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Réhabilitation / Re : Dalle pour poêle de masse
« le: 03 décembre 2015 à 09:01:33 »
Avec une dalle NHL5, ça passerai facilement non ?
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Réhabilitation / Re : Finition enduit interieur Chaux chanvre
« le: 01 décembre 2015 à 09:38:37 »
Je travaille à la spatule pour les faibles épaisseurs, il m'est arrivé de lisser à l'éponge ou la petite taloche à la fin, je ne sais plus exactement pour l'essai "sable". Je n'ai fais qu'un court essai avec du sable dans la buanderie (évoqué ici). Sur du chanvre frais, ce n'est pas la peine de tamiser car les gros grains s’écrasent dans le chanvre, j'avais du sable blanc 0-1mm pour cette essai. Sinon, quand c'est sec, il faut charger comme un enduit traditionnel (3 fois le diametre des grains il parait). Quand j'ai besoin, je tamise avec un tamis n°14 je crois, des mail d'environ 2 mm, je n'ai pas plus petit....
Le Kaolin est une argile blanche, c'est la matière première pour faire de la porcelaine, c'est pour ça que j'en ai trouvé chez un céramiste (ici
Oui le faïençage et le poudrage sont les 2 gros risques, pour le faïençage, l'enduit peut se resserrer quand c'est frais. Mais, avec le sable je n'ai pas eu ce probleme en tout cas, c'est plus quand l'enduit est trop riche sans grosse charge minérale.
Le Kaolin est une argile blanche, c'est la matière première pour faire de la porcelaine, c'est pour ça que j'en ai trouvé chez un céramiste (ici
Oui le faïençage et le poudrage sont les 2 gros risques, pour le faïençage, l'enduit peut se resserrer quand c'est frais. Mais, avec le sable je n'ai pas eu ce probleme en tout cas, c'est plus quand l'enduit est trop riche sans grosse charge minérale.
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Réhabilitation / Re : Finition enduit interieur Chaux chanvre
« le: 30 novembre 2015 à 09:00:57 »
Bonjour,
Il me semble que le plâtre n'est pas trop conseillé avec la chaux, car il capte l'humidité alors que la chaux a plutôt tendance à la repousser.
On avait les mêmes exigences par rapport à la finition, et pour moi le mieux - d'un point de vue technique et financier - est d'appliquer un enduit sur le chaux/chanvre encore frais, cela enrichit la couche superficielle et masque les fibres du chanvre. Comme le chaux-chanvre est encore souple, il est possible de lisser même avec des granulats dans l'enduit. Ensuite, il faut laisser bien sécher plusieurs mois et recouvrir avec une enduit fin, un chaulage, une peinture à la chaux, une peinture à l'argile...
Personnellement, j'ai pas mal tâtonné en partant sur une base à partir de chaux vive éteinte et de kaolin. J'ai aussi essayé avec un enduit chaux-sable, ça fonctionne bien également, mais finalement ça ne me disait rien de mettre du sable, c'est dur et froid. J'ai fini mes enduits et je n'ai pas essayé d'autres recettes. Il doit être possible de faire la même chose avec d'autres mélanges, du chaux-fibre de lin par exemple, ou de l'enduit terre. En tout cas travailler sur le chaux-chanvre encore souple, ça simplifie énormément le travail. Un pro devra utiliser des recettes connues et approuvées, c'est un peu différent, mais peut-être qu'il est possible de passer en fin de journée derrière lui pour enduire.
Voila ce que ça peut donner un enduit sur chaux/chanvre frais, c'est appliqué en rien de temps en fin de journée et ça fait une finition quasi lisse : photo
Il me semble que le plâtre n'est pas trop conseillé avec la chaux, car il capte l'humidité alors que la chaux a plutôt tendance à la repousser.
On avait les mêmes exigences par rapport à la finition, et pour moi le mieux - d'un point de vue technique et financier - est d'appliquer un enduit sur le chaux/chanvre encore frais, cela enrichit la couche superficielle et masque les fibres du chanvre. Comme le chaux-chanvre est encore souple, il est possible de lisser même avec des granulats dans l'enduit. Ensuite, il faut laisser bien sécher plusieurs mois et recouvrir avec une enduit fin, un chaulage, une peinture à la chaux, une peinture à l'argile...
