Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: phoenix440 le 24 mars 2015 à 09:53:28
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Bonjour à tous,
Pour mon 1er post, une courte présentation.
Nous sommes un couple, basé en Ille-et-vilaine. Nous recherchons une maison, en pierre, autour de Rennes.
Après plusieurs lectures, je comprend que la pierre c'est beau mais pas simple à gérer l'humidité si les travaux sont mal fait.
Jeudi 26 Mars, nous allons visiter une maison.
Elle est sur sous-sol. Le sous sol est en terre battue (un bon point, pas de dalle béton).
Mais sur les photos de l'annonce, on voit quelques taches d'humidité sur les tapisseries chambres (étage) et montée d'escalier du 1er au 2ieme étage.
J'ai demandé au négociateur qui vend la maison, il dit que c'est car la maison n'est pas occupée depuis un moment (maison fermée et pas chauffée...le coup du pas chauffée d'après moi ça n'a pas d’incidence négative sur l'humidité, au contraire). Il m'a dit que depuis les propriétaires ont légèrement ouvert les fenêtres et ont lessivé les murs. Aussi, ils ont mis du double vitrage et pas forcement de VMC, donc peut-être manque d'aération?
Que pensez-vous de tout ça? (je préfère demander avant la visite pour pas passer à côté d'un point important).
Sinon, la clôture, elle aussi en pierre, a des joints entre les pierres en béton ciment.
Si la maison c'est pareil, pas bon. Mais d'après les photos, les joints de la maison ont l'air plus clair que ceux de la clôture.
Pensez-vous que c'est de la chaux? (je vous joins une petite photo).
Il y a aussi une fissure sur un mur, je la prendrais en photo pendant la visite.
Merci !!
http://hevea-nature.fr/ok.jpg
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Bonjour,
Je vais me tromper mais cette maison ressemble à ce qui s'est fait (et en général bien fait) dans l'entre deux guerre ou un peu après ou avant
Bonnes fondations, murs étroits, grandes ouvertures, etc.
Comme l'habitation est à l'étage je ne m’arrêterai pas sur les problèmes éventuel d'humidité mais peut-être un peu plus sur l'isolation, difficile.
Elle doit être en ciment quand-même, l'encadrement de la porte du garage et la montée d'escalier le sont probablement. La maison est en pierre mais récente ou c'est bien imité.
Et ce qu'on vous dit sur l'humidité due au confinement et l'absence de chauffage probablement vrai.
Le mur de clôture n'est pas dans le style de la maison ou il a été modifié.
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Merci pour la réponse, ça nous rassure!
L'isolation, il n'y en a probablement pas, ou alors juste dans les combles. Je vérifierai que ça n'a pas été fait à la laine de verre si isolation des murs.
Ce que tu appelles bonne fondation, ce sont des fondations béton sur lesquelles les pierres sont montées? Ça évite les remontées capillaires du sol?
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Bonjour!
Bon voila, on a effectué la visite hier.
Pas mal de trace d'humidité sur tous les murs qui donnent sur l'extérieurs. On dirait qu'il y a du placo dessus
Les joints dans les pierres à l'extérieur sont en ciment, et à l'intérieur, on dirait de la chaux (si je frotte au doigt, ça s’effrite comme du sable).
Ca veut dire qu'il faut gratter tous les joints extérieurs et les refaire à la chaux?
Sinon, un point qui fait un peu peur:
Dans le sous sol, ils ont stocké un tas de bois de chauffage sans aérer tout ça et il y a eu début d'invasion de mérule (d'après le gars, la mérule étais dans le bois de chauffe). Ca a été traité (il a le certificat, et on voit les trous dans le sol et les pierres) et le tas de bois mis dehors.
De plus, entre le sous sol et le 1er etage, il y a de la laine de verre entre les solives et des plaque de placo qui tiennent tout ça, pas top pour une maison en pierre non?
Voila voila, que pensez-vous de tout ça?
