement
enfin c'est vrai qu'on peut se dire que pour que l'eau monte, que ce soit à 1/8 de cm ou à un cm, il faut bien que la terre arrête d'absorber et donc qu'elle soit saturée. donc si elle est saturée, trous au minimum ferait l'affaire.
Selon l'image que je visualise du fonctionnement du drain, l'eau ne monte pas dans l drain, mais arrive par le coté et le dessus de la poche de geotextile, et descend le long des graviers (propres) e la poche, dans le drain. C'est en tous cas ce que j'ai pu constater : regards presques secs, terre peu saturée, et drain qui coule.
le mètre du drain routier : 6 euros, et celui du tuyaux d'épandage : moitié moins, peut-être moins en cherchant bien.
Vous drainez quelle longueur ? quelques dizaines de m ? le surcout rapporté au cout global du chantier, et a la durée d'utilisation, ne me semble pas un argument valable, meme si tout augmente !
chez brico depot ils le nomment carrément tuyaux de drainage
Le jour ou BD sera une référence en bricolage, je me met au tricot.
Avec tout le respect que j'ai pour les tricoteurs.
T.
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merci et bien noté pour les conseils et les explications pour les regards!
oui le fil du drain quand j'en serais là je vais le préparer aux petits oignons. Pour le geo textile, vu la largeur avec la pente, je vais me renseigner pour voir si cela existe en 3 m de large, ou sinon deux de 1,50 ou de 2 m de large, disposés de manière à ce que la terre ne puisse jamais s'infiltrer dans le complexe.
je mettrai des photos.
" l'eau ne monte pas dans le drain, mais arrive par le coté et le dessus de la poche de geotextile, et descend le long des graviers (propres) e la poche, dans le drain. C'est en tous cas ce que j'ai pu constater : regards presques secs, terre peu saturée, et drain qui coule."
en effet c'est complètement different de l'autre visualisation, celle de l'eau arrivant par remontée.
j'ai 40 mètres de drains à faire. 30 m sur 3 faces de la maison + 10 m pour rejoindre l'exutoire. alors je devrais mettre 130 euros de plus pour avoir du drain routier. bon pourquoi pas, à voir.
oui tout augmente, ça sent pas mal l'abus et "profitage de guerre"...
à bientôt
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(https://sm3.photorapide.com/membres/2061/photos/qjdzxx.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=qjdzxx.jpg&photoId=1661578)
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Bonsoir
10 m pour rejoindre l'exutoire.
Si ce n'est pas le long d'un mur a traiter, personnellement, je le ferais en PVC, sans poche, sans caillou
Exutoire quoi
En tous cas j'en ai deja traité comme cela.
HDLM : beau montage, qui va dans le sens de ce que je défend ; on collecte, on évacue...
T.
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Ouais 30 mm quand même ! L'auteur de ce post comprendra que pour moins cher il aura mieux avec du tuyau d'épandage... avec les fentes placées en dessous.
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Ouais 30 mm quand même ! L'auteur de ce post comprendra que pour moins cher il aura mieux avec du tuyau d'épandage... avec les fentes placées en dessous.
en effet 3 cm c'est trop haut. Avantage au tuyau d'épandage.
taone la vision d'une majorité d'eau arrivant par le haut est surprenante, outre le fait que cela fonctionne chez toi, et c'est tant mieux, seule l'eau arrivant pile au dessus du tuyau par le gravier semble voir un échappatoire. on peut légitimement penser que pas mal d'eau va louper ces embranchements d'autoroute. c'est vrai qu'il y a aussi les côtés, d'accord, alors ça ramasse aussi par là, d'autant plus si le fond de tranchée est étroite, alors oui cela peut avoir une certaine efficacité mais quand même. sinon je suppose que tu n'as pas collé et donc étanché tes raccords, en général on ne le fait pas pour la pose d'un drain, alors en s'iinfiltrant par là l'eau de fond de tranchée pourrait s'évacuer aussi grâce à cela, accentuant l'efficacité mais revenant finalement à un système ressemblant beaucoup à un drain trous en bas.