Personnellement, j'ai pas mal tâtonné en partant sur une base à partir de chaux vive éteinte et de kaolin. J'ai aussi essayé avec un enduit chaux-sable, ça fonctionne bien également, mais finalement ça ne me disait rien de mettre du sable, c'est dur et froid. J'ai fini mes enduits et je n'ai pas essayé d'autres recettes. Il doit être possible de faire la même chose avec d'autres mélanges, du chaux-fibre de lin par exemple, ou de l'enduit terre. En tout cas travailler sur le chaux-chanvre encore souple, ça simplifie énormément le travail. Un pro devra utiliser des recettes connues et approuvées, c'est un peu différent, mais peut-être qu'il est possible de passer en fin de journée derrière lui pour enduire.
Voila ce que ça peut donner un enduit sur chaux/chanvre frais, c'est appliqué en rien de temps en fin de journée et ça fait une finition quasi lisse : photo
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Réhabilitation / Re : Humidité dans pièce semi enterré d'une maison de ville
« le: 29 novembre 2015 à 13:10:01 »
C'est ce que je me disais aussi, la route a était énormément remblayée au fil du temps. C'est le problème en ville, le sous-sol devient très complexe au fil des siècles, des travaux, des tranchées, dur de savoir ce qui se passe la dessous.
Cela doit faire une forte poussée sur le mur d'ailleurs, avec le poids de 38T en plus par exemple...
Cela doit faire une forte poussée sur le mur d'ailleurs, avec le poids de 38T en plus par exemple...
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Réhabilitation / Re : Chaux vive Labasse
« le: 29 novembre 2015 à 13:02:06 »
Quelle est la source du problème à ton avis ? comment tu comptes corriger ?
L’expérimentation a ses ratées. Moi, c'est le chaux-chanvre très riche en CL90 PRB que j'ai bien raté, ils n'ont pas pris, j'ai une couche molle derrière une couche dure. Il faut que je retrouve le sujet ou j'en parlais car ce n'est vraiment pas un bon conseil. Par contre la NHL2 c'est très bien, dommage que ça soit si rare, une préférence pour la chaux Boehm par rapport à la Saint Astier d'ailleurs, Mais Boehm dans l'ouest c'est encore plus rare.
Pour ce qui est des enduits et peintures, j'ai réussi à faire des enduits et peintures qui ne poudrent pas, avec des adjuvants, mais il faut que je mène des essais plus rigoureux pour voir ce qui est important car pour l'instant je mélange trop de chose : kaolin, mica, wollastonite, poudre de marbre, savon noir, talc + alun, methylcellulose et liant acrylique. Même directement sur du Fermacell ça fonctionne. Les paillettes de mica font des petits reflets brillants après un léger ponçage, c'est sympa.
L’expérimentation a ses ratées. Moi, c'est le chaux-chanvre très riche en CL90 PRB que j'ai bien raté, ils n'ont pas pris, j'ai une couche molle derrière une couche dure. Il faut que je retrouve le sujet ou j'en parlais car ce n'est vraiment pas un bon conseil. Par contre la NHL2 c'est très bien, dommage que ça soit si rare, une préférence pour la chaux Boehm par rapport à la Saint Astier d'ailleurs, Mais Boehm dans l'ouest c'est encore plus rare.
Pour ce qui est des enduits et peintures, j'ai réussi à faire des enduits et peintures qui ne poudrent pas, avec des adjuvants, mais il faut que je mène des essais plus rigoureux pour voir ce qui est important car pour l'instant je mélange trop de chose : kaolin, mica, wollastonite, poudre de marbre, savon noir, talc + alun, methylcellulose et liant acrylique. Même directement sur du Fermacell ça fonctionne. Les paillettes de mica font des petits reflets brillants après un léger ponçage, c'est sympa.
