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Sujets - mraous

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Réhabilitation / Problème sur enduits chaux - et maintenant?
« le: 01 décembre 2020 à 09:33:49 »
Bonjour à tous,

Dans le cadre de la réhabilitation d'un batiment en moellons de pierre, nous avons fait réaliser des enduits extérieurs à la chaux par un maçon.
Ce n'est pas une réussite!!!!

Nous avions demandé un enduit de chaux aérienne, l'artisan a considéré qu'il ferait comme d'habitude, sans nous prévenir
C'est un enduit en 2 passes, une passe à la NHL3,5 projeté, très -trop?- liquide, qui a pas mal fissuré, mais sans sonner creux.
Une passe à la chaux aérienne, aussi très liquide, sur laquelle il y a 2 types de problèmes:

Une partie des enduits, réalisés 2 jours avant une tempête, a été lavée.
https://ibb.co/dkYFQxr
Sur le reste, on voit partout ce que le maçon appelle des "micro fissures".
https://ibb.co/yk6wwNd
Enfin, il me semble que le traitement des bas de murs est scandaleux, qu'en pensez-vous?
https://ibb.co/KyXHNWr

Je cherche un conseil pour la suite:
- la maçon me propose un badigeon pour remédier au problème des "micro-fissures". Est ce que ça vous parait acceptable? Combien de passes dois-je exiger?
- Sur les enduits "lavés" par la pluie: il doit reprendre toute la façade concernée? ou est-il acceptable qu'il gratte puis reprenne les parties abimées, pour ensuite tout uniformiser avec un badigeon?
-dois-je accepter ce traitement des bas de mur?

En vous remerciant par avance pour votre aide!

Marianne

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Réhabilitation / Grosse réhabilitation - BE structure et mur en pierre
« le: 16 mai 2019 à 14:03:31 »
Bonjour à tous,

Nous souhaitons réaliser d'important travaux sur une vieille grange, murs de pierre et ossature bois centrale, supportant un plancher et la faitière.
L'ensemble est très abimé, et la charpente, peut-être l'ossature complète, doit être déposée pour être remontée.
Il s'agit d'un batiment important, 12*14m, 8m au faitage.

Dépassés par l'importance des travaux à réaliser, nous avons choisi de faire appel à un maitre d’œuvre, qui lui même a recours à un BE structure pour faire une proposition.

Or, le BE refuse de considérer les murs de pierre comme un appui possible (car ils ne peuvent évaluer leur stabilité, ne disposent pas de données sur la question.)

Du coup, la proposition est, sans même "auditionner" les murs, d'appuyer la nouvelle charpente entièrement sur une ossature bois, qui servirait à contre-venter les murs.

Que penser de cet enchainement? Je ne suis pas forcément contre une ossature bois si elle est nécessaire, mais ce principe constructif ne va-t-il pas, en plus de dénaturer le bâti, risquer au contraire de déstabiliser les murs, qui n'auront plus de cohérence avec la charpente?

Avez-vous des conseils?
Car à mes réticences, le maitre d'oeuvre répond qu'aucun BE ne se risque à faire des calculs sur un mur en pierre, et qu'aucun artisan ne travaillera sans l'aval d'un BE.

Nous sommes dans les Landes.

Merci d'avance pour vos avis,

Cordialement,

MR
 

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Réhabilitation / Dimensionement poutre
« le: 13 février 2018 à 16:24:24 »
Bonjour,
Nous avons une maison en pierre et mortier de chaux dans les Landes.
Nous souhaitons faire une petite extension de l'habitat dans la partie grange mitoyenne.
Ce sera une pièce de 3,2*6,4m en paille porteuse et enduits terre
Les murs supportent un plancher, une isolation en petites bottes enduites de terre puis un plancher qui servira de mezzanine dans la grange et desservira le grenier.
Je calcule environs 140kg/m2 de charge de structure.
Pour l'usage, le plancher sera surtout un lieu de circulation, permettant aussi de se poser pour admirer la charpente de la grange. Pas de stockage prévu, ni de cloisons, etc.


