Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: StoneAnge le 21 mai 2015 à 02:50:32
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Bonjour à tous,
Avec ma compagne, nous avons acquis à l’automne dernier une longère en centre nord Bretagne. Une bâtisse aux moellons de grès, sur deux niveaux. Le beau terrain en partie paysagé nous est allé droit au coeur.
De surprises en découvertes, nous sommes passés d'un projet de rénovation à un projet de réhabilitation conséquent.
Isolation, sol à refaire, nouveau plancher. Ouvertures à créer, création de salle de bain et d’une nouvelle chambre. On paye pour apprendre!
Nous nous étions d'abord laissés guider par le bureau d’architecte. Mais c’est en assumant nous-mêmes le poste de la démolition intérieure que certaines choses ont commencé à devenir parlantes.
Devant mettre les murs de la bâtisse à nu, nous découvrons la « fabrique d’humidité » qui se cachait derrière les briques plâtrières doublant les murs. Celles montées devant le pignon ouest cachaient un mur étouffé par un enduit ciment très tenace + un enduit plâtre lépreux.
Un plastique avait été posé contre le bas du même mur. Effroi en constatant l’accumulation de terreau humide dans l’ancien âtre caché lui aussi par les briques plâtrières.
Dans les deux pièces distinctes du rez, 2 sols différents. Dans la première, un carrelage puis une chape ciment de 3 cm. Dessous, une terre battue bien plus résistante que la chape. Lutte à la mini-pelle équipée d’un burineur pour la casser. Après coup, j’ai eu un flash. Quel beau boulot, cette terre battue! Ça fait mal au coeur d’avoir dû la retirer dans l’idée de couler du béton! Tout comme les murs, ce sol respirant avait été étouffé lui aussi par du ciment!
Maintenant qu’on a mis cette maison à nu (il reste les murs et le toit) il faut partir sur des bases saines. Hors de question de couler une dalle béton, ni de poser une isolation laine de verre et BA13. L’aplomb des professionnels qui vous disent pourtant de faire ainsi!
Nous qui voulions emménager bien plus tôt, nous allons devoir prendre patience…
Si nous avions laissé faire la démolition par l’entreprise et laissé s’enchaîner le gros-oeuvre tel que prévu, nous nous serions réveillés quelques années plus loin dans une maison malsaine, humide et sentant le moisi.
Quand même, c’est un moment de solitude. Grosse inquiétude d’avoir retiré le lit de grosses pierres sous la chape et la dalle béton de la seconde pièce du rez. Avons-nous fragilisé la bâtisse? Risque-t-elle de bouger?
Pas de drain autour de la maison, mais elle se trouve sur une configuration en colline et le terrain n’est pas argileux, il est bien drainé. Cette absence de drain est-elle la cause de l’humidité constatée? Pas sûr, au vu de la description faite plus haut. Mais qu’en pensez-vous?
Je ne sais par où commencer. Comment éviter de commettre de nouvelles erreurs?
Je ferai suivre un plan et quelques photos. Je suis preneur de vos conseils. Merci d’avance!
Simon
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Bonjour,
Quelques photos seraient bienvenue oui.
La maison parraisait humide avant la demolision des brique platrière?
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Bonjour,
Non, pas typiquement, mais il y flottait une légère odeur de moisissure qu'on remarquait en y entrant mais à laquelle on ne pensait plus ensuite. Par contre, une fois de retour chez nous, tous les habits en étaient imprégnés. Il n'y avait pas de moisissure apparente sur les parois. Mais l'ancienne propriétaire faisait marcher son déshumidificateur à fond du côté du mur ouest, justement.
Désolé pour les photos, sur mon mac, la commande [Alt] et S ne fonctionne pas pour poster. Je vais créer un compte quelque part et mettre un lien pour visualiser les images!
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Tu me fais peur, car on vient d'acheter une maison pierre et les murs sont doublés en brique platrière aussi, en bretagne aussi!
Mais les joints extérieurs sont en chaux et pas d'odeur d'humidité ni de moisi.