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Réhabilitation / Re : Humidité dans pièce semi enterré d'une maison de ville
« le: 27 novembre 2015 à 19:26:10 »
On dirait qu'il y a une gouttière qui va dans le sol, non ?
sinon il faudrait faire en sorte que l'eau des gouttières aille directement dans le caniveau, qu'il n'y est aucune chance que ça coule le long du mur. Il faudrait aussi que le mini trottoir soit bien pentu et qu'il n'y ai pas d'infiltration entre le mur et le goudron du trottoir.
C'est étonnant que ça ne soit pas humide à l'intérieur avant la marche, mais humide après, le mur n'a peut-être pas eu le temps de sécher depuis le decroutage, d'autant que l'humidité suit le niveau de la route !?
Par contre au milieu de la rue c'est un égout eaux usées, ça se sentirai mauvais si des eaux venait de celui-ci.
sinon il faudrait faire en sorte que l'eau des gouttières aille directement dans le caniveau, qu'il n'y est aucune chance que ça coule le long du mur. Il faudrait aussi que le mini trottoir soit bien pentu et qu'il n'y ai pas d'infiltration entre le mur et le goudron du trottoir.
C'est étonnant que ça ne soit pas humide à l'intérieur avant la marche, mais humide après, le mur n'a peut-être pas eu le temps de sécher depuis le decroutage, d'autant que l'humidité suit le niveau de la route !?
Par contre au milieu de la rue c'est un égout eaux usées, ça se sentirai mauvais si des eaux venait de celui-ci.
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Réhabilitation / Re : Humidité dans pièce semi enterré d'une maison de ville
« le: 27 novembre 2015 à 09:49:03 »
Bonjour romaind,
Les briques dans le herisson, comme drain pour la ventilation, je trouve cela un peu étrange. la quantité d'air qui traverse la brique (si ça traverse) est infime. Pour drainer l'eau, pourquoi pas, mais les seuls entrées sont au niveau des joints mal réalisés. Donc à part refroidir le hérisson, je ne vois pas bien.
Je ne sais pas trop ce qu'il y a de plus dans ces chaux spéciales. J'ai utilisé de la tradical PZ pour un probleme similaire au votre (mais c'est mon jardin derrière le mur et non une route). C'est comme de la chaux, mais ce n'est pas blanc et c'est très dur rapidement. Je suppose que ce type de produit laisse moins passé l'eau et peut-être qu'il y a des agents qui repoussent les sels minéraux à l'origine du salpêtre...
Savez-vous s'il y a des réseaux qui passent sous la route le long de votre maison ? les gouttières sont probablement reliées à un réseau d'eau pluviales. Il faut savoir que l'eau ne circule pas seulement dans les tuyaux, mais aussi autour, dans la tranchée de pose qui se comporte comme un drain. Malheureusement on ne peut rien y faire (à part des travaux lourds de voirie)
Donc a part les solutions cité précédemment (herrisson, chaux spéciale), je ne vois pas comment faire mieux. Peut-être ajouter également un enduit extérieur qui respire bien pour que le mur s’assèche mieux aussi.
Il sera toujours possible d'ajouter une contre cloison ventilée en partie basse du mur si ce n'était vraiment pas efficace.
Les briques dans le herisson, comme drain pour la ventilation, je trouve cela un peu étrange. la quantité d'air qui traverse la brique (si ça traverse) est infime. Pour drainer l'eau, pourquoi pas, mais les seuls entrées sont au niveau des joints mal réalisés. Donc à part refroidir le hérisson, je ne vois pas bien.
Je ne sais pas trop ce qu'il y a de plus dans ces chaux spéciales. J'ai utilisé de la tradical PZ pour un probleme similaire au votre (mais c'est mon jardin derrière le mur et non une route). C'est comme de la chaux, mais ce n'est pas blanc et c'est très dur rapidement. Je suppose que ce type de produit laisse moins passé l'eau et peut-être qu'il y a des agents qui repoussent les sels minéraux à l'origine du salpêtre...
