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Messages - julien29

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Isolation écologique / Re : laine de mouton
« le: 12 septembre 2011 à 09:57:15 »
Bonjour,

Concernant la laine de mouton, si elle provient du commerce aucun traitement complémentaire est nécessaire. Elle est traité au Konservan (ou similaire) contre les mites. (traitement identique aux vêtements laine) Si vous fournissez chez un éleveur, il faudrait trouver un traitement anti-mites adapté.

Par contre, si je peux donner un conseille sur l'isolation de votre toiture, il faut mettre le paquet! 10 cm c'est bien trop juste. Je conseillerai plutôt entre 20 et 30 cm d'autant plus que la laine de mouton a un déphasage plus faible que les autres isolants.

Julien

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Réhabilitation / Re : Ouvrir une fenêtre dans mur en pierres, comment faire le linteau ?
« le: 07 septembre 2011 à 14:18:13 »
Bonjour à tous,

je me permets de rentrer dans votre discussion pour exposer mon point de vue! J'essaye également d'être au maximum cohérent dans la réhabilitation de ma maison.

Concernant le linteau en béton armée, le problème serait la présence relative d'eau dans un mur en pierre : la ferraille rouille avec le temps et fini par éclater le linteau, les enduits.... Enfin ce serait le cas dans certaines réno des années 70-80 bien étanche! (c'est ce que j'ai pu lire dans mes recherches...)

Concernant votre cas, l'enduit existant sera-t-il refait par la suite? Comment se présente les façades des autres maisons de votre région? (linteau et chaînage apparent?..) Je pense que le mieux étant d'observer et de rester dans l'esprit de ce qui ce fait par chez vous.

Même si vous pensez laisser votre enduit, il serait dommage que les générations futures aient la mauvaise surprise de tomber sur un Linteau en béton en voulant refaire la façade.  (J'ai personnellement fait cette amère expérience en décroûtant les vieux enduits de mon habitation, à un endroit je suis tombé sur du parpaing :(

Julien

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Réhabilitation / Re : Enduit terre ou chaux à la place d'un frein-vapeur
« le: 06 septembre 2011 à 14:17:48 »
Bonjour,

concernant l'idée d'un enduit au niveau des rampants à l'aide de canisses, cela me parait également une bonne idée :
On retrouve cette technique dans l'habitat "classique" des années 70/80 mais avec du plâtre. (C'est ce que j'ai pu constater dans une "néo-bretonne" de 86).

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Réhabilitation / Re : sol avec reseau chauffage au sol
« le: 15 juillet 2011 à 16:19:09 »
Bonjour,

je me suis également posé des questions sur ces sujets en lisant d'autres posts sur le fofo.

En partant du principe qu'une source, qu'un phénomène géobiologique.... nuit effectivement à notre cadre de vie ou notre santé,
peut-on réellement comparer un circuit d'eau de type plancher chauffant au passage d'une source? Je suppose que les débits ne sont pas du tout identique?

Dans le cas d'une perturbation lié à un plancher chauffant, cela proviendrait-il bien de son débit? Dans ce cas n'importe quel chauffage à eau (cloison, radiateurs...) devrait nous causer des problèmes? (les ondes ne provenant pas du sol mais des emetteurs eux-mêmes)

Merci.


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Isolation écologique / Re : Re : ENDUIT TERRE PAILLE
« le: 12 mars 2011 à 21:21:39 »
Citation de: belledecadix le 12 mars 2011 à 11:28:22
Bonjour,
[...] quant au chanvre c'est une nouveauté importée par l'économie écolo. [...] Cette matière première ne doit être employée que de manière justifiée. Car il n'est pas très éco-responsable de mettre du chanvre (cher financièrement et en énergie grise)

Bonjour,

je ne suis pas d'accord avec ce point de vue concernant le chanvre et plus particulièrement le chenevotte. C'est un des matériaux permettant de construire avec un bilan carbone positif!  Concernant son transport, il existe maintenant un bon nombre de chanvrières réparti sur l'ensemble du territoire.
Le chanvre en rouleau ou en panneaux a lui un bilan carbone moyen mais beaucoup moins élevé que les isolants classiques.

Le foin est un moins bon isolant que la paille ou le chanvre car il n'a pas la capacité d'emprisonner de l'air (structure des tiges de chanvre ou de paille).

La paille est la solution la plus économique mais pas la plus pratique, car il faut la préparer... sans l'écraser. Cela dépend du temps disponible à la réhabilitation du bâtiment.

Julien


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Isolation écologique / Re : Laine de bois, phosphate d'ammonium et santé
« le: 24 février 2011 à 14:02:24 »
Bonjour,

Je pense que pour notre santé, il ne vaut mieux pas être dans les parages si notre isolant monte à des températures superieur à 100°C !!!!

Plus sérieusement, on trouvera toujours des gens pour avoir à redire sur tel ou tel produit.