Ma question porte sur le dimensionnement du solivage.
Je souhaiterais une continuité avec le plafond de l'habitation, donc des solives en 10*10 franchissant l'espace de 3,2m; c'est trop long, il me faut donc une poutre pour réduire ça à 1,6m, ce qui est large si je compare à l'existant. Mais je n'ai aucune idée de comment dimensionner une poutre pour reprendre les solives?
Elle doit franchir 6,4m, j'ai la possibilité de placer 2 poteaux pour réduire la portée à 2,2m max, ou 1 poteau pour 2,8m de portée max.

Pouvez-vous me conseiller pour dimensionner la poutre et les poteaux? Et faut-il des fondations pour les poteaux?

Merci d'avance!

Marianne

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Réhabilitation / Ettayer une faitière pourrie pour découvrir en sécurité
« le: 12 décembre 2016 à 14:56:17 »
Bonjour à tous!

De retour sur le forum après m’être abreuvée de vos conseils il y a quelques années!

La faitière de ce petit batiment est entièrement pourrie au niveau de son appui:
http://mraous.free.fr/perso/dependance/
Le batiment est petit est nous aimerions nous occuper nous même de refaire la charpente et la couverture.
Seulement, j'ai peur que nous nous mettions en danger pour découvrir car la faitière ne semble plus tenir que par magie!

Avez-vous des suggestions pour étayer de façon à pouvoir découvrir en sécurité?
où mettre des étais?
Comment maintenir les poteaux verticaux? Je pense les déposer pour refaire leurs appuis mais le temps de démonter j'aimerais qu'ils tiennent.
La poutre est tellement pourrie que j'ai peur que les chocs et vibrations nécessaires pour mettre en place un étai la fasse tomber, justement alors qu'on est dessous.


Merci d'avance pour votre aide!

MRaous

 

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Isolation écologique / Isolation et étanchéité à l'air d'un conduit tubé
« le: 28 août 2012 à 12:09:09 »
Bonjour à tous.

Nous rénovons une vieille ferme dont j'ai déjà pas mal parlé sur ce forum.
Nous voulons installer un poêle à bois avec prise d'air extérieure dont les fumées (230°C) seront évacuées via le tubage (inox double peau) d'un ancien conduit.
L'ancien conduit est en très bon état, en brique pleine, et il représente un volume de 6m3 environs.
Le DTU pour les tubages préconise de ventiler l'ancien conduit (trappe de 20cm2 en bas, ouverte sur le point le plus chaud de la maison, 5cm2 en haut) alors qu'on s'arrache à soigner l'étanchéité à l'air pour tous les autres postes!!!

Je voudrais que, hors fonctionnement du poêle, le conduit ne constitue pas une colonne d'air froid ouverte sur mon espace chauffé.
Pendant la chauffe, il me semble qu'en laissant cet espace monter à 50° on ne risque pas la combustion spontanée des briques!!! Les briques tiédies pourraient constituer une masse chauffante basse température.

Que pensez-vous de l'idée suivante:
- A l'entrée du tube dans le conduit, on réalise la meilleure isolation+étanchéité à l'air possible. Question: avez vous une idée pour assurer une jonction étanche entre la plaque de fermeture de la hotte et le tubage d'évacuation? (dilatation - haute température)
- le volume de l'ancien conduit est conservé tel quel, non isolé
- sur le dernier mètre du conduit (souche de la cheminée), on met en place un "bouchon" d'isolant: isolant minéral en vrac pe ex, avec la toujours la meilleure étanchéité à l'air possible.
- Au travers de ce "bouchon isolant", on réalise une bouche d'aération qui ne s'ouvre que lorsque température et pression augmentent dans l'ancien conduit (par exemple, quand/si on dépasse 50°C). Existe-il des bouches asservies à une sonde de température ou mieux qui ne s'ouvrent que sous l'effet mécanique de la montée en pression de l'ancien conduit? J'envisage de faire déboucher cette ventilation sur l'extérieur pour le cas (déjà bien improbable j'espère) où le tubage inox fuie et que des fumées se retrouvent dans l'ancien conduit. Cette bouche serait déjà un gros pont thermique, même fermée, mais enfin c'est déjà ça...

