Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour

D'expérience, je pense qu'il est préférable de poser gaines et boitiers avant l'enduit (notamment en vissant les boitiers au mur, surtout ceux des prises). Dans mon premier enduit chaux chanvre, j'avais fait les ouvertures pour les boitiers après, j'ai galéré pour avoir quelques chose qui tienne (et d'ailleurs, je n'irais pas trop tirer dessus à cette heure !).

Dans ma dernière pièce rénovée, j'ai fait comme conseillé ci-dessus, fait mon enduit terre-chanvre puis chaux-sable en finition, et ça m'a l'air de bien tenir.

La question a déjà été un peu posée, de manière plus ou moins directe, pour savoir comment fixer quelque chose sur un mur en terre. J'essaierai de faire une recherche pour mettre les liens, mais je pense que ça ne répond pas forcément à ta question.

Sinon, mes propres retours d'expérience (ça vaut ce que ça vaut) : la meilleure solution que j'ai trouvée à ce jour, c'est le clou (sans jeu de mot) ! Une grosse pointe de 10 cm à la masse, eh bien ça ne bouge pas, et bon courage pour l'enlever !

Je n'ai jamais essayé le scellement chimique. Le chevillage classique, bof, la résistance à la traction ne me parait pas top. Tout dépend en fait de l'état du mur en terre.

Décidément, la finition est un sujet d'actualité !

Voir ma contribution sur ce post : http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=1892.msg13464#msg13464

Petite précision : la recommandation de bien attendre que le support soit sec se vaut. Nous avions fait un premier enduit chaux-sable sur le terre-chanvre pas encore bien sec, conclusion il a fallu en renlever une bonne partie et refaire (pour un résultat finalement plus sympa, car on avait changé d'idée sur la couleur...).

J'ai connu une situation équivalente dans ma toute première maison (d'où ma compréhension de la question), mais le problème est que je ne me rappelle plus si les lattes du plafond s'arrêtaient à la cloison (que j'avais fait tomber entre un couloir et un salon) ou pas !

Cela ne me semble pas trop fou de dire que la cloison devrait monter plus haut que le faux plafond, mais je pense qu'il serait sage de faire un sondage au ras de la cloison pour vérifier.
Au pire, si les lattes sont traversantes, je suppose que cela ne poserait pas de problème de les araser au niveau de la cloison (côté pièce rénovée sans faux plafond), et de faire un habillage au dessus pour boucher le trou entre haut de cloison et "plancher" du grenier.

Étant exactement dans la même situation (ah, la terre crue et ses trous qui empêchent de poser deux tréteaux à plat, super pour la bricole !), je suis très intéressé par les réponses qui pourraient être apportées !!!
J'ai déjà fait une dalle chaux par ailleurs, mais vu que là c'est pour un atelier, je n'ai pas le courage de m'y remettre (surtout pour le hérisson, en fait...). De plus, l'endroit est déjà pas mal encombré, donc j'ai besoin d'une mise en oeuvre plus rapide, pour éviter de laisser tout le bazar dehors trop longtemps.
Vu qu'il me reste pas mal de parpaings béton (souvenirs de l'ancien proprio) et des dalles de plancher OSB, voilà ce que j'ai prévu :
- faire des "plots" avec les parpaings, disposés de manière régulière, pour surélever par rapport au sol en terre battue et mettre de niveau
- poser des lambourdes ou solives dessus, section à voir, mais sûrement à partir de ce que Bricochose propose en bois autoclavé
- fixer mes plaques d’OSB dessus, en laissant un peu d’espace en périphérie en bas des murs (à combler éventuellement avec du gravier ou du gros caillou)
- la moitié de la grange qui est devant la porte resterait en terre battue, pour pouvoir y rentrer éventuellement voiture, tondeuse autoportée, caravane, dragster ou yacht sur remorque...

Un autre avantage de l’OSB (en plus de la solidité et la simplicité de mise en œuvre) est que si des outils de coupe (type forêt, ciseau à bois…) tombent, ils s’abîment moins que sur une dalle « en dur ».
En laissant l’air circuler sous les dalles et les lambourdes (c'est-à-dire en ne fermant pas la marche que cela formera à côté de la zone restant à nu), j’ose espérer que le plancher ne se dégradera pas trop vite. Ça fera peut-être un paradis à souris, mais j’ai une équipe mixte (féline et canine) assez efficace...

Bonjour

Les photos et explications proposées ne m'ont pas du tout parues obsolètes lors de la réalisation de ma dalle il y a 1 an et demi... En clair, on peut procéder de la même manière que celle décrite sur les différents sujets évoquant la question.

Plus concrètement, quelques conseils (du haut de ma faible expérience) :
- Il faut en effet bien noyer la base des rails dans les plots pour bien les maintenir, sachant qu'il est prudent de prévoir une butée ou autre dans le sens de la longueur des rails : quand on tire à la règle, il arrive que les rails coulissent et suivent le mouvement s'ils ne sont pas calés. Pas trop grave s'ils sont assez longs, problématique si courts
- on peut les enlever à l'avancée au fur et à mesure de la réalisation, voire un ou deux jours après, quand la dalle  a commencé à prendre (en marchant sur des planches ou autre)
- il y aura forcément de la matière dedans, cela laissera donc une mini-tranchée (voire plus si des paquets viennent avec), qu'il ne sera pas trop compliqué de reboucher après coup avec le même mélange, voire en faisant la chape de compression ultérieure pour la pose de terres cuites

Dernier conseil : on peut marcher assez rapidement sur la dalle, mais il faut du temps avec qu'elle soit définitivement prise. Retour d'expérience perso : dalle coulée le 31 décembre, épaisseur de 10 à 15 cm (support pas très plat !) en NHL 5 + gravier + sable; passage piéton possible sans marquer 3 ou 4 jours après, vrai solidité et cohérence de la dalle (en clair, besoin d'un bon perforateur pour y faire un trou !) peut-être 6 mois après (peut-être moins, mais pas eu besoin d'y toucher avant !)...

Un vrai plaisir à faire seul (non, ce n'est pas ironique !), car avec la chaux on peut prendre son temps, et avoir des pauses déjeuner prolongées !

J'ai lu dans mon bouquin de référence (malheureusement, je ne l'ai pas là, la référence, mais je la donnerai dans un autre post) qu'on pouvait utiliser les sacs de chaux vides (seulement le papier, en ayant enlevé le plastique) pour éviter que le béton ne s’infiltre dans le hérisson.

Perso, je n'ai rien mis sur mon 20/40 tassé à la dameuse à main, et je n'ai pas l'impression que ça ait posé (ou que ça posera) de problèmes.

Personnellement, j'ai plutôt raisonné en volume, à savoir 1 vol de chaux (NHL 5), 1 volume de sable et 2 volumes de gravier. Si j'avais eu de la pouzzollanne (ou de la bille d'argile), elle aurait intégralement remplacé le gravier, voire le sable aussi, comme le suggère Gérard.

C'est surtout le gravier qui va donner le volume final, et donc il faut calculer ses besoins en matériaux à partir de ça. Pour info, je crois que 1 sac de 35 kg de chaux donnaient environ 3,5 seaux de 10 l (à vérifier tout de même).

Surtout, ne pas hésiter à prévoir un peu plus, c'est toujours rageant d'arrêter un chantier parce qu'il manque 1 des éléments, alors qu'on n'a pas fini (même si avec la chaux, on peut s'y prendre en plusieurs fois).