Je rajoute quelques photos, ou on voit l'humidité (notamment la IMGP1680.JPG où on voit une remonté d'humidité bizarre)
http://hevea-nature.fr/img/frv/IMGP1674.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/IMGP1675.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/IMGP1680.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/IMGP1687.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/IMGP1688.JPG
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Bonjour,
Moi je dirai "bof", ça ne fait pas envie. La maison n'est pas très saine, le ciment, la laine de verre, l'histoire de la mérule et son traitement (avec quoi, un truc bien toxique ? pourquoi le bois et encore là ?), les poutres rafistolées (pourquoi ? trop d'humidité dans les murs à cause du ciment ?), l'humidité dans la cloison. Ça fait beaucoup de soucis qui ne devraient pas être la !
Bon après si le prix et vraiment bas et qu'il n'y a pas d'autres offres ...
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En effet, je me suis fait les memes reflections.
Par contre, sur la photos IMGP1680.JPG, c'est pas une cloison mais un mur extérieur là où c'est moisi que en bas. (la maison fait un L).
Mais c'est quand même étrange que ca s'arrete si net.
Le produit pour traiter les mérules: brulage + MerulStop dans des trous tous les 30 centimètres du mur + sol
Après rien ne prouve qu'il y en a pas dans les solives juste au dessus...mais elles ont l'air saines.
Le prix....125 000€ donc non pas si bas
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Bonsoir,
vous comptez l'habiter tout de suite ?... j'imagine que oui !
Sinon, il faudra beaucoup de temps pour tout mettre à nu et aérer et changer les pièces de bois et faire sauter tout le ciment, etc. et transformer cette rénovation en réhabilitation saine et confortable...
Gérard.
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bonsoir,
j'irais dans le sens de berlo surtout si la maison a été infectée par le mérule
thierry
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La mérule est aussi symptomatique de l'état général de la maison.
Humide, mal aérée, peu chauffée car mal isolée.
La trace d'humidité visible en ligne indique peut-être le niveau maximum atteint une fois des remontées d'humidités, car là ce n'est pas de la condensation.
Et si tous les joints ont été refaits au ciment l'eau a pu remonter très haut.
Avec tout à refaire (dont l'electricité et le reste alors ?) et tout à casser car en fait c'est encore en place ça fait cher.
Mais peut-être qu'il y a un trésor en Napoléons quelque part ? Ca ressemble à une maison de gens très âgés. Ouai mais ça peut aussi n'être que de l'emprunt Russe ou des assignats.
Ou des billes en terre, rigolez pas j'en ai trouvé un jour dans un mur.
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Bonjour,
Merci pour vos commentaires.
Après avoir bien reflechi avec mon amie, on va laisser tomber cette maison.
Nous allons en visiter une plus ancienne (1870) aujourd'hui, en "pierre et terre", mais les joints exterieurs sont encore une fois en ciment, j'ai l'impression que c'est le cas de 90% des maisons bretonnes.
Le proprio nous a dit que l'intérieur est très sain, pas humide. A vérifier lors de la visite.
Sur les murs extérieurs, on dirait qu'il y a eu un enduit ciment qui a été retirer partiellement (il en reste sur les hauts des murs).
Pour l'esthetique et la respiration, il faudra tout retirer. A voir si ca ne cache rien.
Je vous joindrais quelques photos ce soir
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Bonsoir,
sage décision, semble-t-il !
Mais ça ne doit pas être évident de trouver une maison ancienne pas trop rénovée, dans le bassin de Rennes j'imagine ?... (je n'irai pas jusqu'à dire "dans son jus" mais c'est en fait l'idéal...)
Gérard.
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Bonjour,
Nous avons fait la visite, la maison est très saine, nous sommes très interessé.
Je met quelques photos demain matin !
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Bonjour,
Voici quelques photos:
http://hevea-nature.fr/img/frv/01.jpg
http://hevea-nature.fr/img/frv/02.jpg
http://hevea-nature.fr/img/frv/03.jpg
http://hevea-nature.fr/img/frv/04.jpg
Sur la première photo, on voit une fissure qui va de haut en bas. Ca vous parait grave?
Comme la maison est un peu en hauteur sur une butte de terre, j'ai peur que ça s'affaisse et que le mur s’écarte. Mais je dois délirer ou bien voir le pire des scénario car le terrain n'a pas l'air de bouger.