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Bonsoir Simon et bienvenue !
eh oui, l'apprentissage est parfois dur... Cela étant, une contre-cloison n'est pas toujours synonyme de désordre. Début des années 90, j'en ai fait monter une contre un mur Ouest, mais où j'avais viré le ciment et appliqué un gobetis à la chaux. Joints extérieurs à la chaux, pas de désordres patents...
Le béton : c'est un terme générique, un agglomérat avec un liant. On peut donc avoir des bétons très sains, un béton chanvre et chaux, un béton à la chaux hydraulique naturelle, etc.
En tout cas, bravo pour avoir résisté aux artisans ! et pour avoir mis à nu la maison ! maintenant, il faut réfléchir... les solutions sont multiples, il n'y a que des cas particuliers.
Gérard.
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Bonsoir Gérard,
Merci pour tes commentaires. Oui, tu as raison, j'employais le terme de béton dans le sens de celui employé en construction conventionnelle, mais bien sûr, le béton de chaux est tout à fait sain, ainsi que d'autres.
Je m'applique à finir un album, je mettrai le lien dès qu'il sera fini et j'espère que je pourrai ainsi échanger plus concrètement avec les personnes intéressées.
Simon
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Tu me fais peur, car on vient d'acheter une maison pierre et les murs sont doublés en brique platrière aussi, en bretagne aussi!
Mais les joints extérieurs sont en chaux et pas d'odeur d'humidité ni de moisi.
@Phoenix440 je pense que dans le cas que j'évoque, l'obstruction de la respiration de certains murs au ciment a été l'un des principaux responsables de l'humidité captive. Si tel n'est pas le cas derrière tes doublages en briques et si les joints intérieurs sont à la chaux et qu'il n'y a pas eu d'autres matériaux nocifs ou hydrofuges, ta maison ne me semble pas se trouver dans le même cas de figure. Les personnes plus expérimentées me démentiront si nécessaire. Prévois-tu une isolation?
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Bonsoir à tous,
voici plusieurs albums en lien:
Aperçu façades bâtiment principal et annexe:
https://picasaweb.google.com/104640016616219790852/LongereBretonneVuesDesFacades?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPTIxKf8pZ6YoQE&feat=directlink
Aperçu de l'intérieur avant démolition:
https://picasaweb.google.com/104640016616219790852/InterieursAnciens?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJGP__PRmfi6KA&feat=directlink
Démolition:
https://picasaweb.google.com/104640016616219790852/Demolition?authuser=0&authkey=Gv1sRgCO2yke7_0oOSiwE&feat=directlink
Plans:
https://picasaweb.google.com/104640016616219790852/Plans?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNW6vvXgvrSfVw&feat=directlink
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Prévois-tu une isolation?
Oui, je prévois une isolation. J'en parle justement dans un autre post, "Visite maison en pierre", 3ième page.
Mais ça serait une ITI, et pas facile de trouver avec quel matérieux isoler, on lit tout et son contraire surtout que je voudrais éviter les enduit chaux car ca isole pas assez.
Donc quel matériaux d'isolation et quel doublage...pas facile.
Et toi tu comptes isoler comment?
J'ai vu les photos très belle maison! Vous y etes allé fort d'un coup pour les travaux. nous on va faire pièce par pièce (si possible).
Vous êtes où en Bretagne?
Les joints extérieurs sont en chaux ou ciment?
Et ton logiciel pour faire les plans, c'est quoi?
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Bonjour !
merci pour ces images, fort instructives ! Cependant, le lien vers la seconde galerie (Aperçu de l'intérieur avant démolition) ne fonctionne pas...
Gérard.
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Merci Gérard, je rectifie l'erreur de lien: https://picasaweb.google.com/104640016616219790852/InterieursAnciens?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJGP__PRmfi6KA&feat=directlink
Simon
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Waooo l'intérieur était pas mal.
Pourquoi avoir tout cassé?
