Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Désolé Gérard les propriétés isolantes d'un chanvre chaux sont très largement insuffisantes, surtout pour une maison en brique du Nord.

D'ailleurs ce n'est même pas considéré comme un isolant véritable mais comme un correcteur d'isolation "Contrairement à une idée bien établie, le chanvre, avec un coefficient λ (conductivité thermique) de l'ordre de 0,1 dans un béton de chaux, n'est pas à proprement parler un isolant thermique performant, si on le compare à une laine minérale (0,04 soit un rapport de 2,5). On va plutôt parler de correction thermique par la suppression de sensation de paroi froide, grâce à son effusivité."http://www.tiez-breiz.org/chanvre_chaux.php
Sur http://www.technichanvre.com/wp-content/uploads/2013/09/Fiche-technique-ENDUIT.pdf on parle de R=0,45 pour 5 cm il en faudrait 5 à 10 fois plus  .....
La solution cohérente est l'ITE

La désolidarisation se fait souvent dans la maçonnerie "tout venant" par du polystyrène expansé entre deux constructions, des bandes de mousse polyéthylène entre chapes et un murs, en fait n'importe quel matériaux pouvant se comprimer suffisamment pour autoriser un mouvement relatif. Du liège par exemple.
Vous devez désolidariser entre dalle et mur aussi.

Pour en savoir plus faites une recherche sur le Net, vous aurez des images, des sites marchand, des forums ....

Bonsoir Sylvain,

Je pourrai vous dire puisque vous tenez suffisamment à ce PdM et au vu des moyens que vous allez y mettre ..."que votre installateur vous conseille donc"... Mais j'ai envie de vous faire prendre conscience de ce qu'un PdM n'est pas un chauffage comme un autre.

Comme je ne connais pas votre projet, l'implantation, la dalle à venir, le sous sol, les ouvertures, que je ne suis pas un spécialiste, etc... je ne pourrai vous être d'un conseil expert. Cependant j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont installé ces monuments dans leur salons et le moins que l'on puisse dire c'est que ces engins ont leur particularités, certains en sont satisfait d'autres franchement déçus se les pèlent et ont en complément acquis d'autres moyens de chauffage.

Si vous avez fait votre choix, soit ! Le problème est donc 2,2 T de béton armé pour soutenir 5 T de pierre grise.... pourquoi 40 cm d'épaisseur ? bref je n'en sais rien votre installateur pour vous conseiller cela a t'il fait un sondage ? La dalle en question est elle prévue isolée ??? Ah je sais je pose beaucoup de questions ;-)              Je comprends bien que l'assise de ce PdM doit être stable mais enfin 40 cm de béton armé, est ce pour faire passer le TGV à 350 km/h ?

L'intégration dans la dalle de chaux rien de plus simple soit vous coulez le béton avec armature d’abord, et la dalle de chaux ensuite autour désolidarisée soit le contraire, vous faite une réservation dans la dalle de chaux, une désolidarisation et vous coulez vos 40 cm de béton gris sans oublier le ferraillage mais je ne saurai vous dire si il faut un chaînage ni si le treillis doit être dessus ou dessous ou les deux ... cela me semble largement surdimensionné pour ne pas dire excessif.

Tenez nous au courant.

-Hervé-

Bonjour,

"On vous conseille" ..... Tout d'abord est ce qu'un poele de masse est vraiment une solution adaptée à votre maison, c'est un investissement important tant financier que par la place occupée. Ce mode de chauffage très particulier est à la mode mais de là à apporter chauffage et confort dans nos maison en longueur pour lequel il n'a pas été prévu à l'origine, ce n'est pas gagné ? Ou se situera t'il dans la maison ?

Quand à la dalle ... 2,2 T  ... !!!

-Hervé-

Bonsoir,

@berlo

Menium veut mettre une composition de ouate de cellulose prévue pour être étendue à la main, je ne connais pas ce produit ...

Il est clair qu'une bonne isolation acoustique des planchers bois passe par une rupture de continuité, des couches d’absorption, et des couches de fortes densités ... je dis ce que je trouve logique, cohérent, économiquement justifié, après chacun fait comme il l'entend !
En plus il est difficile de conseiller sans connaitre les tenants et les aboutissants, ni vue d'ensemble de la situation . Ces conseils ne sont que des avis,

Le bardage peuplier est si j'ai bien compris des planches brutes de sciage en avivés ... sans rainures ni languettes ni autres feuillures ... chacun fait encore une fois comme il l'entend, le résultat n'est pas forcement vilain même si chez moi je ne souhaite pas cela ... chacun découvrira en temps utile les inconvénient et aura la jouissance des avantages de son travail, c'est à la mode ... soit !