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Bonjour,
Apparemment il s'agit d' une maison en pierres de schiste, falun et terre crue. Ce type d'architecture, volume et mode constructif, est assez courant dans la zone plutôt au sud de Dinan.
La partie arrière où le ciment a été posé est la partie de terre crue qui a ainsi été enduite'.
Concernant la fissure, elle ne semble pas descendre au sol et pourrait trouver sa source dans les mouvements de charpente.
Bon courage
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Re-
Trimer est une indication que je n'avais pas remarqué.
A bientôt
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Merci!
en effet, elle n'a pas l'air de descendre jusqu'au sol.
C'est grave les mouvements de charpente?
On peut voir sur cette photo : http://hevea-nature.fr/img/frv/01.jpg que l'écart entre le haut de la charpente n'est pas le même partout.
à la pointe ça dépasse du toit, et pas au niveau des goutières.
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Ne vous arrêtez pas trop à ces histoires de fissures (il y a une belle agrafe aussi), ce n'est qu'un mur.
Regardez ce qui peut vous coûter cher vite comme l'état de la charpente et de la couverture, l'état des réseaux, les huisseries, les boiseries, les planchers etc.
C'est une belle maison en tout cas, peut-être un poil trop proche de la route... mais j'ignore si elle est passante ou poids-lourdable. Débarrassée de ces enduits de ciment je l'aurai même bien dans l'oeil.
Je ne comprends pas très bien l'appareillage du mur pignon (celui avec la fissure), la partie chaînage et la partie pan avec l'imitation dans l'enduit à l'étage, mais je ne suis pas du coin.
Si vous cherchez absolument une maison avec un panneau évoquant le travail vous avez aussi Ibos, mais c'est dans les Pyrénées orientales.
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Merci pour vos reponses!
Non les rues ne sont pas du tout passante. Poids lourd j'imagine pas, trop petit.
Les enduits ciments oui, il faut les enlever.
Où vois-tu une agraphe?
Bon alors si les murs sont OK et la toiture bonne, le reste est OK (les réseaux OK mais mon père plombier va confirmer samedi, huisserie, bois, planché niquelll).
Il y aura juste les fenêtres à mettre en double vitrage, mais en attendant elles sont en bonne état. (ça doit vite chiffrer ça).
Virer la cheminée foyer ouvert pour un poele, ou bien mettre un insert.
Et aussi électricité, faut tout refaire, il y a même pas de tableau, c'est des fusibles visés dans les prises et interrupteurs, avec fils agrafés aux murs.
Mais l'électricité, c'est moi qui ferai.
Les sols sont niquel et très beaux.
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Bonjour!!
Et bien ça ne sera pas celle-ci!
Tous les murs sont vrillé, l'un est bombé et tenu par la grosse croix en fer (on la voit sur les photos).
Le grenier aménageable de soit disant 60m² en fait 36 après mesure, avec en plus la tige de la croix qui retient le mur bombé qui passe en plein milieu a 1m20 du sol donc rien d'aménageable.
Et les murs, sous l'enduit ciment, je pensais que c'était de la pierre, et bien non, c'est de la terre, ce qui n'a rien a voir esthétiquement... (avec en plus des gros trous dans les murs, à certains endroit on voit dehors).
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Bonsoir,
une maison en terre, ça vaut de l'or, attention !... une fois bien restaurée, c'est le summum !!!
Gérard.
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Oui mais pas très beau !
On préfère largement une maison toute en pierre
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Bonjour,
Et comme ça nous on peut se garder les maisons en terre qu'on affectionne tellement pour leur propriété bioclimatique jamais égalée.
Trêve de plaisanterie, je ne connais pas les ressorts précis qui vous font préférer la maison de pierres à la maison de terre crue. Mais il semblerait que ce soit lié à un goût esthétique : "ce qui n'a rien a voir esthétiquement." ; ce qui est tout à fait légitime, moi-même je ne jure que par la terre. Par contre, il vous faudra éviter un grande partie du nord-nord-ouest de l'Ille-et-Vilaine ainsi que la partie ouest et sud-ouest où la culture constructive de la bauge s'y déploie largement depuis cinq siècles.