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Bonjour Phoenix
Dilemme entre l'ancien habitat "joli et malsain" ou une maison saine! Le manque d'isolation (pas prévu) nous a obligés à agir. Élimination des doublages brique, retrait de l'ancienne laine de verre et des lambris, ça change tout de suite le décor. Chape à retirer en raison de la pose future d'un chauffage au sol.
Nous souhaitons un grand salon, donc nécessité d'abattre la cloison entre ancienne cuisine et ancien salon. La nouvelle cuisine sera de l'autre côté, où il y avait "bureau", s.d.b-wc et buanderie.
Je l'expliquais en intro, le fait d'avoir mis à nu les murs a été positif. C'est dur à avaler d'en passer par là, mais à présent, on a accès à la possibilité d'assainir le bâtiment.
À l'étage, initialement nous voulions installer une salle de bains et créer une chambre, tout cela sans toucher au plancher. Juste mettre une isolation phonique en chape sèche Fermacell. Mais de l'avis des charpentiers était au minimum de faire un renforcement, voire un remplacement du solivage de l'étage. Alors voilà, le plancher a sauté et les poutres vont suivre. Mais nous laisserons faire le charpentier.
C'est la dure réalité, mais nous nous efforçons de prendre les choses du bon côté et de ne pas nous laisser démoraliser.
Je pense que les prochaines étapes seront:
- le sol (probablement chape en béton de chaux) incluant le chauffage. Mais nous hésitons pour chaux-chanvre
- les enduits ciment à faire sauter
- les joints ciment à remplacer par des joints à la chaux.
- Pour l'isolation, c'est encore à l'étude. Pour l'instant, nous entrevoyons 2 possibilités:
1) un enduit intérieur chaux-chanvre, en couche de 5 cm, recouvert de fibre de bois ou encore de liège,
2) un enduit chaux-chanvre en plus grosse épaisseur (10, voire 15)
Pour des raisons de budget, il se peut que nous fassions la 1e couche en 5 cm au salon et que le liège se pose l'année suivante. Sauf à la cuisine, où il faudra quand même poser le second isolant. En effet, nous avons notre cuisine à poser et ce serait compliqué de le faire en 2 temps.Mais nous excluons une isolation en LDV comme on nous l'avait proposé.
Et bien sûr, les combles sont à isoler en priorité avant le prochain hiver si possible!
Nous n'avons pas encore décidé quel plancher poser à l'étage. Bois ou béton?
Vu l'importance de la respiration du bâtiment, après avoir été attiré par le béton, nous pourrions revenir au plancher bois. Mais il faudrait y ajouter une isolation phonique qui ferait un surcoût.
Si les membres du forum ont des avis à donner sur la stratégie et les choix ci-dessus, nous serons ravis de les lire!
Simon
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Cela étant, une contre-cloison n'est pas toujours synonyme de désordre. Début des années 90, j'en ai fait monter une contre un mur Ouest, mais où j'avais viré le ciment et appliqué un gobetis à la chaux. Joints extérieurs à la chaux, pas de désordres patents...
Gérard, pour l'exemple que tu cites, quelle isolation avait été posée?
D'autre part, la brique plâtrière est-ll respirante?
Merci d'avance,
Simon
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Bonjour et bon courage pour la suite.
C'est vraiment une grosse décision que vous avez pris en cassant tout dans la maison alors que ça présentait bien, chapeau !
Ce n'est pas plus mal de partir d'une page blanche après tout, que de devoir faire des compromis qui ne vous satisferont jamais pleinement. J'ai fait pareil chez moi, mais la maison n'avait pas était "rénovée", ce qui n'était pas plus mal finalement. J'ai fait les mêmes choix que vous, à savoir, plancher chauffant au rdc et isolation intérieure chaux-chanvre, c'est posé mais pas fini et pour l'instant je ne regrette pas du tout. Pour vous aidez dans votre réflexion :
1 - La dalle rdc
Pour moi le mieux est un isolant minéral, voir du liège, pour le chanvre il faut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'humidité (et un hérisson ventilé, je trouve cela un peu contre-productif de refroidir d'un coté et isoler de l'autre). J'ai mis 20 cm de béton billes de schiste sur hérisson, si c'était à refaire je décaisserai moins, je ferais un hérisson de 15-20 en billes de schiste et une dalle en billes+chaux de 15. En faisant livré un semi de billes depuis la Mayenne le coût reste raisonnable, la réalisation à la main est assez facile et on peut faire un béton très pauvre en liant sans sable pour améliorer le pouvoir isolant.
