Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Berlo, c'est bien 65,6 kg/m2 au total
45,6 pour le plancher et la paille... à rajouter aux 20kg/m2 du faux planfond

Merci pour cette solution.
En effet je pense que ta solution est plus simple (moins de trous à creuser donc plus rapide à mettre en oeuvre), et permet un meilleur report des charges.

Par contre à vu de nez j'ai l'impression que la section des madrier est un peu juste:
D'après mes données la charge admissible pour une portée libre de 450 cm avec cette section de madrier est de 370 kg (x2... ) pour une surface de 9,9 m2 soit 74 kg/m2... c'est pas un peu limite ?
Si tu propose de partir sur cette section c'est qu'à priori ça doit le faire.... mais que mes calculs sont faux :-(

Pour le mur Est est-il envisageable de fixer directement une muraillière sur le mur en terre ? si oui avec quelle technique?

D'une façon générale j'ai du mal à appréhender la manière de fixer ces pièces de bois imposantes dans le mur. La seule technique que je connaisse est de faire un trou, d'y placer une pièce de bois hérissonnée de pointes, de reboucher puis de se servir de cette pièce de bois comme support... ou de sceller directement une des extrémité de la pièce de bois par cette même technique si c'est possible.

Y-a-il d'autres techniques de fixation pour des murs en terres?
Que faut-il penser des scellement chimique et autres méthodes qui consiste à faire un insert avec du mortier ciment?

OK... j’avais pas ce post avant de répondre à ton message précédent.
Je suis pas sur que la solution placo/fermacell soit ce qu'il y a de mieux sur un enduit chaux-chanvre.... tu va perdre beaucoup en respirabilité.

le mieux ne serait-il pas plutôt de faire un enduit de finition à la chaux et/ou terre?

Réponse point par point :

puisqu'un petit plan vaut mieux qu'un long discours...


En fait il y a 3 demi-fermes (sans compter celle partiellement noyée dans le mur refend nord-sud). l'écartement est de 2,4m. En ce qui concerne les fixations aux extrémité j'ai oublié de prendre des photos. De mémoire les arbalétriers reposent sur le dessus du mur (très probablement sur la panne sablière...)

Pour ce qui est de la pente du toit : je calcul un peu plus de 40° versant S et 38° versant N de la toiture principale et un peu près 25° sur la descente coté nord.... c'est bizarre car visuellement la rupture de pente n'a pas l'air si prononcée.

Pour le fait qu'il n y ait pas d'entrait, ça ne me choque pas tant que ça.Il n'y a qu'un versant donc le poids pousse le mur vers l'intérieur et les solives empêchent le mur de trop bouger. 

C'est justement ce que font les poutres actuelles, mais si je les enlèves rien ne s'opposera à la poussée vers l'extérieur sur le mur N. Il faut donc que je trouve un moyen pour que les futures solives puissent également l'empêcher de bouger. Bon c'est vrai 60cm de terre c'est pas un mur en parpaing!! mais pas sur que la terre soit si résistante que ça en flexion.

Suite à la discussion avec HDLM j'envisage de :
Sceller (en hérissonnant les bastaings avec des pointes) l'extrémité S dans le mur et fixer l'extrémité N aux demi-fermes (tiges filetés/boulons) ou à la panne sablière (cloutage).... ça te semble valable comme solution?

Pour ce qui est de la maçonnerie elle a déjà était inspectée par mon maçon lors de différentes visites. Ils n'y a pas de désordre notable (pas de grosses fissures, pas de problèmes de pignons qui s'écarte)... c'était la condition sine qua non pour l'achat de cette maison.

En ce qui concerne la solidité des murs et leur capacité à supporter la charge du plancher je suis carrément pas inquiet car le grenier existant servait de stockage pour du matériel du foin et de la paille ils encaissaient donc une charge très largement supérieure à ce que le future solivage sera soumis.

Pour la section du solivage j'ai en effet vu au plus juste. Je ne compte pas surdimensionner le solivage car cette partie n'a pas vocation à devenir un plancher exploité (j'ai amplement de quoi faire avec les 150m2  de grenier coté sud), je veux juste garder une possibilité de visite car c'est par là que passera le réseau électrique et les tuyaux de chauffage pour les murs chauffants. De plus si j'ai des trucs à stocker je mettrai ça à l'aplomb des fermes car à cet endroit je compte doubler les solives (pour plan sur mon message précédent).

La jambe de force est vraisemblablement tenonnée sur la solive du dessous mais l'effort est récupérable avec les nouvelles solives et en coupant ces anciennes solives en retrait de la surface du mur et en laissant l'assemblage dedans (bout de solive assemblée avec la

C'est bien ce qui me semble, mais je voulais en avoir confirmation... j'en aurai le cœur net après avoir fait sauté le plancher
Si la solution du sciage est envisageable c'est aussi bien.

Traumatisant:
Pour l'homme, l'outillage... ou la maison. En fait l'idée d'utiliser un madrier est avant tout de répartir au maximum la charge et de la transférer directement et de façon homogène dans le mur. Il serait encastré encastré de 5cm env, sur les 60 cm d'épaisseur du mur je pense pas que ça fragilisera l'ouvrage de façon significative... mais peut-être que je me trompe. L'autre objectif est d'avoir une mise à niveau rapide et facile à l'aide du chevron qui sera fixé au madrier que façon à avoir un plafond bien plan.

La solution que tu me propose me plait bien et est tout à fait possible c'est juste que ça m'oblige à creuser 10-12 trous d'un profondeur de 20 cm env. Elle présente à mon avis deux avantages :
- économiser le cout et la manipulation du madrier
- plus respectueuse et conventionnelle

Si on ajoute à ça le fait de "hérissonner" de grosses pointes l’extrémité des solives S de façon à ce quelles soient solidaires du mur de refend et de fixer ensuite l'extrémité N des solives (une de chaque coté de chaque ferme, boulonné sur la jambe de force et à l'extrémité de l'arbalétrier) ça devrait faire office d'entrait et éviter tout risque d'écartement... et dans ce cas la plus besoin de tirants.



mais un inconvénient :
- la mise a niveau sera sans doute beaucoup plus laborieuse


par contre je réinterroge sur la facilité de mise en oeuvre des deux méthodes
est-il plus simple de faire une saignée de 5 cm de profondeur ou plusieurs trous de 20 cm qui devront êtres rebouchés?

Je précise que le nouveau solivage sera fait avant de retirer intégralement l'ancien plancher comme ça j'aurai pas besoin d'échelles ni d'échafaudage.

Merci pour vos conseils

Quelqu'un peu m'aider, je n'arrive pas à insérer l'image :

Voilà ce qui se passe lorsque j'essaye de soumettre le message avec un fichier joint

Erreur :
"Le dossier de destination des fichiers joints est en lecture seule. Votre fichier joint ou avatar ne peut pas être sauvegardé."

Mon image fait pourtant 60ko... ça devrait passer sans problème?

tout à fait d'accord avec ces remarques... j'ai probablement du mal m'exprimer car je n'ai pas du tout l'intention de faire une ITE.

En ce qui concerne l'isolation, ou plutôt la rectification thermique (intérieur évidement et sur des murs donnant à l'extérieur) je me met à douter de leur réel impact pour une maison en terre (ep = 60cm). Sur pierre je dit pas mais sur terre ou je suis plus réservé. Je crois que je vais attendre de passer un hivers et de voir ce que ça donne avant de me lancer.