Bonne chance, à bientôt
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Bonsoir,
attention aux préjugés, je puis en parler. J'ai très longtemps "méprisé" le matériau terre. Mais à force d'entendre parler des passionnés compétents, j'ai fini par changer d'avis, j'ai même suivi un stage, alors que je n'ai pas de maison en terre. J'ai été conquis, et maintenant, je réalise des enduits à la terre, sur du chanvre, dès que je peux ! C'est inégalé comme le dit Belledecadix !
Il y en a qui payent extrêmement cher des maisons toutes neuves construites à la terre... pas qu'au Maroc, en France aussi !
Gérard.
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Bin terre ou pas terre.
Il y a quand même le gros problème de l'agrafe qui est fait une clé dont le tirant est un poil mal placé semble t'il.
Alors bien sûr on pourrait le doubler, un dans le plancher et un au dessus du plafond. Mais c'est chaud cette histoire.
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merci pou vos reponses!
Donc oui, on laissé tomber cette maison.
Et on en a trouvé une autre pour laquelle on a dit oui!
Toute en pierre, pas du tout humide (malgré dalle beton), bien placée (nord est de rennes, pret de SENS DE BRETAGNE)
d'après les voisins, elle est de 1600 et quelques avec une extension rajouté en 1800.
Moi ca me parrait étonannt qu'elle puisse être si vielle vu l'état des murs qui sont niquel!
quelques photos:
http://hevea-nature.fr/img/frv/DSCN3187.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/DSCN3191.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/DSCN3192.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/DSCN3229.JPG
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Bonsoir,
eh bien, quelle belle maison !...
En la regardant de plus près, on se rend vite compte que seule la porte d'entrée doit être XVII, et ensuite en effet, le reste a dû être construit au XIXème siècle. C'est aisément reconnaissable aux hauteurs des pierres de jambages, elles sont régulières et font en gros 33 cm (1 pied, la normalisation était en route). Y compris l'étage. Ce serait même un cas d'école intéressant pour un stage de lecture du bâti ! (stage que je recommande chaudement...)
Gérard.
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Oui, très belle!
Nous avons d'ailleurs signé!
Par contre, il y a un cellier avec pierre apparentes, dalle béton..
Un de ces murs donne dehors (face Nord) et l'autres est un mur mitoyen avec les voisins.
Les joints de ses murs à l'intérieur sont en ciment, sauf sur 10 centimètres en bas du murs (pas de joint, ou vieux joint en chaux ou terre très abimés).
Sur le murs qui donne dehors, pas de soucis.
Sur le mur qui donne chez les voisins, il y a du salpêtres sur toute la longueur du murs au niveau de ces quelques centimètres de joints pas ciment.
Mon explication serait la suivante, mais j'aimerais votre confirmation:
-Le mur mitoyen est peut-être aussi jointé en ciment l'autre côté, donc l'humidité qui remonte par capilarité ressort à fond par les quelques centimetres de joint pas ciment. comme c'est un cellier non aéré > salpetre.
-Le mur qui donne vers l'extérieur, lui , est jointé à la chaux à l'extérieur je crois. donc l'humidité ressort par le dehors et non pas ces quelques centimetres sans joints ciments, donc pas de salpetre.
Ca vous parait plausible comme explication?
Et donc , dans l'avenir, il faudrait aérer ce cellier et surtout casser ces joints ciment pour remettre de la chaux. (par contre la dalle restera).
Et autre question: je dis que les joints extérieurs sont en chaux, mais en fait, j'en suis pas sur. C'est blanc (ou jaune, mais pas gris). quand on frotte, ça s'effrite un peu mais ça tombe pas non plus en puissière comme certains joints de certaines maison. Aussi, à certains endroits, des blocs s'en vont. C'est assez facile de retirer des blocs de quelques centimètres.
Merci !
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Bonsoir,
concernant le salpêtre, je vous suggère de relire cette pertinente contribution de glenain :
http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=657.msg4970#msg4970
Votre raisonnement semble tenir la route.
Aérer oui bien sûr, mais aussi étudier un drainage !...
Pour savoir si les joints sont à la chaux, on peut verser un acide chlorhydrique dessus.
Gérard.
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Ok merci!
Si l'acide chlorhydrique reagit > ciment?