2 - L'isolation des murs
Ce n'est pas la peine de mettre une forte épaisseur, vous ne le rentabilisez jamais, en plus au nord vous avez un bâtiment accolé, une partie en véranda au sud, ce qui est l'idéal. Donc pour moi, 5-6 cm suffisent. A la limite une isolation renforcée à l'étage pour éviter une installation de chauffage trop lourde.
3 - La dalle étage
Gros surcoût de remplacer les solives existantes, elle n'ont pas l'air si pourries, une dalle légère par dessus ?
J'ai conservé les solives et le plancher bien qu'ils ne soient pas trop vaillants. J'ai mis des poteaux de renfort où cela était possible par en dessous (dans des cloisons) et suspendu les cloisons de l'étage plutôt que de les reposer par terre. Il y a eu une étude pour le coté phonique (j'ai fait une synthese ici (http://berloweb.free.fr/batiment/isolation_sol.pdf)).
Questions :
Isolation du toit : dur à choisir quand on ne refait pas la couverture, il n'y a pas de pare-pluie ?
Mode de chauffage ?
Revêtement de sol rdc ? sur les plans il y a écrit "sol parquet stratifié" !?
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Bonjour !
Simon, la contre-cloison a été montée au plus près du mur, donc une simple lame d'air pour éviter la convection, et pas d'isolant. Finition plâtre à l'intérieur, classique. La brique est perspirante (cf monomur) mais pas le plâtre, qui capte et retient l'humidité.
Mais tout ça c'était au début des années 90 ! J'ai mon futur séjour (eh oui...) encore à faire, lui sera fait en chanvre et chaux, comme il se doit !
OK avec les propositions de Berlo. Je prépare une extension, il y aura du hérisson Technopor et une dalle billes de schiste-chaux. Et dans la partie chambre en rdc, il y aura du liège et du parquet sur lambourdes... (le luxe quoi !)
Gérard.
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Merci Berlo pour ton analyse et tes conseils.
Étant novices, nous nous documentons sur les matériaux et les méthodes. Nous avons fait des choix qui nous ont semblé naturels. C'est rassurant de les voir validés par les membres de cette communauté!
-Le sol: je regrette qu'on n'ait pas suffisamment décaissé. L'électricien nous a conseillé de descendre à -23, dans l'idée de poser un polyane puis une dalle en béton conventionnel de 8, un isolant de 6, une chape de 6 intégrant le chauffage au sol et enfin un plancher en stratifié de 3 cm. Rien de spécial comme hérisson. Total, 23 cm. Or, depuis, nous excluons de mettre un polyane, tout comme un isolant non respirant.
- Selon ton conseil, un hérisson de 15 + une dalle de béton en billes de schiste et chaux de 15 + un isolant (liège? quelle épaisseur?) + une chape (est-ce que 6 cm d'épaisseur conviendraient?) + une finition en béton ciré de chaux, tout cela nous mène à décaisser encore d'au moins 20, voire 23 supplémentaires. Total: 43 ou 46. Je ne suis déjà pas tranquille d'avoir retiré le pavement de grosses pierres sous le sol de la partie est, en pensant à la fragilisation du bâtiment. Il ne faudra sans doute pas traîner à poser les dalles.
Quand nous avons cassé la chape côté ouest, nous avons trouvé un sol en terre battue et pas de hérisson. Était-ce une incohérence de la part des constructeurs de ne pas avoir mis de hérisson?
Il va falloir que j'apprenne comment réaliser la ventilation du hérisson. Ventiler ou drainer le hérisson, est-ce la même chose? Le drain est censé sortir où? Il traverse les murs?