La qualité et la durabilité de ces matériaux isolants (laines végétales, ouates...) ne sont plus à démontrer. Leurs impacts carbones en terme de production non plus.

Si tu veux un isolant sans aucun traitement (sels de bore, ammonium...) il reste le chaux chanvre en toiture (par l’extérieur), la paille, la laine de mouton provenant de chez l’éleveur, ou encore les toitures prairies. Avec leurs avantages/inconvéniants respectifs.

Ceci dit, ton produit a, je crois, également passé des tests indépendants (okotest) attestant de sa qualité et de sa non dangerosité.

Julien

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Isolation écologique / Re : Feuille goudronee
« le: 17 janvier 2011 à 21:18:11 »
Bonjour,

j'ai refait ma toiture l'été dernier. Selon mes recherches, je crois même que les pare-pluies HPV sont aujourd'hui obligatoire :

http://www.isover.fr/Conseils-et-reglementation/Isolation-des-combles/Ecran-de-sous-toiture (désolé c'est certainement pas de la pub! c'est d'ailleurs étonnant de trouver ce genre d'information sur leur site)
"Quelques changements sont apparus lors de sa révision en juin 2009. Il fixe notamment l’obligation d’installer un écran de sous-toiture HPV en neuf ou en cas de rénovation lourde (avec dépose de la couverture). "

http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf
"En batiment neuf ou refection complete, l’usage d’ecran
de sous-toiture de type HPV (haute permeabilite a la
vapeur d’eau) sous Avis Technique ou homologation est
requis, il permet la pose de l’isolant au contact de l’ecran,
sans lame d’air entre l’ecran et l’isolant. Un pare-vapeur
independant et continu doit completer cette isolation cote
interieur."

En tout cas, si vous posez un film bitumeux côté intérieur, il vous faudra dans ce cas aménager une lame d'air ventilé entre votre isolant et la volige pour éviter sa dégradation à cause de la condensation.

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Isolation écologique / Re : Dalle chaux et plancher chauffant: où passer les gaines techniques ?
« le: 17 janvier 2011 à 20:25:27 »
Je pense faire à peu près la même chose. pensez-vous que le liège soit utile? J'ai vu sur un site de fournisseur de chanvre qu'ils n'en mettaient pas dans un exemple de réalisation dalle isolante/plancher chauffant/tomettes.

J' ai également eu quelques déconvenues avec certains artisans. On trouve cependant de bonnes adresses sur les salons de l'habitat ecolo, chez les fournisseurs de matériaux écologiques ou encore sur le site de la charte patrimoine.

Pour ma part, je compte mettre les gaines techniques entre la dalle et le hérisson. Pour les évacuations, ce sera surement en dessous du hérisson.
Concernant l'eau chaude, j'isolerai mes tuyaux avec les produits conventionnels (manchons PU)

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Réhabilitation / Re : Isolation toiture extérieur
« le: 29 septembre 2010 à 19:02:27 »
Je pense qu'il faudra laisser une lame d'air ouverte en bas et en haut entre le pare pluie et la couverture.
Sur une maison "moderne" je pense qu'ils gèrent ça avec un cache moineau.
 
Pour ma part, nous avons fermé la lame d'air en bas (j'ai une corniche en pierre de taille en façade) mais j'ai fait poser des chatières en bas et en haut de la couverture.


par contre je ne vois pas comment gérer une ré-hausse de 25cm sans modifier l'aspect de ta maison.
Tu n'as vraiment pas la place pour une isolation intérieur?


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Réhabilitation / Re : Isolation toiture extérieur
« le: 28 septembre 2010 à 18:34:10 »
Bonjour,

il faut également prendre en compte le bâti. Une isolation par l'extérieur risque, je suppose, de rehausser l'ensemble de la toiture; si la maison comporte des pierres de taille au niveau les cheminées ou des solins, il serait dommage de devoir les cacher et cela serait inesthétique.

J'ai fait posé un pare pluie en fibre de bois de 22mm d'épaisseur + lame d'air (fermettes/fibre de bois 22mm/lattage 25mm/voliges 22mm/ardoises). Cela a rehaussé ma toiture (+35mm) et j'ai du limiter la lame d'air ventilée à 25mm contre les 40mm préconisés par le fournisseur pour ne pas masquer les pierres.

je suppose qu'une bonne isolation par l'extérieur nécessite une rehausse d'au moins 235mm ?

Mais c'est également l'isolation la plus performante.

Concernant le choix de l'isolant, attention aux fausses économies (les qualités isolantes de la fibre de bois/ouate/mouton.. sans dégâts des eaux durera au minimum 2 fois plus longtemps que la laine de verre ou autres isolants ne supportant pas l'humidité. Et les isolants type mince ou polystirène conduiront à la formation de condensation visible  (formation de gouttelettes) à moins d'une ventilation très performante.
Un dernier critère important concernant l'isolation des combles aménagés est le temps de déphasage de l'isolant afin d'éviter les surchauffes estivales (même en Bretagne on constate qu'il fait très chaud l'été sous des combles non isolés!).