Savez-vous s'il y a des réseaux qui passent sous la route le long de votre maison ? les gouttières sont probablement reliées à un réseau d'eau pluviales. Il faut savoir que l'eau ne circule pas seulement dans les tuyaux, mais aussi autour, dans la tranchée de pose qui se comporte comme un drain. Malheureusement on ne peut rien y faire (à part des travaux lourds de voirie)
Donc a part les solutions cité précédemment (herrisson, chaux spéciale), je ne vois pas comment faire mieux. Peut-être ajouter également un enduit extérieur qui respire bien pour que le mur s’assèche mieux aussi.
Il sera toujours possible d'ajouter une contre cloison ventilée en partie basse du mur si ce n'était vraiment pas efficace.
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Réhabilitation / Re : Mur contre terre humide
« le: 19 novembre 2015 à 09:57:00 »
Arpèges, c'est quoi ces tuyaux spéciaux à fond plat et ouvertures vers le bas ?
c'est pas fond plat et ouverture vers le haut, plutôt, comme les drains routiers.
c'est pas fond plat et ouverture vers le haut, plutôt, comme les drains routiers.
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Réhabilitation / Re : Dimensionnement lambourdes
« le: 17 novembre 2015 à 15:03:00 »
Bonjour,
Il y a un site intéressant sur les solutions acoustiques en materiaux naturels ici : http://www.apasdevelours.fr/synthegravese-des-mesures.html
Varier les matériaux c'est probablement ce qui est le plus efficace pour le bruit.
La ouate de cellulose peut se faire à la main mais c'est pénible à décompacter sans machine et cela produit pas mal de poussière également. J'en ai fait un peu en décompactant dans une poubelle 80l avec un malaxeur sur une grosse perceuse. Il y a des gens qui trafique des aspirateur-souffleurs à feuille.
+1 avec l'idée du pointage de HDLM avec un pistolet pneumatique (c'est ce que j'ai fait pour mon lambris), les têtes de clous sont très fines. Dans la rainure ou languette du lambris ça ne se voit pas du tout.
Il y a un site intéressant sur les solutions acoustiques en materiaux naturels ici : http://www.apasdevelours.fr/synthegravese-des-mesures.html
Varier les matériaux c'est probablement ce qui est le plus efficace pour le bruit.
La ouate de cellulose peut se faire à la main mais c'est pénible à décompacter sans machine et cela produit pas mal de poussière également. J'en ai fait un peu en décompactant dans une poubelle 80l avec un malaxeur sur une grosse perceuse. Il y a des gens qui trafique des aspirateur-souffleurs à feuille.
+1 avec l'idée du pointage de HDLM avec un pistolet pneumatique (c'est ce que j'ai fait pour mon lambris), les têtes de clous sont très fines. Dans la rainure ou languette du lambris ça ne se voit pas du tout.
400
Réhabilitation / Re : Mur contre terre humide
« le: 15 novembre 2015 à 15:34:09 »
Benja, avec ton pseudo, je croyais que c'était en Vendée (département n°85 en France), pas loin de chez moi. Mais bon, la Belgique ce n'est pas beaucoup plus loin à l’échelle du monde ! Il ne pleut quand même pas plus qu'en Bretagne ? si ?
Comme le dis (brillament) Arpèges, ça peut être compliqué en sous-sol. Ce qu'il faut, c'est intercepter l'eau au bon endroit et comme on ne voit pas ce qu'il y a en sous sol, on ne peut faire que des hypothèses.
Normalement, 100mm c'est bien suffisant, et en intérieur du 60mm devrait l'être également.
Comme le dis (brillament) Arpèges, ça peut être compliqué en sous-sol. Ce qu'il faut, c'est intercepter l'eau au bon endroit et comme on ne voit pas ce qu'il y a en sous sol, on ne peut faire que des hypothèses.
Normalement, 100mm c'est bien suffisant, et en intérieur du 60mm devrait l'être également.
401
Réhabilitation / Re : Mur contre terre humide
« le: 15 novembre 2015 à 12:24:33 »
Bonjour,
C'est ce que je disais dans le premier message. Il faut mieux s'attaquer à la source du problème, qu'a ses conséquences.