Sinon, j'ai acheté le livre "l'isolation thermique écologique" de JP Oliva.
Par contre une question:
Si le mur qui donne dehors n'est pas humique car joint chaux dehors, pourquoi ne pas tout jointer en ciment coté intérieur et chaux coté extérieur pour que l'humidité soit évacuée que par le dehors?
Etudier un drainage pourquoi pas. Sur le mur qui donne dehors (Nord) c'est possible mais sur le mur mitoyen je ne vois pas comment. A part casser un bout de la dalle béton.
Est-ce que la casser sur 30 centimètres ça peut aider ?
Sur le mur Est de la maison, ça donne sur une terrain communale donc pas possible.
Uniquement au nord et au sud donc (en plus ca tombe bien, on pensait creuser au niveau du nord pour faire un muret).
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Bonsoir,
l'acide doit réagir sur le calcaire (donc la chaux).
Un mur doit pouvoir "respirer" des 2 côtés. De plus, on considère que l'humidité de l'intérieur doit pouvoir migrer à travers le mur pour s'évaporer à l'extérieur.
Donc pas de ciment, oubliez ça dans le bâti ancien !
Oui découper la dalle sur 15 cm ça peut suffire, et combler avec de la bille d'argile par exemple.
Terrain communal : non cela reste possible, la mairie doit pouvoir donner son accord, même si c'est goudronné ! à condition de remettre en l'état.
Gérard.
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Merci pour les infos!
Il me semblait que l'acide chlorhydrique réagissait aussi sur le béton
Ca doit pas être facile de faire sauter les joints ciments.
Et les joints chaux, ça se refait bien?
Toute façon il y a tout un fournil en pierre dont les joints sont très malade pour s’entraîner :)
Oui le terrain communale c'est surement possible car c'est de l'herbe, et en plus il y a déjà la cuve à fioul et un regard d'eau à cet endroit.
Et pour le découpage de la dalle sur 15 cm et mettre des billes d'argiles, on peut toujours mettre un bon revêtement dessus? Du type carrelage respirant ou parquet?
Sinon, "petit" détail, tous les murs ont l'air doublé de brique rouge, sauf dans ce fameux cellier humide.
Je ne sais pas ce qu'il y a entre la brique rouge et la pierre.
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Après réflexion, je voudrais votre avis.
Si on laisse les murs côté intérieur jointés en ciment, et côté extérieur jointés en chaux, l'humidité qui remonte par capillarité va sortir par l'extérieur.
Maintenant, l'humidité générée par la vie dans la maison sera bloquée à l'intérieur.
Mais avec une bonne VMC hygro... (toute façon dans une maison en parpaing l'humidité passe pas par les murs). La maison pourrait être saine comme ça?
Surtout qu'en été on aère toujours bien.
Ca faciliterai pour l'isoler par l'intérieur, on pourrait se passer des matériaux respirant.
Par contre le mur mitoyen qui lui génère du salpêtre, on mettrait joint chaux intérieur pour celui là et un enduit chaux sur le mur.
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Bonsoir,
pas vraiment convaincu... Si vous maintenez le ciment, vous finirez pas le regretter, à coup sûr, sur le long terme, et il faudra vous résoudre à le virer...
Il y a des moments pas facile à accepter !
Gérard.
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Bonsoir,
Non, c'est pas que je n'accepte pas, c'est juste pour comprendre pourquoi il faut le faire.
Mettre tout en chaux, ok. Reste à trouver un isolant pour une ITI pour les murs qui donnant sur l'extérieur. Je dirais Liège (entre 8 et 10 cm) collé à la chaux, avec Fermacell (ou mieux, genre brique de terre ou beton cellulaire si c'est perspirant) en doublage. Le tout sans lame d'air.
Pour les enduits chaux ou terre, bof bof, j'aime pas trop le style. A part pour le mur mitoyen qui lui est humide, l'enduit chaux sera probablement la solution.
Ca parrait cohérent tout ça?
Le but en fait est pas de faire spécialement écolo (mais si possible, faisons le), mais surtout déviter l'humidité et les moisisures ou d'abimer les murs. Et avoir une isolation quand même performante.