- une entrée d'air en partie basse du conduit est-elle nécessaire, le but étant d'évacuer un air chaud en surpression, pas de renouveler l'air du conduit intégralement? Si elle est nécessaire, voyez-vous des inconvénients à la brancher sur l'air extérieur plutôt que sur l'espace (sur)chauffé au dessus du poêle?

Est-ce que ce système (hors norme) vous parait dangereux?


Merci d'avance pour vos réactions et conseils sur les solutions techniques!

MRaous

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Réhabilitation / Linteau de pierre brisé
« le: 26 mai 2012 à 16:57:30 »
Bonjour,

Le linteau de notre porte d'entrée est brisé:

http://www.imagup.com/data/1152707892.html

Il porte sur le dormant de la porte qu'on voit sur la photo.
La maçonnerie au dessus est importante (étage du mur pignon) et j'ai du mal à penser que le dormant puisse résister s'il avait un rôle porteur. Toutefois, je ne suis pas tranquille à l'idée de toucher au dormant, qu'il faut changer. Le linteau de pierre est doublé d'un linteau en bois coté intérieur, mais trop faible pour reprendre toute la charge.
Les enduits qui recouvrent la maçonnerie au-dessus du linteau sont anciens (chaux) et ne montrent pas de fissuration très nette qui pourrait permettre d'identifier un tassement ou un arc de décharge qui se serait formé suite à un mouvement du linteau.

Quelqu'un de maison paysanne de France m'a conseillé de simplement "couler" de la colle époxyde dans la fissure. Est)ce que cela vous parrait être une solution possible?
 
En vous remerciant par avance,

Mraous



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Réhabilitation / maconnerie d appui de vitrage
« le: 01 avril 2012 à 16:46:27 »
Bonjour a tous,

J ai deja sur ce forum parle des ouvertures que nous avons fait realiser dans nos murs.
Il nous faut maintenant penser a des menuiseries. Ce sont des ouvertures type baie vitree, les dormants sont au niveau du sol fini.
Je me demande comment realiser l appui de ces menuiseries sans former de pont thermique.
En effet, la dalle en chaux pouzzolane qui viendra au contact de cette maconnerie d appui n est que mediocrement isolante, et je n ai pas envie d avoir une zone de sol froid au pied des fenetres.

Les schémas sont dispo sur le lien suivant
http://www.monsterup.com/upload/1332412763742.jpg

Pensez vous que du beton cellulaire soit adapte? Les menuiseries sont lourdes (2mx2 pour le vitrage fixe) mais la resistance a la compression du BC semble suffisante. Pourtant, je ne trouve aucun exemple d une telle mise en oeuvre. Qu en pensez vous?

Sinon reste la solution d une isolation interieure en panneaux de liege poses verticalement contre la maconnerie. Mais cet isolant doit remonter le plus haut possible, c est a dire juste sous les tomettes, et je ne vois pas comment assurer la stabilite des tomettes posees a moitie sur la dalle et a moitie sur le haut des panneaux de liege. Est ce vraiment un probleme ou je me fais de fausses idees?


Merci d avance pour votre aide!

Mraous

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Réhabilitation / semelle sous lisse basse de colombage: béton armé?
« le: 07 décembre 2011 à 14:28:30 »
Bonjour à tous,

Nous demandons à des artisans (maçon+charpentier) de créer une ouverture dans un mur de pierre. L'ouverture fait 3,5m de large, elle est remplacée par un colombage pour conserver la trace du volume initial très typique de la maison, tout en permettant le passage de la lumière. La lisse basse du colombage affleurera au niveau du sol fini (5cm dessous, 5cm au dessus environ). Je précise que la lisse basse sera en robinier, très résistante donc à l'humidité. Le sol des deux pièces sera fait de dalles chaux+pouzzolane, couvertes de terres cuites.