Donc oui, collecter l'eau de ruissellement en amont et l'éloigner de la maison (gouttières, caniveau) c'est une bonne idée.
Par contre pour l'eau infiltrée dans la terre derrière les murs c'est moins évident. Un drain intérieur au pied des murs humide pourrait aider.
Pas bien compris le bout de mur sous le plancher de l'étage et les possibilité de déblaiement à l’arrière, c'est du remblais ou de la roche, quoi comme roche ?
C'est ce que je disais dans le premier message. Il faut mieux s'attaquer à la source du problème, qu'a ses conséquences.
Donc oui, collecter l'eau de ruissellement en amont et l'éloigner de la maison (gouttières, caniveau) c'est une bonne idée.
Par contre pour l'eau infiltrée dans la terre derrière les murs c'est moins évident. Un drain intérieur au pied des murs humide pourrait aider.
Pas bien compris le bout de mur sous le plancher de l'étage et les possibilité de déblaiement à l’arrière, c'est du remblais ou de la roche, quoi comme roche ?
402
Réhabilitation / Re : Mur contre terre humide
« le: 13 novembre 2015 à 10:33:05 »
Bonjour,
Dans les solutions il y a aussi l'assainissement du terrain, drainer le sol et éloigner les eaux de pluie; Et aussi, la ventilation de la maison.
Sur ce forum, on est plus pour les matériaux perspirants, naturels, qui sont plus sain et fonctionnent mieux avec le bâti ancien. Votre maison est adossée à un talus c'est peut-être plus embêtant, des plans et photos aiderai à la compréhension.
Je ne sais pas pour le jointoiement en terre ou à la chaux, on voit plutôt à la chaux, mais je ne sais pas en fait si l'un est mieux que l'autre. Je laisse la parole aux spécialistes.
Dans les solutions il y a aussi l'assainissement du terrain, drainer le sol et éloigner les eaux de pluie; Et aussi, la ventilation de la maison.
Sur ce forum, on est plus pour les matériaux perspirants, naturels, qui sont plus sain et fonctionnent mieux avec le bâti ancien. Votre maison est adossée à un talus c'est peut-être plus embêtant, des plans et photos aiderai à la compréhension.
Je ne sais pas pour le jointoiement en terre ou à la chaux, on voit plutôt à la chaux, mais je ne sais pas en fait si l'un est mieux que l'autre. Je laisse la parole aux spécialistes.
403
Réhabilitation / Re : Chaux vive Labasse
« le: 13 novembre 2015 à 09:46:31 »
ah ah, moi aussi je me situe au niveau "je bidouille à la maison" et aussi "je perds du temps à ré-inventer la roue". Je n'ai pas assez pratiqué pour réussir à tout les coups, du coup je tâtonne. comment savoir si le support est assez humidifié par exemple...
Oui, s'il y avait une bonne recette ça se saurait. Comme j'ai du kaolin, je poursuis dans cette voie. Si, par hasard je trouve "la recette" je dépose un brevet et je pars au soleil.
Bizarre la résine d'accrochage pour ne pas attacher dans la bétonnière, je mets un peu de liquide vaisselle.
Oui, s'il y avait une bonne recette ça se saurait. Comme j'ai du kaolin, je poursuis dans cette voie. Si, par hasard je trouve "la recette" je dépose un brevet et je pars au soleil.
Bizarre la résine d'accrochage pour ne pas attacher dans la bétonnière, je mets un peu de liquide vaisselle.
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Réhabilitation / Re : Chaux vive Labasse
« le: 11 novembre 2015 à 19:01:36 »
Incroyable le prix de la chaux italienne, ça fait rêver... je ne trouve jamais de sac à moins de 12€ ici (en chaux vive ou éteinte d'ailleurs).
Le badigeon pour moi c'est comme la peinture, pour uniformiser le tout à la fin des travaux, ça sera sur la même base que l'enduit en plus liquide je pense. Pour moi, c'est obligatoire avec la coloration due au chanvre de toute façon.
