Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonsoir.

Les granulés de lièges sont très perméables à l'air,l'absence d'espace de ventilation ne me semble pas un problème pour 2 ou 3 ans, l'humidité éventuelle pouvant toujours sécher avec le vent, qui passe comme il veut entre les ardoises.

C'est pour cela que j'insiste sur l'étanchéité à l'air du lambris intérieur, avec une épaisseur de liège assez  faible (8-10 cm), le vent fort peut traverser.
Je pense à un collage ou un mastic entre les planches du lambris, il y a beaucoup d'énergie à gagner en évitant les fuites d'air.





 

Bonsoir.

100mm la prise d'air, c'est déjà beaucoup pour le courant d'air.

Il semblerait que la ventilation par insufflation (l'inverse d'une VMC donc) soit un bon moyen d'optimiser le tirage des appareils à combustion, de ventiler l'habitation et d'évacuer l'air via les bouches prévues pour l'arrivée d'air d'une VMC (grilles sur les fenêtres par exemple).

L'évacuation de l'air doit se faire par les pièces humides (SDB, cuisine, WC) et le poêle éventuellement. Le faire sortir par les fenêtres des pièces de vie, c'est sans doute ne pas avoir un air de bonne qualité à respirer dans celle ci.
Dans un VMI, les fenêtres sont étanches et on souffle de l'air extérieur réchauffé dans les pièces de vie, et il sort par les pièces humides.

Serait-il possible de récupérer l'air dans le grenier ? Est ce que cela créerait un contre tirage ?

Si l'arrivée d'air se fait par le haut, cela crée une cheminée en hiver quand le poêle est éteint, l'air chaud de la maison tend à remonter vers le grenier plus froid, il est toutefois possible de mettre un clapet.

J'ai la prise d'air réglementaire, mais elle est bouchée, le poêle aspire par les défauts d'étanchéité, c'est encore le mieux contre les courants d'air froid gênants, l'air frais rentre un peu partout à très faible débit et on ne sent rien.
J'ai également des extractions dans les pièces humides pour forcer les flux d'air des pièces de vie vers les pièce humides, ces dernières étant plus étanches.

@+

Bonjour.

En faisant sauter l'enduit ciment j'ai découvert une partie de mur, où l'argile n'est quasiment plus présente, sur environ 1,5 m de long sur 0.4m de hauteur sur plus de la moitié de l'épaisseur (2 à 3 rangs de pierres), c'est quand même en plusieurs fois..

Je vais bien sûr combler ça avec un mortier de chaux, j'ai déjà bouché des vides (galeries, cavités), mais là c'est vraiment plus grand et les accès se limitent aux joints, les pierres tiennent en place et je ne compte pas les enlever.
Je compte faire les joints du bas puis remplir avec un mélange assez liquide, pour ensuite finir avec un mortier normal, mais est ce que quelqu'un a une autre méthode pour la mise en place, le dosage, la consistance, histoire que cela aille bien partout ?

@+

Bonsoir.

Pas d'inquiétude pour l'aspect la couche de liège ne fera que 2 cm, et ne recouvrira pas les pierres d'encadrement.
Comme elle est fine les aspects perméances et quantité de matière sont aussi éludés.

2 cm de liège à l'extérieur, cela divise les pertes thermiques du mur par 2, ce n'est pas rien.

@+

Bonsoir.

Aucune idée sur l'adhérence d'un enduit chaux lin sur le liège, mais cela ne doit pas être réellement différent de la tenue d'un enduit chaux, qui est bonne.

Je parle bien de plaque de liège expansé en 20 mm d'épaisseur, c'est sans doute moins cher et plus rigide que les plaques fines de GSB.

@+

Bonjour.

Pas réellement de rapport avec le sujet, mais il est sûr que tenir compte de l'éventuelle radioactivité hypothétique des matériaux d'isolation pour isoler des murs en schistes où en granit qui en sont truffé, est très important...


@+

Bonjour.

Comme le sentiment de confort est personnel, c'est très dur de donner des valeurs chiffrées précises.
La correction thermique agit sur l'esprit, la température de confort qui tient compte de celle des murs augmente un peu, d'où une éventuelle baisse de la consigne de chauffage et les économies qui vont avec.
Mais vu du bilan énergétique, la correction thermique n'ajoute qu'une faible résistance thermique au mur, et le besoin de chauffage pour maintenir la température de l'air (l'autre composante de la température de confort) reste quasiment identique.

Bref, ne pas attendre une baisse de la consommation discernable de la variabilité des hivers.

@+

Bonsoir.

La capillarité c'est mettre l'eau en contact avec l'atmosphère pour qu'elle puisse atteindre le point d'équilibre, eau/vapeur qui dépend de la température, de la pression et de la teneur en eau de l'atmosphère.
Dans le cas des remontées capillaires le verre, c'est le tonneau des danaïdes, le mouchoir est mouillé, l'eau s'évapore plus vite grâce à la surface d'échange plus grande, mais elle est remplacée par l'eau qui va monter du sol par capillarité, la diminution de l'humidité du mur aspirant l'humidité du sol, c'est une question d'équilibre de pression. Le drainage est là pour diminuer cet apport d'eau du sol vers le mur.
Avec le mouchoir tendu, l'équilibre se fait aussi de la même manière mais à un point différent, mais l'eau ne tend pas à monter plus dans le mur.
Le point de rosée dépend de la température du matériaux (non de sa nature) et de l'humidité relative, tout cela ce calcule.
Un morceau de laine de roche imbibée d'eau sèche, sans dégradation de l'isolant. Avec une isolation le mur est chaud est si les conditions de condensation apparaissent, c'est sur la bordure extérieure de l'isolant.

Je pense qu'il n'est pas permis sur ce forum d'accepter que la laine de roche soit utilisée comme isolant dans architecture ancienne.

C'est un point de vue que je respecte, moi je pense que dépenser de l'énergie même renouvelable, pour avoir un confort moderne dans des maisons pas correctement isolée c'est pas bien non plus.


Je  vois pour les photos, il faut que je les redimensionne pour qu'elles passent sur le forum.


@+