Le maçon propose de faire reposer la lisse basse sur une semelle de béton armé coulée sur la fondation du mur que nous ouvrons. Or, cette fondation est en pierres des champs+mortier terre chaux. J'ai un peu peur que l'humidité ainsi bloquée ne désagrège peu à peu le mortier de cette fondation et ne provoque des tassements.

J’aurai bien vu une semelle en béton de chaux et peut être un film bitumé juste sous la lisse basse pour couper la capillarité. De son coté, le maçon s’inquiète je crois de la stabilité d'une semelle en chaux.

Qu'en pensez-vous? Peut-être faut-il complètement enlever la maçonnerie de la fondation pur la remplacer par seulement une semelle de béton? Sur cette surface réduite et encadrée par des dalles respirantes, je ne pense pas que cela provoque des désordres?

Toujours par rapport au ciment: le maçon propose  des sommiers béton au niveau de l'ancrage du bois dans la maçonnerie. Est il justifié de lui demander de s'en tenir à de la chaux hydraulique? Voila des semaines que nous faisons la chasse aux rebouchage ciment dans nos murs...

Merci d'avance pour vos conseils!

MR




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Réhabilitation / mur qui s effondre lorsque l'on enleve l'enduit
« le: 07 décembre 2011 à 09:23:35 »
Bonjour à tous.

J'ai du mal chercher, sans doute faut-il juste m'indiquer des fils de discussion....

Su des murs de pierres des champs (calcaire plus ou moins dur), mortier terre-chaux, nous enlevons les innombrables couches de peinture+les platras de ciments qui ont été collés ici ou là à la place de l'enduit terre chaux.

Dans l'ensemble ça se passe bien, mais à quelques endroits le mortier est très friable et le mur s'"éboule" lorsque l'on enlève l'enduit ciment. Sur des murs de 45cm, on arrive à perdre 15 ou 20cm quand même, et ce qui reste en place ne donne pas vraiment confiance, certaines pierres continuent à bouger. Evidemment on est au pied du mur, j'imagine que c'est lié à l'humidité.

Comment reboucher ces trous?
Je ne crois pas pouvoir faire "tenir" des pierres avec un mortier d'argile dans ce cas, car elle ne seront pas liées à la structure du mur?
Je n'ai trouvé qu'une suggestion de mélusine: faire tenir les pierres replacées avec un coffrage, et "injecter" du mortier assez liquide.
Mais quel mortier utiliser? Est-ce une bonne méthode?

Merci pour votre aide!

MR


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Réhabilitation / exutoire drain
« le: 25 octobre 2011 à 11:23:35 »
Bonjour à vous et merci pour ce super forum.

J'ai compulsé la fiche sur les drains, et d'après les calculs en sortie de drain je me retrouve parfois à plus de trois mètres du bâtiment (grandes longueurs).
Est ce que cela a encore un sens de drainer dans ces conditions?
Ou faut-il trouver d'autres solution?

Notamment, est que des drains à double pente sont une bonne option?
Je m'explique au cas ou ce ne serait pas clair: mon terrain est en pente et je souhaite drainer la face nord, cad les façades en partie haute du terrain. Est ce une idée de faire le point haut du drain au milieu de la façade à drainer, un point bas à l'est, un point bas à l'ouest? Ca permet de creuser moins profond donc moins loin de la façade, mais ce "point haut" est il facile à réaliser?
Nous pensions faire des tranchées drainantes, peut être avec un fond en béton de chaux.

Autre question: j'ai l'impression que drainer les façades parallèles à la pente est un peu inutile, avez vous un point de vue en général là dessus?
Si on se passe de drainage, comment conseillez-vous de gérer l'exutoire des drains nord?
- Coté ouest, j'ai un ravin à 12m: est-ce que je prolonge la tranchée drainante jusque là, ou est ce que je peux récupérer l'eau du drain dans un tuyau PVC et reboucher avec du remblai simple? Une tranchée d'infiltration pourrait éviter que le contenu du drain de contribue au ravinement de la pente très abrupte?
- Coté est, on jouxte un champ cultivé en intensif. Est ce que la présence d'engrais+irrigation rendent un drain plus nécessaire (nitrates)? La pente naturelle est d'environ 8cm/m, parallèle à la façade.
- en cas de drain à double pente, il faut gérer les exutoires dans la cour centrale.

