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Messages - Gérard

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1456
Réhabilitation / Re : Estimations quantitatives pour devis
« le: 14 novembre 2010 à 19:11:41 »
Bonsoir Alain et bienvenue !

non, au risque de vous décevoir, il n'y a pas de formule magique... sinon prendre le temps nécessaire à la réflexion avant l'action, et même pendant l'action, continuer de s'informer, partager, réfléchir ! et se former aussi, c'est absolument indispensable. C'est plus complexe qu'il n'y paraît... les matériaux sont nombreux, les maisons jamais les mêmes, il en va d'elles comme des humains !

Et il faut les respecter, alors on préfère le terme "réhabiliter", plutôt que "rénover", la direction n'est pas du tout la même !

Le chanvre au sol, en rdc : méfiance, ce matériau on n'a pas assez de recul face à l'humidité, sur le long terme, et une dalle, c'est du long terme. Donc si vraiment, vous voulez cela, alors il faut ventiler le hérisson, ce qui à mon sens, est une aberration ! créer une masse froide très importante sous la maison, puis s'en isoler avec un matériau coûteux est pour moi contradictoire.

N'hésitez pas à solliciter le moteur de recherche interne (en haut à droite), il y a des contributions très pointues sur les chaux et le chanvre, de la part de glenain par exemple.

Gérard.

1457
Bonsoir et bienvenue,

en l'attente d'une réponse plus pointue, je dirai que si un enduit chanvre suinte, c'est que le mur est humide, le chanvre se comporte comme un micro-drain, ça va durer le temps nécessaire à l'assainissement.

D'après ce que vous dites, la maison n'est pas habitée, un peu ventilée, pas chauffée ?...
Le contexte n'est donc, à priori, pas très favorable à l'assainissement ?

Gérard.

1458
Réhabilitation / Re : joint de désolidarisation
« le: 10 novembre 2010 à 22:04:12 »
Bonsoir,

un tel joint a une utilité :
  • ne pas oublier que nous sommes fondamentalement sur une structure "souple", et qu'une telle dalle est plus rigide,
  • il faut éviter la transmission de l'humidité des pieds de murs à la terre cuite.

Gérard.

1459
Isolation écologique / Re : Sur une dalle ciment
« le: 08 novembre 2010 à 13:25:34 »
Bonjour Paul,

autant pour moi, j'aurais dû regarder à nouveau votre croquis avant de répondre !

Pour la dalle chanvre et chaux, elle ne sera en effet pas ventilée. Mais l'utilisation d'une chaux hydraulique permettra la prise à coeur , mais celle-ci prendra du temps de toutes façons. Pour moi et sauf erreur, il n'y a pas de contre-indication !

La chape : elle est obligatoire pour la pause d'un revêtement. Si elle constitue le sol fini, il faudra lui faire un traitement de finition particulie, et éviter un passage trop important.

Gérard.

1460
Isolation écologique / Re : Sur une dalle ciment
« le: 07 novembre 2010 à 19:16:33 »
Bonsoir !

ah c'est quelque chose... (non je pense à ce maçon !...)

Donc si je comprends bien, vous avez maintenant une (belle) dalle de ciment. Et vous voulez faire en sorte que ça soit sain et confortable ! mais votre croquis mentionne un drainage extérieur, donc au final, il ne devrait pas y avoir de soucis d'humidité. C'est un problème en réhabilitation du bâti ancien, car les murs sont posés à même la terre. Là on est dans du contemporain, la barrière de capillarité est complète, donc pas de soucis.

Dans ces conditions, pourquoi vouloir rajouter encore du plastique par dessus ? aucun intérêt ! le liège est un beau matériau, difficilement renouvelable, qu'il convient donc d'utiliser avec parcimonie et respect, donc pas de revêtement étanche par dessus. Et donc pas de carrelage ! lequel est froid... Tournez-vous plutôt vers la terre cuite, ou le linoléum, le vrai. A la place du liège, vous pouvez aussi couler une dalle chanvre et chaux, ce sera plus épais, mais moins cher (à vérifier cependant, je ne suis pas sûr...)

Je n'ai pas compris la dernière question concernant les trous dans la dalle, c'est pour la circulation de l'humidité ? mais vos murs seront hors d'atteinte !

Gérard.

1461
Isolation écologique / Re : Sur une dalle ciment
« le: 07 novembre 2010 à 11:34:45 »
Bonjour Paul, et bienvenue !

je ne comprends pas tout : s'agit-il d'une restauration, ou bien d'une construction neuve ?

Sinon, puisqu'il y a la gestion de l'humidité, il faut écarter au niveau du sol, tout ce qui est bois, végétal, sauf à drainer le hérisson en dessous. La perlite fonctionne très bien, le liège aussi, mais le coût n'est pas le même...

Gérard.

1462
Réhabilitation / Re : four à Pain
« le: 03 novembre 2010 à 19:37:13 »
Bonsoir Olivier et bienvenue !

je ne suis pas spécialiste des fours à pain... mais vu l'état, je pencherais pour refaire la voûte...
D'autant que ce serait risqué de devoir se ramasser un tas de pierres sur la tête ! il suffirait de peu, gratter un peut trop un joint qui serait faible et ...