Le pointage avec pistolet pneumatique fait gagner facilement 10 fois le temps nécessaire à un clouage manuel c'est appréciable et c'est un peu plus discret. Un petit truc en passant, si vous avez à réaliser des clouages pour de la finition avec un cloueur, ce n'est pas l’extrémité de l'outil qui doit presser sur la pièce pour la maintenir, maintenez là fermement en place par d'autres moyens (l'autre main), le cloueur doit être en contact léger avec celle ci afin de ne pas faire de marques trop profondes, la force et profondeur de clouage se règlent par ailleurs.

Les doubles lambourdes ne servent à rien dans ton cas ... parquet direct sur solives ou une lambourdes sur solive (même axe) avec calage de rattrapage de planéité pour avoir le même niveau sur tout l'étage  .... ce ne serait pas plus simple, plus pratique, que d'avoir une marche de  4cm juste pour le plaisir d'avoir un double "lambourdage" .....

Enfin je ne sais pas tout puisque la salle de bain évoquée dans le premier billet n'est plus réapparue depuis.

Donc pour être sur d'être bien compris je récapitule :

Si j'ai bien compris votre désir : pose de plancher sans rupture de continuité acoustique.

La solution logique, simple et économique dans le cadre de votre logique est une pose sur solives directement pour le parquet comme pour l'OSB l'écartement de vos solives s'y prête et le sens de pose du parquet semble vous convenir.
Si et seulement si la planéité des solives laisse fortement à désirer il est plus facile de caler des lambourdes directement, dans le même axe que les solives que d'accumuler des cales dépassant le cm pour clouer le parquet dedans !

Questions :
Voulez vous un parquet sans rupture de continuité acoustique ?
La planéité de l'ensemble de vos solives est elle acceptable ou envisagez vous de caler pour améliorer cette planéité ?
Si vous envisagez de caler à quelle hauteur maximum évaluez vous le calage nécessaire ?

Bonjour,
Les lambourdes se posent à plat !
Pourquoi, de bas en haut solives, lambourdes, osb, parquet ... Est ce un parquet flottant ... Si ce n'est pas le cas l'osb n'a rien à faire là !
Pour le dimensionnement des lambourdes voyez boisphile ici :http://boisphile.over-blog.com/article-2286554.html
Dans votre cas une section 32mm d'épaisseur X80 mmavec entraxe de 450mm max est préconisée  du 38X115 irait sans soucis .... On parle de parquet 23mm d'épausseur n'est ce pas ? ...mais que vient faire l'osb sur les lambourdes ?

-Hervé-

Bonsoir,
Tout d'abord R=7.5 n'a rien de surdimensionné.
Que l'on chauffe au bois, au gasoil, a l'uranium la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas.

Toutefois il est bon d'avoir un certain confort dans une habitation et c'est pourquoi vous envisagez un poêle puissant ...

Que va t'il se passer lors d'une soirée d'hiver ? : Vous allez faire une bonne flambée, la température de l'air va monter vous allez peut être même atteindre 22°C et plus dans les pièces (il y a des gens qui chauffent en permanence à ces températures), L'air ayant avec l'augmentation de la température une plus grande capacité à contenir de la vapeur d'eau va se charger en humidité partout ou elle peut en trouver d'autant plus dans une maison ancienne perspirante, ce que vous ne ressentirez pas la sensation d'une convection chaude étant agréable. Vous allez vous coucher, le feu s'éteint, la température baisse relativement rapidement et l'humidité contenue dans l'air va se condenser sur les points froids ou la saturation va être vite atteinte .... derrière les armoires, sur les murs froids au fond de votre bibliothèque, sous l'évier de la cuisine ... que sais-je ?

Vous pouvez vivre sans désagréments avec l'humidité si vous ne chauffer pas beaucoup une maison peu isolée....

J'ai envie de vous dire Isoler le mieux possible ce que vous pouvez, tout ce qui retient la chaleur dans la maison sera ça de gagné et le toit est la partie de la maison par laquelle la chaleur s'échappe le plus. Chauffez de manière régulière et sans excès toute la maison, il ne sert à rien d'avoir un poêle trop puissant, ils sont d'ailleurs 99% du temps trop puissants car calculés sur le maximum de besoins, ventilez les pièces humides, extraction dans cuisine et salle de bain, la VMC n'est pas la seule solution (je déteste le ronronnement de ces machins) la ventilation naturelle marche aussi.
Ce que j'ai vu ou lu de votre chantier, des volumes importants, une isolation peu performante, un point de chauffage unique, des réticences à la ventilation ....
Vous accumulez !
Ce que je vous conseille, Isolez votre toiture de manière sérieuse, revoyez votre système de chauffage (étude, poêle bouilleur et radiateurs par exemple), ventilez intelligemment.

-Hervé-