- Pour le chauffage, nous prévoyons un chauffage au sol hydraulique avec une chaudière à pelets Fröling P 1 10 Kw avec un silo à sac de 1,6 t. La chaudière dans l'annexe et pour le silo, un abri à l'extérieur.
- C'est une bonne nouvelle si une épaisseur de 5-6 cm de chaux-chanvre peut suffire. Mais je me demande si nous n'allons pas garder un poêle à bois en sécurité au salon. Renforcer l'isolation du haut, ce serait quoi? Une épaisseur plus importante d'enduit chaux-chanvre? Un ajout de liège?
- Il n'y a pas de pare-pluie sous la toiture. Penses-tu qu'il soit utile d'en poser un? Est-ce possible, s'il n'était pas préalablement posé?
- Avant de poser l'isolation, je recherche de l'outillage adéquat pour faire sauter l'enduit ciment incrusté dans le mur ouest (intérieur). J'ai un burin perforateur Bosch électrique (pas dans la gamme pro) qui fait 1,7 joule. Il convient pour ôter l'enduit de surface en plâtre, mais pour le ciment, c'est une autre affaire. Des conseils?
- Les poutres doivent être changées. Tu as vu l'image de la poutre du fond qui s'est avérée cassée? Elle était sous le Godin. Le plancher tenait la poutre!. Les autres, quand on a retiré le plancher, ployaient dangereusement sous le poids de nos coéquipiers.
Je n'ai pas pu lire ta synthèse sur l'isolation phonique. Le document est de faible résolution, caractères, trop petits.
Merci encore
Simon
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Bonsoir,
si vous pensez qu'il vous manque de l'épaisseur, vous pouvez mettre en oeuvre le Technopor, verre soufflé, très efficace en hérisson. Mais cher... Cela permet de gagner en hauteur. Le hérisson idéal c'est un "parquet" de canettes de verre, goulot en bas, serrées les unes contre les autres, cela a été fait, et fonctionne parfaitement !
Avoir retiré le pavement : a priori, il aura été fait après la construction de la maison, donc pas d'inquiétude, sauf à avoir décaissé au ras du mur à la verticale, en dessous du niveau zéro ? là oui il faut être prudent, et décaisser en s'écartant du mur...
Si les anciens n'avaient pas mis de hérisson c'est qu'ils pensaient qu'il n'y en avait pas besoin, en fonction du sous-sol (présence de failles), en fonction de l'usage (local souvent ouvert, avec foyer le plus souvent allumé, etc.) Mais nos habitudes, nos critères de confort ne sont plus exactement les mêmes !
On ventile un hérisson (évacuation de vapeurs d'eau), on draine un terrain (récupération d'eaux), c'est très différent. La ventilation peut être faite en drain agricole, ne pas respecter la pente, aboutir sur des points hauts. Le drain est dans un terrain, en contact avec la terre, et donc est parfaitement rectiligne, et suit une pente régulière. Et est ventilé aussi, c'est impératif.
Renforcer l'isolation "en haut", c'est sous les remparts. Donc là c'est double épaisseur de laine de bois. Il existe des panneaux de laine de bois avec pare-pluie mais ce doit pas être donné...
Il faut louer du matos pro, pas le choix, on ne joue pas à la dinette et il faut préserver son dos (sans oublier ses yeux, ses oreilles et ses bronches, attention...)
Gérard.
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J'ai refait le fichier pour le rendre plus lisible, mais il faut regarder à la source : http://www.apasdevelours.fr/synthegravese-des-mesures.html (http://www.apasdevelours.fr/synthegravese-des-mesures.html)
Elle semblait vaillantes ces poutres pourtant !
Pour le sol rdc :
23 cm ce n'est pas assez pour herisson/dalle isolante/chappe, Mais le herisson n'est peut-être pas nécessaire (et encore moins la ventilation) s'il n'y en avait pas à l'origine, chez moi j'en ai mis un car j'étais les pieds dans l'eau... la dalle bille de schiste/chaux bloque très bien l'eau, elle ne laisse passer que la vapeur d'eau.