Gérard.

1463
Bonsoir !

pour le solin... Je relis ma page, ayant un peu oublié ! bon je n'ai pas changé d'avis, la NHL suffit ; et le ciment lui est toujours aussi rigide, donc pas bon, une fissure et l'eau rentre !

Gérard.

1464
Réhabilitation / Re : cheminée fragilisée
« le: 31 octobre 2010 à 19:16:07 »
Bonsoir Andro,

oui bien sûr, c'est une voûte, toute simple !

oui la NHL3.5 suffit ! Beaucoup mouiller avant car la brique boit énormément...

Le mortier d'origine est probablement tendre, friable ? Il faut espérer que les briquettes sont légèrement en creux sur leurs faces larges, pour que le mortier les solidarise bien... ce serait intéressant d'en prélever une (pas sur la voûte ;-) pour vérifier ce point.

Bouchage du conduit : pas du définitif, on sait jamais, les générations suivantes verront peut-être (probablement...) les choses différemment ! Si ce sera gainé au dessus, il n'y a donc aucun risque. Je fermerais avec un bon bouchon de laine de verre... (de récup ;-)

Gérard.

1465
Réhabilitation / Re : Poutres à déplacer...
« le: 30 octobre 2010 à 08:38:55 »
Scier une poutre... quel bouzigou !!!

Vu la configuration, le démontage de la maçonnerie interviendra jusqu'à la poutre sabliaire. L'outillage pour démonter une telle maçonnerie est simple : une truelle un peu allongée, genre langue de chat, un gros tournevis usagé en guise de burin, pour faire bouger les pierres, et tu démontes en partant du haut, ce sera chose facile.

Pour la solive rapportée, elle est là pour fermer la triangulation de la charpente. Le mieux étant l'ennemi du bien, moi je la laisserais... mais je vois bien le problème, il va y avoir un écart de hauteur. On voit aussi que la jambe de force a été sciée, elle devait être prise dans la poutre qui devait être en appui sur le linteau, lequel a été rehaussé ? le mal a été fait...

Les poutres n'ont pas à être posées sur le haut du mur, mais prises dans le mur. Ce qui assure une solidarisation de l'ensemble. Là cette fonction va être mise à mal...

Le mortier : argile, sable, un peu de chaux éventuellement, c'est pas indispensable. Le point important est bien la façon dont on choisit les pierres, dont on les monte les unes par rapport aux autres, c'est l'appareillage. Il ne faut pas que les pierres se touchent les unes les autres, risque de poinçonnage (elles peuvent se fendre). La pierre qui va supporter la poutre devra être beaucoup plus large, mais ce peut être une belle pièce de bois aussi ! pour répartir les forces et solidariser l'appareillage immédiatement en dessous.

Gérard.

1466
Réhabilitation / Re : fissures sur enduit chaux
« le: 29 octobre 2010 à 13:40:48 »
Bonjour,

si vous n'avez rien constaté, c'est que votre enduit chanvre était "dur", fortement dosé, et bien resserré en finition ?

Gérard.

1467
Réhabilitation / Re : ventilation sous toiture
« le: 29 octobre 2010 à 13:38:40 »
Bonjour,

pour info, il y a eu un numéro récent de la Maison écologique sur ce sujet des pare-pluie...
Si je le retrouve, je mets les références !

Gérard.

1468
Réhabilitation / Re : Poutres à déplacer...
« le: 29 octobre 2010 à 09:23:32 »
Bonjour,

ce fil a bien abordé la question des portées et calculs : www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=465 avec des liens vers des abaques...

Pour le démontage, ni marteau ni burin, sauf si présence de ciment ! mais du doigté, de l'ingéniosité pour la sécurité et... le dos ! Par exemple, guider les poutres avec des étais disposés de part et d'autre, rapprochés, un tire-fort pour les soulever à partir d'un point d'accroche plus en hauteur (dans la charpente), etc.

Eviter de les déposer (moins on en fait, mieux on se porte ;-) mais les passer de leur endroit présent au nouveau directement. Si la "marche" n'est pas trop haute, ce pourrait être intéressant d'ouvrir le mur au dessus, hisser la poutre, et maçonner dessous.

Les enduits doivent être faits après, car le risque est grand d'abimer le nouvel enduit, et les raccords se verront, immanquablement.

Gérard.

1469
Réhabilitation / Re : ventilation sous toiture
« le: 28 octobre 2010 à 19:43:29 »
Bonsoir,

je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que si l'air peut circuler à peu près librement sous les ardoises, en parcourant d'un côté à l'autre sans entrave, cela doit suffire ?

Par contre, le pare-pluie perspirant bien posé, sans fuite, est indispensable, je suppose que cela a été fait.

Gérard.

1470
Réhabilitation / Re : Poutres à déplacer...
« le: 28 octobre 2010 à 19:39:56 »
Bonsoir,

elles font quelle section ces poutres ? une ou deux photos seraient les bienvenues !

Gérard.

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