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Bonjour,
Une très bonne ITI des murs dans de l'ancien ? ce n'est pas évident et pas indispensable dans l'ouest à mon avis. Je termine les enduits chaux chanvre chez moi et je trouve cela vraiment sympa, je ne pourrais que difficilement revenir sur un doublage classique. Il faut composer, compenser la faible isolation des murs par une meilleure isolation du toit, de la dalle, des ouvertures, un bon système de chauffage, une bonne aération. On peut aussi renforcer l'isolation du mur nord.
En matériaux de doublage perspirant il n'y a que les matériaux bio à ma connaissance. Il y aurait peut-être l'aérogel mais ça vaut une fortune pour l'instant.
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Bonjour,
je suis en phase avec Berlo. D'autant qu'un enduit chanvre a des capacités particulières de gestion de l'hygrométrie qui, malgré le seul facteur lambda médiocre, apporte un confort bien particulier et bien réel.
Gérard.
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Ok, merci pour vos réponses.
Mais au cas où, une isolation perspirante avec doublage perspirant, ça fonctionne?
Quel est le meilleure doublage perspirant, qui peut aussi apporter de l'inertie?
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Ok, merci pour vos réponses.
Mais au cas où, une isolation perspirante avec doublage perspirant, ça fonctionne?
La majorité des isolants "écologiques" en panneaux sont perspirants
le meilleur ratio prix / qualité étant les panneaux en fibres de bois, et parmi les fibres de bois l'isonat Flex 55 est mon préféré (55 kg/m3, lambda 0,036, bois & chanvre), le panneau de Biofib chanvre /lin est sympa mais cher, et un peu léger (35 kg/m3)
ensuite, et il faut poser un frein vapeur hygrovariable : l'hiver l'humidité reste dans l'isolant, l'été elle sort (Proclima Intello, 2,70€/m2)
et un parement : Fermacell, mais aussi lambris ... certaines plaques de platre sont aussi correctes (CF La Maison Ecologique) et ensuite peintures, obligatoirement naturelles (pas de gycéro, pas d'acryliques ... attention aux enduits de ratissages utilisés par les pros)
Quel est le meilleure doublage perspirant, qui peut aussi apporter de l'inertie?
l'inertie est apportée par la masse : du fermacell sera meilleur qu'un placo bas de gamme, un mur en pisé sera excellent (et très beau :)
en enduit chaux/ chanvre (ou argile/ chanvre) sera perspirant, isolant et apportera de l'inertie
L'inertie peut aussi être apportée par d'autres éléments : carrelage en terre cuite sur chape épaisse, cloisons en BTC, enduits en argile ...
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Bonsoir,
ne perdons pas de vue qu'à trop vouloir isoler, on va se couper du mur et de son inertie, facteur de confort !
D'où la pertinence d'un isolant "moyen" mais qui gère très bien l'humidité, comme l'enduit chanvre et chaux...
Il faut se méfier des isolants bois contre un mur humide.
Gérard.
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Merci pour vos réponses.
Pour l'inertie, il y a un mur de refend en pierre qui sépare cuisine et salon, avec 2 ouvertures aux extrémités, donc pas de point thermique sur ce mur car il ne touche pas les murs extérieurs.
Celui là on pourrait le laisser apparent ou même faire un enduit chaux, pour garder de l'inertie.
Pareil pour le mur avec la maison mitoyenne, enduit chaux/chanvre.
Dans les maisons recentes isolées par l'intérieur, l'inertie vient d'où?
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Dans les maisons recentes isolées par l'intérieur, l'inertie vient d'où?
certaines ont peu d'inertie, sinon : dalle et carrelage, murs de refend
sur des MOB passives : dalle avec terres cuites, cloisons en BTC, en pisé, enduts épais en argile sur certains murs ...
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Ok, merci!
Pour les matériaux perspirant, que je regarde les mu (μ), je ne comprend pas tout.
Par exemple ici:
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=15346
Enduit en mortier de ciment:15 - 41
Enduit en mortier de chaux:9 - 41
En gros un enduit ciment et chaux on les mêmes mu?
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Ok, merci!
Pour les matériaux perspirant, que je regarde les mu (μ), je ne comprend pas tout.