Beaucoup de questions!
J'essaie de joindre un schéma au cas où:



Merci d'avance pour vos commentaires et votre aide!

MR

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Réhabilitation / réaliser hérisson avec pierres extraites
« le: 14 juillet 2011 à 21:17:25 »
Bonjour,

Nous sommes en train de décaisser le sol de notre maison en pierre, afin de réaliser un dalle chaux.
Nous hésitons beaucoup à poser un hérisson:
A notre arrivée, il y avait une dalle étrange, chaux/terre/graviers, recouverte d'une chappe de ciment dans certaine pièce, et le tout d'un lino.
Les murs présentent des signes d'humidité, et c'est trempé sous le lino.
Après avoir cassé la dalle, nous avons trouvé un sol très sain, très sec.
Nous sommes à flanc de colline, sur un sol peu profond.
En partie nord, partie haute du terrain, on trouve très vite une marne très compacte, presque de la pierre
En partie sud, on creuse comme dans du beurre, unn sol completement sec de sable+20% d'argile+ cailloux.

Nous sommes réticents, 1 à décaisser, 2 à faire venir 10t de 20/40.
Donc, dans ma petite tete apparait l'idée suivante: creuser des tranchées de 20cmx20cm en pied de mur, que l'on remplit avec les cailloux extraits lors du décaissage (granulométrie controlée par tamisage)
Je compte ainsi permettre une aération du mur et du sol sous la dalle en cas d'apparition d'humidité.

Est ce une bonne idée?

Et si la tranchée n'est pas une bonne idée, peut on au moins utiliser les granulats textraits pour contribuer au hérisson?

Merc d'avance!

M


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Réhabilitation / Drainage et tranchée technique
« le: 07 juin 2011 à 17:37:18 »
Bonjour à tous, et bravo pour votre forum!

Nous achetons une maison de 1900 dans les Landes et devrions bientôt commencer les travaux.

Le mur nord est séparé d'une dépendance par une ruelle cimentée d'1,5m de large, en grande partie recouverte par les débords du toit (chenaux en bon état).
Le mur nord à l'intérieur présente des traces importantes d'humidité, mais c'est surtout autour de l'arrivée de la gouttière, qui est en parfait état mais dégorge ... au pied du mur! De plus, il est carrelé sur une grande surface, et mal chaussé d'une dalle ciment carrelée.
A l'extérieur, la dalle en béton sera cassée de toute façon, l'eau de pluie évacuée; A l'intérieur, la dalle en ciment et les carreaux devraient être cassés d'ici un an, remplacés par une dalle chaux+terre cuite, et des enduits terre ou chaux.

Cette ruelle serait le passage idéal pour l'arrivée d'eau, l'évacuation d'eau, l'arrivée électrique. Et s'il reste de la place pour le conducteur de terre. Mais justement la place est le problème, puisque la ruelle n'a qu'1,5m de large entre deux murs en moellons et mortier de chaux ou batard de 45 cm d'épaisseur, aux fondations peu profondes.

Mes questions (enfin) concerne donc la tranchée à réaliser:
Peut-on faire en même temps une tranchée technique et une tranchée drainante telle que décrite dans les fiches techniques? C'est à dire, faire circuler les gaines techniques au-dessus du drain, dans le granulat enveloppé de géotextile.

Si la tranchée n'est pas drainante, juste technique, et rebouchée avec la terre extraite, dois-je malgré tout respecter la règle des 12°? Ou puis-je me permettre de creuser plus profondément sans risque de déstabiliser les murs? Car je ne peux m'en éloigner de plus de 50 ou 60cm...

J'espère que mes explications sont claires!
Merci d'avance

MR



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