Il y a de l'eau maintenant dans la partie décaissée ?
Ça se fait la chaux cirée ? la cire ne rend t-elle pas le sol imperméable ?
Pour le chauffage :
C'est du haute température, donc il peut y avoir assez facilement des radiateurs à l'étage.
10kw semble beaucoup, je suis à 6kw pour 110m² isolé moyennement.
Le choix du mode de chauffage n'est pas évident non plus
L'étage :
Oui, renforcé, c'est mettre un peu plus d'isolant sous les rampants et sur les murs, mais ça fait perdre de l'inertie du coup. Je ne suis pas compétant pour dire si l'absence de pare-pluie est gênante, par sécurité il vaut peut-être mieux se tourner vers un isolant qui accepte d'être un peu mouillé de temps en temps (le chanvre par exemple).
matériel : Ça dépend de la solidité du ciment, faut essayer. J'ai fais avec un perforateur semi-pro (Makita 2.4 j) et ça n'allait pas bien vite parfois. il faut passer au compresseur de chantier ou prendre son temps...
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Ça se fait la chaux cirée ? la cire ne rend t-elle pas le sol imperméable ?
coup. Je ne suis pas compétant pour dire si l'absence de pare-pluie est gênante, par sécurité il vaut peut-être mieux se tourner vers un isolant qui accepte d'être un peu mouillé de temps en temps (le chanvre par exemple).
Effectivement le béton(la chaux) ciré bien réalisé est étanche à la vapeur d'eau.
avec de la chaux généralement on réaise des mélanges cire d'abeilles et de cire de carnauba, et on ferre le tout pour durcir un maximum la surface.
En cas d'absence de pare pluie, il est possible d'en poser un par l'intérieur en l'agrafant sur les chevrons. Ce n'est pas aussi performant que posé sur les chevrons, mais ça peut protéger l'isolant en cas de neige, de pluie passant sous la couverture ...
Le chanvre, en panneaux d'isolant, c'est comme la laine de bois, de lin ... si c'est mouillé il faut le laisser sécher, sinon les panneaux moisissent et compostent.
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Merci Berlo,
Le fichier est nickel. Je vais déchiffrer cela de près 😉
- Il n'y a pas du tout d'eau là où nous avons décaissé. Penses-tu à partir de là qu'un hérisson ne soit pas nécessaire?
- L'isolant, si c'est du liège, doit être de quelle épaisseur et placé où?
- Les billes de schiste de la Mayenne, tu connais des fournisseurs?
- Pour le béton ciré à la chaux, étant donné les informations de ManuTaden, que je remercie au passage, je pense qu'il va nous falloir réfléchir à une autre option. Un plancher bois, du coup? Ou des tomettes, mais cela change complètement l'orientation esthétique 😉
- On nous a fait un devis pour de la laine de verre pour les rampants. Penses-tu, comme moi, qu'une double couche de fibre de bois (200 + 100) soit préférable?
- Avec le pare-pluie, l'isolant peut mouiller quand même?
- Nous prévoyons en effet des radiateurs à l'étage. Les 10 Kw sont justifiés par l'aménagement futur de l'annexe (70 m2) que nous voulons rendre habitable.
- À quel type de couple compresseur/ burineur penses-tu?
Cordialement
Simon
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avec de la chaux généralement on réalise des mélanges cire d'abeilles et de cire de carnauba, et on ferre le tout pour durcir un maximum la surface.
ManuTaden, la cire d'abeille et la cire de carnauba sont respirantes? Quant au ferrage, on ferre quoi? La dalle?
Merci
Simon
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Stone ange, tu avais quoi joint/enduit a l'extérieur avant renovation?
Ciment ou chaux?