Pour ma part, je suis de l'avis de Gérard et je pense me tourner vers la ouate qui semble être le meilleur rapport qualité/prix (avec une densité adéquat afin de limiter son tassement)

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Isolation écologique / Re : Isolation et coefficient Sd
« le: 23 septembre 2010 à 18:58:28 »
Cela signifie que la paroi extérieure doit être 5 fois plus perméable que la paroi intérieure.

Ce rapport semble être le meilleur mais ce n'est pas non plus une obligation; il faut surtout respecter la règle du moins perméable au plus perméable.


Avec ce genre d'isolation l'humidité de l'air pourra s'évacuer par la toiture. Le parement intérieur étant plus fermé à la diffusion de vapeur d'eau que la partie extérieure, cette humidité ne reste pas dans ce complexe isolant. Il y a ainsi aucun risque des détériorations (pourrissement, tassements...)

Pour le choix du frein vapeur, les fournisseurs te renseigneront mais il ne faut pas qu'il soit imperméable (pare-vapeur) pour que ta toiture reste respirante. Il existe également des freins vapeur capables de "s'ouvrir" plus ou moins à la diffusion de vapeur selon les conditions

Bon courage dans tes travaux



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Isolation écologique / Re : Isolation et coefficient Sd
« le: 22 septembre 2010 à 18:24:35 »
Le livre de JP Olivia ne traite de ce sujet sur une page (p37 dans l'ancienne édition)

j'ai oublié de parler du frein vapeur qu'il ne faut pas oublier en isolation de toiture.

Je te conseille de te rapprocher de fournisseurs de matériaux écologiques qui pourront te renseigner.

Tu peux également rechercher sur les sites des fournisseurs les docs techniques.

Quel écran de sous toiture as-tu choisi?

On peut prendre un exemple :
Pare pluie en fibre de bois sd= 0.11
25cm de ouate sd = 0.25
frein vapeur sd >1.5

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Isolation écologique / Re : Isolation et coefficient Sd
« le: 21 septembre 2010 à 18:05:35 »
Oui, dans le cas d'un écran de sous toiture hpv il faut poser l'isolant contre l'écran de sous toiture.
Concernant le choix de l'isolant, n'importe quel isolant naturel fera l'affaire (hormis le liège qui n'est pas forcément adapté à une isolation de comble)

L'important est la taille de la lame d'air entre l'écran hpv et la couverture.

Le livre de JP Olivia aborde le sujet; il faut respecter la règle des 5/1 de l'interieur vers l'exterieur (unite mu) et sd = mu X épaisseur en metre

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Réhabilitation / Re : Drain
« le: 02 septembre 2010 à 09:47:49 »
Bonjour,

Donc mes eaux de gouttières vont dans le réseau d'eaux pluviales. (enfin je profiterai de la tranchée du drain pour envoyer également la gouttière du fond (côté est) qui pour le moment ne va nulle part...)

j'ai vu la personne qui va venir creuser la tranchée (un paysagiste)
Il pense que ce puisard ne suffira pas? (il y a des gros cailloux à partir de 50 cm de profondeur) C'est ce que je craignais également
il propose donc la deuxième solution avec un seul drain ventilé débouchant sur un nouveau puisard qui sera à créer côté route.
Faut-il prévoir un trop plein vers les eaux pluviales?

Je me demande également comment éviter que l'eau ne remonte dans le drain? (un clapet anti retour si ca existe?)

Je joins un petit schéma du nouveau projet.

On commence la tranché cet après midi... il faut donc je trouve la solution assez vite.

Merci pour vos réponses.


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Réhabilitation / Re : Drain
« le: 01 septembre 2010 à 20:17:01 »
Bonjour,

merci de votre aide :)

voici une photo prise de la route:


Le puisard :


Le bâtiment de gauche est une étable, celui de droite ma maison. J'ai également un puits contre la maison (en plein milieu...)
L'idée était de faire deux pentes avec un drain partant de la rue vers le puisard, un autre partant de la petite crêche du fond vers le puisard.
Il y a une pente qui descend vers la rue. Au fond, la maison est enterrée sur 80 cm mais vers la rue la dalle est au niveau du sol.

En y réfléchissant, je pense que ce puisard ne sera pas assez profond compte tenu de la profondeur du drain et de la pente à respecter.

L'autre idée est d'en créer un nouveau! et dans ce cas je ne ferai qu'un seul drain. Par contre je ne sais pas où il serait plus judicieux de le mettre? contre la maison est la solution la plus simple mais c'est peut être risqué. sinon, faut-il l'écarter au maximum?

Petite précision: mon village comporte pleins de sources... 



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