Par farinage, j'entends le fait d'avoir la main blanche quand on la passe sur la surface. Mon dernier essai d'enduit m'a donné un vraiment bon résultat sur enduit chaux-chanvre comme sur le fermacell. Par contre je n'ai pas fait ça rigoureusement, j’espère que je retrouverai la recette. J'y avais mis par ordre d'importance de la chaux éteinte, de la wollastonite, du kaolin, puis 2 mois après pour finir mon sceau j'ai ajouté par dessus de la béatite et les 3 adjuvants (methylcellulose, alun, acylique) + des paillettes de mica pour le fun.
J'ai lu que le liant acrylique permettait la respiration du support quand même. Je n'aime pas trop car c'est un produit de synthèse, mais toi, que lui reproches-tu ?
Le badigeon pour moi c'est comme la peinture, pour uniformiser le tout à la fin des travaux, ça sera sur la même base que l'enduit en plus liquide je pense. Pour moi, c'est obligatoire avec la coloration due au chanvre de toute façon.
Par farinage, j'entends le fait d'avoir la main blanche quand on la passe sur la surface. Mon dernier essai d'enduit m'a donné un vraiment bon résultat sur enduit chaux-chanvre comme sur le fermacell. Par contre je n'ai pas fait ça rigoureusement, j’espère que je retrouverai la recette. J'y avais mis par ordre d'importance de la chaux éteinte, de la wollastonite, du kaolin, puis 2 mois après pour finir mon sceau j'ai ajouté par dessus de la béatite et les 3 adjuvants (methylcellulose, alun, acylique) + des paillettes de mica pour le fun.
J'ai lu que le liant acrylique permettait la respiration du support quand même. Je n'aime pas trop car c'est un produit de synthèse, mais toi, que lui reproches-tu ?
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Réhabilitation / Re : Chaux vive Labasse
« le: 11 novembre 2015 à 12:24:45 »
Merci Arpeges pour le partage d'expérience.
Dans les adjuvants, j'ai également le savon noir, j'en mets toujours. J'ai du talc aussi qui modifie un peu la consistance. Sel d'alun et le methylcellusose c'est plus pour les badigeons, pour contrer le farinage, je n'ai pas trop essayé encore. Le liant acrylique est la pour essayer sur le fermacell et peut-être pour la cuisine pour avoir une peinture lessivable, c'est en dernier recours, pas trop pour non plus.
Il n'y a pas vraiment de logique dans les mélanges que je réalise. Je suis parti sur du kaolin, car j'avais trouvé un fournisseur de poudre pour la céramique et comme les retours sur les enduits terre sur chaux-chanvre sont positifs j'ai voulu essayer une sorte de voie intermédiaire. Je n'avais pas envie de mettre de matériaux siliceux (silicose, dur, froid..) et je n'avais pas trouvé de poudre de marbre à l'époque. La wollastonite, c'est pour sa blancheur. Kaolin et wollastonite ne sont pas très cher (un peu plus de 1€ le kg env). Je n'ai pas pris de caséine car c'est cher et c'est comme l'huile de lin ça réduit la porosité.
Chaux éteinte + Kaolin + un peu de charge fonctionne bien sur le chaux-chanvre frais, mais il ne faut pas trop d’épaisseur car ça faïence énormément, enfin, on peut resserrer derrière le lendemain, ça doit faire comme une sorte de tadelakt. J'ai fait tout l'étage ainsi, c'est appliqué en rien de temps en fin de journée après avoir fait le chaux chanvre et ça fait une finition "lisse", un badigeon derrière devrait suffire.
Sur chaux-chanvre sec, c'est différent, il faut moins d'argile et plus de charge minérale pour pouvoir charger si besoin.
Les problèmes rencontrés sont :
- les impuretés dans la chaux vives, sur du chaux-chanvre frais ce n'est pas important, les gravillons s’écrasent dans la masse. Sur du chaux-chanvre sec, c'est différent, les gravillons peuvent se mettre dans les trous entre les fibres si l'enduit n'est pas trop lisse et ne pas être gênant finalement, mais il faut mieux tamiser la chaux éteinte, je la passe sur mon tamis de maçon de 2mm env. Pour les badigeons c'est inutilisable ou alors c'est très rustique.