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Bonjour Phoenix440
Les joints de la façade sud sont en ciment, à l'intérieur ils sont à la chaux, mais avec des parties au ciment, d'autres au plâtre, que j'ai commencé à faire sauter. Au nord, ils sont à la chaux, dehors et à l'intérieur (sauf sur une zone). À l'ouest, à l'extérieur, ils devaient être à la chaux (mais on ne voit presque pas les joints) par contre, dedans, au rez, c'est la tartine au ciment, avec un enduit costaud + une finition plâtre. Quant à l'étage sur ce même mur, il y a un genre d'enduit en matière synthétique, assez mince, mais pas respirant, embêtant à buriner sans agresser la pierre. Pour le pignon est, à l'intérieur les joints sont en chaux au rez-de-chaussée, mais à l'étage, il y a de nouveau le même enduit synthétique. L'extérieur, je ne sais pas, car il est recouvert d'un genre de crépi que je n'ai pas encore pris le temps d'analyser. J'espère que ce crépi ne s'est pas fait à l'initiative de l'ancien propriétaire, car alors il y a des risques qu'il soit en ciment :-(
Il y a un mur de séparation entre le futur salon et la future cuisine, dont une face est recouverte de ciment au rez, et de cet éternel enduit synthétique à l'étage.
Je pense m'occuper de la dalle en béton de chaux et billes de schiste, puis m'attaquer au ciment et à la réhabilitation des joints à la chaux ensuite.
Cordialement,
Simon
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Et les murs avec joint extérieur en ciments sont vraiment plus humides que ceux en joint extérieur en chaux?
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Nous n'avons habité que par courtes périodes dans la maison avant de nous lancer dans les travaux. Nous n'avions pas constaté d'humidité directement sur les murs, devant lesquels étaient posées des contre-cloisons en briques plâtrières dans tout le rez-de-chaussée. Il y avait une légère sensation de moisi, comme je l'expliquais, qui était dérangeante.
Nous avons davantage fait le vrai constat de l'humidité des murs quand nous avons retiré les doublages. C'était au mur ouest qu'elle était la plus criante. Je pense que c'était en raison des fortes condensations entre le mur ciment et la brique plâtrière. Mais pour le mur sud, sur les bas de murs, les enduits plâtre se détachaient beaucoup plus. Ils étaient visiblement plus humides. Le mur nord et le mur est semblent les plus sains et les plus respirants. Tous les deux ont un enduit chaux.
SImon
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- Il n'y a pas du tout d'eau là où nous avons décaissé. Penses-tu à partir de là qu'un hérisson ne soit pas nécessaire?
Je dirai non, c'est au printemps après de longues périodes pluvieuses qu'il y a le plus d'eau dans le sol.
- Les billes de schiste de la Mayenne, tu connais des fournisseurs?
http://www.granulex.fr/ (http://www.granulex.fr/)
- L'isolant, si c'est du liège, doit être de quelle épaisseur et placé où?
A mon avis si le sous-sol est sain peu d'épaisseur nécessaire, voire que en périphérie, La chaleur est alors stockée dans la terre.
Un plancher bois, du coup? Ou des tomettes, mais cela change complètement l'orientation esthétique
Ne cherche pas, il n'y a pas d'alternative, le mieux avec un plancher chauffant + dans l'ancien, c'est vraiment la terre cuite (c'est ce que j'ai fait avec un plancher chauffant (http://berloweb.free.fr/batiment/tomettes_cuisine.jpg), ça se fait bien finalement). Le bois c'est fragile, risqué avec l'humidité et ça ne s'accorde pas bien avec les plancher chauffant.
- On nous a fait un devis pour de la laine de verre pour les rampants. Penses-tu, comme moi, qu'une double couche de fibre de bois (200 + 100) soit préférable?
- Avec le pare-pluie, l'isolant peut mouiller quand même?
Ah oui ! pas de laine de verre surtout, ça pollue, aucune inertie, ça n'isole plus une fois humide.. C'est énorme 30 cm d'isolant, c'est pour les maisons passives, 20-25cm c'est déjà bien.
- À quel type de couple compresseur/ burineur penses-tu?
un compresseur de chantier avec un burin pneumatique.
