Doublage chaux-chanvre ou enduit sur dératellements

[Lescran56]

Pour mon premier message sur le forum (que je lis assidument depuis de longs mois), je commence par une question pratique, avec quelques explications préalables. Je suis en train de rénover une longère près de Vannes, en bon état extérieur, mais où nous refaisons à peu près tout à l'intérieur. Les murs ont été pour moitié soigneusement recouverts d'un enduit ciment (5cm environ) il y a 40 ans, pour l'autre moitié solidement jointoyés au ciment, à la même période. Au total (rdc+étage, avec dératellements de 1m40), il y a environ 170m2 à piquer, de quoi s'occuper dans les semaines qui viennent (je suis d'ailleurs preneur de conseils sur le piquage lui-même : pour l'enduit, ça saute assez bien au burineur électrique, mais ça coince pour les joints, le ciment étant ancré jusqu'à 5-7cm).
Mon maçon étant équipé pour passer de l'enduit (8cm) chaux-chanvre, j'avais initialement prévu de faire remplacer les parties enduit ciment par du chaux-chanvre, le reste en jointoiement chaux. Mais on a tourné les choses dans tous les sens, c'est hélas hors budget. Je pensais donc à regret me rabattre sur du doublage laine/placo, mais ce serait tout de même dommage. Du coup, j'envisage de mettre les mains dans la bétonneuse, et de doubler (béton de chanvre banché) en bas (sur les parties que j'envisageais initialement de faire faire par le maçon en enduit chaux-chanvre). Je ferais bien la même chose en haut, mais outre le prix du m3 de béton de chanvre, je me demande si cela vaut la peine de doubler les dératellements (il y en a 2x30m), ou si un simple jointoiement chaux ne ferait pas l'affaire. Les murs sont globalement sains, et font entre 50 et 70cm d'épaisseur.

[HDLM]

Bonsoir ,

mais outre le prix du m3 de béton de chanvre, je me demande si cela vaut la peine de doubler les dératellements (il y en a 2x30m), ou si un simple jointoiement chaux ne ferait pas l'affaire. Les murs sont globalement sains, et font entre 50 et 70cm d'épaisseur.

Un simple jointoiement pour fixer les pierres rendre tout ça globalement plan et une isolation 10 ou 15 cm en doublage me semble indiqué. Vous isolez sous toiture avec quoi et combien ?

[Lescran56]

Pour l'isolation, 30cm en laine de bois. J'ai commencé à piquer les dératellements, ça vient assez bien, si ce n'est la surprise du jour : sur le "plat", les niveaux sont très hétérogènes, ce qui ne se voyait pas, et pour cause : il y a une couche de béton pour égaliser le tout, qui fait donc parfois 15cm d'épaisseur. Il va falloir autre chose que mon petit burineur pour les attaquer, à moins que je laisse en l'état ? La pierre en-dessous est parfois en très bon état, parfois nettement moins, j'ai un peu peur de désolidariser le tout.

[HDLM]

Oui, laissez en l'état ... pas la peine de désolidariser ce qui est en place.

Pour l'isolation c'est ok avec lame d'air sous ardoises et membranes adaptées ?

[Lescran56]

Oui, lame d'air et membranes obligatoires (il y avait jusqu'ici de la LDV plaquée directement sur la toiture, je ne sais pas comment on peut faire un système pareil, la laine et le bois étaient trempés au moindre écart de température. J'ai descendu la LDV à Noël, juste le jour où la température extérieure est montée de presque 10° : tout était trempé à l'intérieur, idéal pour tester la condensation).

[HDLM]

je ne sais pas comment on peut faire un système pareil,

Pare-vent Haut perméabilité à la vapeur HPV :
- en réhabilitation les lés agrafés horizontalement sous chevrons pour laisser une lame d'air de l'épaisseur du chevron (c'est beaucoup mais c'est le moins compliqué)
- dans le cas d'une toiture neuve sur les chevrons avec contre lattage pour créer la lame d'air sous voliges ...

A noter que les parements "cathédrale" et l'isolation jusqu'au faîtage sont à éviter. des chatières dans la toiture pour évacuer l'air chaud et humide sont nécessaires

Structure porteuse :
Contre chevronnage prise sur les pannes reposant sur les arasements ... multiples possibilités

Isolation :
Deux couches à joints décalés ... par exemple 1ere couche de l'épaisseur des pannes. Soigner les découpes et les angles ...

Pare vapeur ou frein vapeur :
agrafé en sous face du contre chevronnage ou collé sur l'ossature métallique si c'est le cas.

Tasseaux, fourrures en fonction du parement choisi.
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Tout ça ne va pas vous donnez la recette à rentrer dans le thermomix mais il y a beaucoup de possibilités qui dépendent de l'existant, des souhaits et possibilités de chacun.

[Lescran56]

Le "système" dont je parlais, c'est celui qui était en place jusqu'ici : c'est vraiment absurde de plaquer la LDV directement sur les voliges, et la longère étant orientée Est/Ouest, j'étais surpris que les voliges ne soient pas pourries tellement il y avait d'humidité stagnante.
Pour le remplacement, c'est bien ce qui est prévu (pare-vent, et pas d'isolation jusqu'au faîte, il y a suffisamment haut de plafond), avec l'ajout de chatières (il y en a déjà trois, mais uniquement côté Est, et trop haut pour gérer suffisamment l'hygrométrie).
D'ailleurs, en évoquant les chatières, elles avaient toutes un nid (d'abeilles ou de guêpes, selon les cas), et j'aurais pu récolter un pot de miel en enlevant un pan de LDV totalement imprégné, dans lequel des abeilles avaient fait leur nid. On les changera par des chatières plates le moment venu.

[HDLM]

Bon très bien.

Pour l'isolation des déraillements laine de bois et doublage vous offrira plus d'isolation que du chaux chanvre. Pare vapeur requis aussi. comme ça vous faites tout avec le même système. Mais c'est vous qui choisissez.