Fondation ossature bois

[Benbegood]

Salut à tous !

Comment realise-t'on les fondations pour accueillir une ossature bois ?
Est-il préférable de réaliser une ceinture chaux/sable (ou ciment) et d'utiliser des pattes de scellement
ou
un mur de soutènement en pierre,
ou
chaque poteau seulement posé sur une grosse pierre avec du mortier (chaux/sable ?)
ou bien existe-t'il une technique de calage spécifique ?

Merci
Ben

[Gérard]

Bonjour !

ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut une assise parfaitement plane et horizontale pour accueillir une structure bois.

Mais il y a structure et structure, toutes n'ont probablement pas besoin d'une telle exigence ?...

Si les exigences ne sont pas trop élevées, un mur en pierres hourdies avec un mortier sable lavé et chaux me semble la meilleure solution. Mais cela suppose une maçonnerie de bonne qualité (limousinerie), bien stable mécaniquement.

En Ariège, nous avons réalisé cela :
http://www.tiez-breiz.org/images/Bayle_04/diaporama/index.htm

Bonne lecture !
Gérard.

[Breuk]

Bonjour,

De mon côté, je vais reconstruire une structure en bois (petite, 18m²) pour remplacer un appentis qui était adossé à la maison et constitué de 2 pignons en parpaings et d'un mur en pierres. j'ai du faire tomber le tout car c'était vraiment en très mauvais état.

Pour les fondations, j'ai retrouvé une partie de fondation en béton sous un des pignons donc comme elle est là je vais repartir dessus.

Pour le reste je viens de me rendre compte que le mur en pierres est plus profond que prévu: alors que je m'attendais à trouver le sol après avoir enlevé 1 ou 2 rangs de pierres sous le niveau du sol, il semble qu'il y a encore au moins 30 ou 40 cm

Du coup je me demande si il est raisonnable de repartir dessus pour construire la structure bois. Bien entendu les pierres sont maçonnées à la terre, le tout a l'air stable (depuis le temps...) mais très très humide (la session drainages est prévue, mais pour un peu plus tard... et je crais que ça reste humide malgré tout!)

Est-ce raisonnable?
Quelles sont les précautions à prendre ou les points à vérifier?
Comment réaliser la jonction entre le vieux mur et la partie supérieure que je vais devoir remaçonner avant de fixer la structure bois dessus?
Je devrai aussi traverser le soubassement avec les drains qui viendront sous la dalle

Bref je me pose plein de questions nouvelles suite à cette découverte.

Peut-être saurez-vous m'orienter?

Breuk

[PP]

Bonsoir,

Et bien il n'y a pas de contre indication à faire une structure bois sur un soubassement en pierre hourdé à la terre. C'est exactement ce qui était fait pour les maisons à colombage ou pan de bois.

Il faut faire en sorte que le soubassement soit assez haut pour éviter les remontées capillaires. De plus si les bases dur mur sont drainées cela améliore encore l'ensemble.
Si il existe déjà un muret, il suffit de continuer à maçonner avec la même technique (pierre et terre)……
Si vous hésitez éventuellement au mortier de chaux (effet psychologique sur la résistance…)


Bon chantier
@+
PP

[Gérard]

Salut !

attention quand même, les remontées par capillarité se produiront avec une maçonnerie hourdie à la terre !!! il faut vraiment intercaler une rupture capillaire (feuille de goudron). Et ce même avec un mortier à la chaux...

Gérard.

[Breuk]

Bonsoir,

Merci pour ces éléments!

Pour les maisons à colombages, il me semble que la rupture de capillarité était souvent assurée par une sablière car le sens du bois étant perpendiculaire aux remontées, c'est efficace et (relativement) durable.

Malheureusement je suis un peu obligé de composer avec les exigences (comprendre assurances et autres DTU) de l'artisan qui va me monter la structure bois et comme ça n'est quand même qu'un abri de jardin je fais "au mini". question de budget aussi... Donc pas de sablière...

La feuille de goudron, il faut la poser comme ça sur le soubassement à peu près plat, et continuer ensuite de maçonner par dessus? Ca ne risque pas de remettre en cause la cohérence du mur à ce niveau?


Breuk

[Gérard]

Bonsoir,

non car un mur classique de la fin du XIX était monté par "levées", de 33 cm de haut. Le principe étant d'arriver à une surface plane en haut de la levée, pour reprendre dessus le lendemain, par le pose de grosses pierres, le haut de la levée étant constitué de petites pierres plates. Observez cela sur des murs non enduits.

Donc en respectant ce principe, il n'y a pas de soucis !

Gérard.