Surtout si l'on compte sur la pente entre la maison et la tranchée principale : cette pente va renvoyer par écoulement de l'eau directement et uniquement dans le fond de la tranchée (si on exclut l'effet mèche du géotextile), alors j'aurai tendance à compter pour un ramassage au plus bas avec trous vers le bas.
je ne veux pas relancer une énième polémique, c'est vrai qu'il y a les 2 chapelles sur les forums, y compris, dans les 2 cas de figure, des chantiers faits par des professionnels.
"Si ce n'est pas le long d'un mur a traiter, personnellement, je le ferais en PVC, sans poche, sans caillou
Exutoire quoi
En tous cas j'en ai deja traité comme cela."
oui complètement. c'est une question que je me posais justement. il n'y a en effet pas d'intérêt à drainer les 10 ou plus précisément les 8 derniers mètres. pour la liaison drain à tuyau d'évac, je pourrais fermer le geotextile autour du manchon avec de la corde ou faire des plis. Le tuyau d'évac prendra la suite et oui il ne serait plus enterré qu'avec de la terre. dans l'idée, une vue de profil (pente très exagérée sur le dessin, en vrai ça restera de la pente 1 %) :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/22/npcn.jpg
La fermeture du complexe drainant avec la terre pourrait alors parfois créer une poche d'eau conséquente mais on peut logiquement se dire qu'elle sera immediatement évacuée par les derniers trous du tuyau de drain.
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Héhé
la vision d'une majorité d'eau arrivant par le haut est surprenante,
En saison humide il y a de l'eau. oui !
Et elle vient d'ou pour saturer le sol ? elle remonte du sol ?
hum... je ne crois pas...
Cycle de l'eau, pluie , tout ca...
Au bout d'un moment le sol peut etre saturé et sur un sol gorgé d'eau, le drain agricole pour évacuer, je veux bien, mais au pied d'un mur avec le complexe geotextile et le caillou, l'idée est, je le rappelle, de drainer pour :
- évacuer l'eau
- assécher le pied de mur de l'eau qui se trouve dans la poche, au dessus du drain...
Cet hiver, je fais le serment de prendre en photo mon drain qui coule !
J'espere qu'un jour un courageux prendra le temps d'analyser, experimenter et documenter tout cela !!
En conditions scientifique et reproductibles !!
Je reste déçu de ne pas vous avoir convaincu ;)))
T.
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A mon humble avis (j'ai bossé un peu il y a longtemps sur les écoulement en milieu poreux) le drain collecte un cône de terrain au dessus de lui, c'est à dire l'eau de pluie qui va s'infiltrer directement vers lui. Et il collecte l'eau du sol à partir du moment où ce dernier est saturé en eau.
ça donne quelque chose comme ça :
(http://berloweb.free.fr/batiment/gabin.png)
(je n'ai pas dessiné le cône au dessus du drain)
Mais l'ampleur du drainage va dépendre de nombreux facteurs et notamment la perméabilité des sols.
Par exemple dans de l'argile pure l'eau se déplace trop lentement, le drain ne servirait à quasi rien.
Si tu creuses dans la nappe, il est possible que l'eau remonte du sol, je crois que ça m'est arrivé dans mon salon :
(http://berloweb.free.fr/batiment/herisson_1.jpg)
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"la vision d'une majorité d'eau arrivant par le haut est surprenante"
je voulais dire : "arrivant en majorité par le haut du drain". Car cela nous fait une cible de 10cm de large, disons 20cm dans le meilleurs des cas avec les cailloux proches qui ramèneraient l'eau pile sur le tuyau, il est vrai, que ce soit en milieu saturé ou pas. c'est pas mal mais sur un complexe drainant de 1,2 m de large, que devient l'eau qui attérit sur les 1 m de large restant ? c'est à dire que toute l'eau descendant par les cailloux de part et d'autre du drain aura alors tendance à rejoindre le fond de tranchée. De toute manière de ce que j'ai lu c'est avant tout cette tranchée qui draine, le tuyau ne servant lui qu'à évacuer l'eau plus vite.
"J'espere qu'un jour un courageux prendra le temps d'analyser, experimenter et documenter tout cela !!
En conditions scientifique et reproductibles !!"
Oui, ce serait bien. 1 ou 2 caméras miniatures, des lampes leds, des arrosoirs, des récipients gradués en exutoire, il faut juste des sortes de drains differents à tester et puis pas mal de temps. et donner aussi le type de terre lors du test.