Par exemple ici:
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=15346
Enduit en mortier de ciment:15 - 41
Enduit en mortier de chaux:9 - 41
En gros un enduit ciment et chaux on les mêmes mu?
Ils peuvent avoir le même Mu, en fonction du dosage, du serrage de l'enduit ...
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ok, merci.
Pour avoir un mur qui respire, il faut essayer de prendre un mu jusqu'à combien maximum?
Sinon, je vois que la laine de verre a un MU faible. Mais pourquoi est-elle proscrite alors? A cause du pare vapeur collé ou de sa mauvais tenue en cas d'humidité?
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Voici quelques photos de la pièce où il y a des salpêtres sur le bas du mur (sans joint en bas).
Le reste est en ciment.
L’épaisseur de joint à l'air énorme, qu'en pensez-vous?
On dirait même que les pierres tiennent grâce à ça. Ca va etre marrant à casser...
http://hevea-nature.fr/img/frv/DSCN3208.JPG
http://hevea-nature.fr/img/frv/DSCN3209.JPG
Et aussi les pierres intérieurs ne ressemblent pas du tout à celle de l'extérieur de la maison, c'est normal?
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La laine de verre fait éponge aussi et du coup de la laine de verre trempée ça n'isole pas.
Les joints sont assez larges car ils recouvrent beaucoup les pierres j'ai l'impression, comme un enduit à pierre vue un peu. A première vu on dirait bien de la chaux, car c'est assez blanc, mais bon...
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Sur les 2 derniers photos de la cave on dirait de la chaux?
Car une fois sur place, ça ressemble bien a du ciment, hyper hyper dur.
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C'est blanc pour du ciment, mais c'est peut-être du ciment blanc.
La chaux ça fini par être très dur aussi
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Ah oui alors à tester avant de tout casser :)
Javou que ça nous arrangerai que ce soit de la chaux :)
Je ferai le test à l'acide chloridryque
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Petite question
Le plancher du grenier est recourvert de laine de verre, avec pare vapeur vers le bas (côté plancher).
Je pensais rajouter par dessus 10CM, sans pare vapeur, en couche croisé.
Mais du coup, la laine de verre (surtout son Kraft), ça empêche à la vapeur d'eau de monter et de s'échapper, par le haut non?
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Bonsoir,
le meilleur plan pour super-isoler un grenier, ce sont les bottes de paille !
Gérard.
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Ah oui!
Pour nous le super plan ça serait un isolant sur lequel on peut marcher, le temps d'aménager les combles, mais vu les prix...;
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Tu peux marcher sur des bottes de pailles.
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Bonjour,
Savez-vous comment connaitre le type de pierre d'une maison?
Sur le DPE, c'est marqué "Mur Moellons et tout venant".
Mais ça ne donne pas le type de pierre.
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Personne ne sait?
Peut-être que je me pose les mauvaises questions.
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bah, ça doit être des pierres comme les autres maisons aux alentours et du type de celle qui se trouvent dans le sous-sol, que veux tu que ce soit d'autre ?
Dans le DPE, ça doit être une rubrique générique du logiciel pour signaler les murs en pierre, il ne font pas d'étude géologique poussée je suppose...
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Ah ok, merci!
Alors je demanderai aux voisins.
Car j'ai vu que certains types de pierre perspirent plus que d'autre et que niveau isolation il faut le prendre en compte.
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Oui, il y a une différence entre pierre poreuse ou non, mais par rapport à l'isolant c'est pas grand chose de toute façon. J'ai vu dans ma documentation R=0.31 pour un mur de 50cm en pierres poreuses (grès, calcaire tendre) et R=0.17 (granite, calcaire dure) pour un mur en pierres dures. La différence correspond à moins de 2 cm de chaux-chanvre ou moins de 1 cm de ouate de cellulose.
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Non mais ce que je veux dire pour l'isolation (en ITI), c'est que j'ai vu qu'il faut des mu décroissants en fonction des différentes couches.
Donc sans avoir le mu de la pierre qui constitue le mur, pas facile.
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Donc sans avoir le mu de la pierre qui constitue le mur, pas facile.
Oubliez cette histoire, c'est le mortier qui importe.