ManuTaden, je ne suis pas tout à fait d'accord, pour moi le chanvre résiste mieux à l'eau, regardes les cordes des bateaux.
D'ailleurs, il y en a qui s'ennuie pas trop avec le pare-pluie, pare vapeur et tout ça ...
(http://berloweb.free.fr/batiment/laine_chanvre_toit.jpg)
Je ne dis pas que c'est bien, chez moi j'ai fait la même chose mais j'ai mis un pare-pluie car j'ai refait la toiture, par contre je n'ai pas mis de frein vapeur, c'était trop compliqué.
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Bonjour à tous 😊
Je reprends le fil de ce post, après plus de 3 mois passés à rechercher un maçon travaillant en réhabilitation de bâti ancien qui nous convienne et soit dans nos prix. C'est chose faite depuis deux jours et les travaux devraient enfin pouvoir commencer d'ici une petite dizaine de jours!
Je souhaite m'assurer auprès des membres expérimentés de ce forum, de la validité de certains choix techniques.
Pour rappel, nous prévoyons un chauffage au sol. Parmi les artisans qui ont visité notre maison, aucun n'a proposé, s'agissant de la dalle chaux chanvre, de mettre un isolant liège, que ce soit sous la dalle ou sous la chape chaux sable. Je ne m'étais pas préoccupé de cela, ayant entendu parler des qualités isolantes de la dalle chaux chanvre.Des réserves avaient été émises ici quant au choix du matériau, mais je précise que nous ne sommes pas sur un sol humide. Par ailleurs, nous allons faire poser un drain périphérique et un trop-plein en prévention d'éventuelles remontées des eaux du puits qui est assez près de la maison.
Or donc, l'électricien nous dit que si nous ne mettons pas d'isolant, une partie de la chaleur du chauffage au sol descendra et donc, nous aurons une plus importante dépense d'énergie à température égale.
Du coup, en parcourant à nouveau le forum, je réfléchis à cette option et j'ai lu également quelques conseils de mettre une bande de liège verticalement autour du mur.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne?
Enfin, je reviens sur la question de la finition du sol du salon au rez-de chaussée (pour la cuisine, ce sera de la terre cuite).
J'avais lu que la chaux cirée pouvait être compatible car perspirante. Mais j'ai lu des posts qui laissent planer un doute, alors le doute me gagne également, comme nous sommes près du début de travaux. Je ne voudrais pas rater quelque chose!
Je remercie d'avance les membres attentionnés de ce forum, dont j'ai vivement apprécié les conseils en mai dernier!
Simon
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Bonjour,
Je rebondi concernant l'isolation sous toiture.
Non, 30 cm d'isolant n'est pas énorme, c'est ce qu'il faut, pour avoir un R=7.
Le pare-pluie ou plus exactement l'écran sous toiture ( EST )est important. Quand il est posé en rénovation sous chevrons il y a discontinuité au niveau des pannes, sa fonction est d’empêcher les courants d'air et de faire barrière au vent, c'est l'étanchéité à l'air. Il participe à une bonne isolation sa pose doit être soignée.
Le pare-vapeur participe aussi à l'étanchéité à l'air et sa fonction principale est de réguler la migration de vapeur d'eau dans l'isolant afin de ne pas avoir de point de condensation dans celui ci ; en effet la capacité de l'air chaud à contenir de la vapeur d'eau est plus importante que l'air froid, sans pare-vapeur un excès de vapeur d'eau qui migrerait dans l'isolant peut arriver à condenser au fur et à mesure que la température baisse et créer plusieurs type de désordres comme le pourrissement de l'isolant, la perte de pouvoir isolant, le pourrissement des éléments de structure. Sa pose doit être extrêmement soignée.
Pour avoir vu un bon nombre de chantiers je pense que l'isolation est bien souvent mieux réalisée par les particuliers impliqués dans la réalisation de leurs maisons, c'est un poste chronophage et les entreprises ont trop souvent l'habitude de le bâcler.
-Hervé-