- Le badigeon qui ne reste pas blanc, je suppose que tant que l'enduit chaux-chanvre n'est pas sec, il y a migration de matières colorantes vers la surface. Je peindrait à la fin du chantier de toute façon.
- le badigeons qui farine. Pas trop trouver de recette pour l'instant, je crois que j'ai mal humidifié sur mes tests, je vais essayé en humidifiant à l'eau forte et adjuvanter un peu.
Pour les badigeons, j'ai récupéré un peu de chaux-micronisée, c'est super effectivement. Mais c'est dur à trouver, j'ai eu un échantillon de 5 kg par Eurocho (merci à eux), mais je n'ai pas envie de commander une palette. J'en ai eu un peu aussi par quelqu'un qui travaille dans le traitement de l'eau, mais je ne sais pas exactement ce que c'est.
Dans les adjuvants, j'ai également le savon noir, j'en mets toujours. J'ai du talc aussi qui modifie un peu la consistance. Sel d'alun et le methylcellusose c'est plus pour les badigeons, pour contrer le farinage, je n'ai pas trop essayé encore. Le liant acrylique est la pour essayer sur le fermacell et peut-être pour la cuisine pour avoir une peinture lessivable, c'est en dernier recours, pas trop pour non plus.
Il n'y a pas vraiment de logique dans les mélanges que je réalise. Je suis parti sur du kaolin, car j'avais trouvé un fournisseur de poudre pour la céramique et comme les retours sur les enduits terre sur chaux-chanvre sont positifs j'ai voulu essayer une sorte de voie intermédiaire. Je n'avais pas envie de mettre de matériaux siliceux (silicose, dur, froid..) et je n'avais pas trouvé de poudre de marbre à l'époque. La wollastonite, c'est pour sa blancheur. Kaolin et wollastonite ne sont pas très cher (un peu plus de 1€ le kg env). Je n'ai pas pris de caséine car c'est cher et c'est comme l'huile de lin ça réduit la porosité.
Chaux éteinte + Kaolin + un peu de charge fonctionne bien sur le chaux-chanvre frais, mais il ne faut pas trop d’épaisseur car ça faïence énormément, enfin, on peut resserrer derrière le lendemain, ça doit faire comme une sorte de tadelakt. J'ai fait tout l'étage ainsi, c'est appliqué en rien de temps en fin de journée après avoir fait le chaux chanvre et ça fait une finition "lisse", un badigeon derrière devrait suffire.
Sur chaux-chanvre sec, c'est différent, il faut moins d'argile et plus de charge minérale pour pouvoir charger si besoin.
Les problèmes rencontrés sont :
- les impuretés dans la chaux vives, sur du chaux-chanvre frais ce n'est pas important, les gravillons s’écrasent dans la masse. Sur du chaux-chanvre sec, c'est différent, les gravillons peuvent se mettre dans les trous entre les fibres si l'enduit n'est pas trop lisse et ne pas être gênant finalement, mais il faut mieux tamiser la chaux éteinte, je la passe sur mon tamis de maçon de 2mm env. Pour les badigeons c'est inutilisable ou alors c'est très rustique.
- Le badigeon qui ne reste pas blanc, je suppose que tant que l'enduit chaux-chanvre n'est pas sec, il y a migration de matières colorantes vers la surface. Je peindrait à la fin du chantier de toute façon.
- le badigeons qui farine. Pas trop trouver de recette pour l'instant, je crois que j'ai mal humidifié sur mes tests, je vais essayé en humidifiant à l'eau forte et adjuvanter un peu.
Pour les badigeons, j'ai récupéré un peu de chaux-micronisée, c'est super effectivement. Mais c'est dur à trouver, j'ai eu un échantillon de 5 kg par Eurocho (merci à eux), mais je n'ai pas envie de commander une palette. J'en ai eu un peu aussi par quelqu'un qui travaille dans le traitement de l'eau, mais je ne sais pas exactement ce que c'est.