Plein de questions.

[StJean]

Bonjour à vous et félicitations pour ce site/forum qui est une véritable mine d'or. Néanmoins, plus je lis des explications/techniques, plus je patauge...
Donc commençons par le commencement en espérant qu'une bonne âme aura l'obligeance de perdre un peu de son temps pour m'aiguiller.

Voilà, j'ai "hérité" d'une vieille bâtisse (55m² au sol sur deux étages (donc 110m² habitables pour les non matheux)) qui a - mais c'est une habitude - été gérée en dépit du bon sens par ses anciens occupants (isolation des murs intérieurs avec des plaques Eternit à cause de soucis d’humidité dus à un sol en béton de ciment... youpi !) et je voudrais essayer de récupérer un peu tout ça sans me ruiner et sans abattre cette maison (qui est très jolie... murs de 60cm en pierres, encadrement portes/fenêtres en pierre bleue, etc.).

J'ai donc une dalle en béton (de ciment d'après mes informations et mon examen) postérieure à la construction du l'édifice. Il me semble évident de la démolir et de la remplacer par une chape (sous cette dalle on trouve du schiste et pas de la terre battue) en béton de chaux. J'ai bon jusque là ?
Bon, imaginons que je ne me fourvoie pas...  après, je fais quoi ? J'imagine que venir coller là dessus un gros carrelage bien étanche serait d'une imbécillité crasse, mais je n'aime ni l'idée de la terre cuite, ni celle du bois (j'ai prévu du chêne "rustique a" à l'étage). Alors quid ? Est-ce qu'un sol en grosses pierres (genre dalle granit) est une bonne idée ?

Deuxième point, mes murs étaient bien sur rongés d'humidité (surtout derrière les plaques d'Eternit). Je suis actuellement en train de tout décaper dans l'idée de faire un plafonnage en chaux-chanvre. Est-ce une bonne idée ? Niveau isolation je comptais garder l'inertie des murs (maisons 4 façades dont une plein sud) et isoler le mur nord par l'extérieur (j'imagine qu'un voile d'air entre le mur et l'isolant serait une bonne idée... à moins d'un "isolant "chaux-sable", mais serait-ce suffisant ?)... enfin voilà, niveau isolation je suis un peu perdu (moi qui avais imaginé juste utiliser des plaques Placo avec isolant intégré...) et je ne sais plus à quel saint me vouer (tout le monde ayant son idée... souvent contraire).

Dernier point, je compte isoler mon toit (vu que là, il n'y a aucune isolation). Mon beau-père ayant "quelques" moutons je me demandais si une isolation à la laine brute (genre 20/25cm) était une bonne idée. Est-ce mieux/moins bien que la laine de roche (niveau prix/isolation/écologie/etc.). Devrais-je laisser une lame d'air ? Comment procéder ?
Vaut-il mieux investir dans la celullose (temps de déphasage idéal) ou ne verrais-je aucune différence dans une maison qui utilise plus l'inertie que l'isolation ?
[edit] Après de nombreuses lectures de nombreux cas malheureux, j'ai abandonné l'idée de la laine de mouton. Si vous tombez sur ce fil de discussion après avoir utilisé le moteur de recherche, renseignez vous bien avant d'envisager une isolation à la laine naturelle.

Merci aux courrageux qui se seront donnés la peine de me lire ;)

PS : je peux vous fournir quantité de photos si elles vous semblent utiles à l’élaboration d’une solution.

[Gérard]

Bonsoir !

et bienvenue sur ce forum ! (et merci pour votre style, bien agréable à lire !)

Alors allons-y !... (mais c'est vrai que ça en fait un paquet de questions !)

Démolir la dalle de ciment : tout bon (sauf pour le dos...)
Les dalles de pierre : pourquoi pas, il faut que cela s'accorde avec le style de la maison... et puis ça n'est pas un matériau "chaud"... je ne comprends pas bien votre aversion pour la terre cuite ! Joints sable et chaux, naturellement.

Décaper les murs, oui !

"plafonnage" : ça veut dire quoi ? Un enduit chanvre et chaux est moyennement isolant, mais cela convient très bien pour ne pas se couper du facteur inertie des murs.

Isoler le mur Nord par l'extérieur : très bonne idée ! avec des panneaux de laine de bois directement appliqués contre le mur, et protégés par un bardage bois. Non un enduit sable et chaux n'est que très peu isolant. Prévoyez des "retours" de l'isolation sur les murs latéraux.

La laine de mouton : la revue la maison écologique a fait paraître récemment un article sur les isolants écologiques. Ce qui me ferait peur, c'est leur tenue dans le temps, il faut qu'elle soit traitée. Mais d'autres ici auront certainement un autre avis ! Je préfèrerais un complexe laine de bois-laine de chanvre croisée, mais c'est plus cher ! la cellulose semble offrir le meilleur rapport Q/P. Le facteur inertie est très important sous les toits, l'été en particulier, indépendamment de l'inertie des murs en dessous.

Le livre de JP Oliva sur l'isolation écologique me semble un bon saint à qui se vouer !

Gérard.

[StJean]

Merci à vous pour cette réponse ;)
Alors pour commencer je vous confirme que "L'isolation écologique" (prix conseillé 27,40 €) est mon livre de chevet... malheureusement ce bon vieux J.P. nous répète beaucoup "le plastique c'est mal, la paille c'est bien"... J'ai bien saisi le concept, mais en novice j'aurais aimé plus de conseils !

Par "plafonnage" je parlais bien sur d'un enduit mural (pardonnez mon manque de vocabulaire technique). Mais par contre à ce sujet, une petite interrogation (oui, encore une) : que faire du mobilier de cuisine/sdb ? Si je "colle" ces meubles à un mur en pierre (donc "respirant") lui-même couvert d'un enduit chanvre/chaux ("respirant" bis), ces meubles ne vont-ils pas pourrir sur place ? Argh ! Mais pourquoi rien n'est simple dans cette foutue galère... euuu... demeure !

Pour le bardage bois, avez-vous des conseils (exemples, photos, autre) ? Ce bardage doit-il être le plus respirant possible (genre persiennes) ou doit-il au contraire former un mur impénétrable (genre panneaux de bois). Et pour finir sur ce plan, les retours doivent-ils être importants ?

Sur ce, je me replonge dans "l'isolation écologique" (prix conseillé 27,40 €) pour y comparer laine/cellulose/bois/chanvre (je sens que je vais encore rêver de panneaux d'isolants dansant autour de moi en ricanant sottement :p)

[Gérard]

Re !

Il est vrai que le livre de JP Oliva est surtout théorique, mais bon...

"plafonnage" : je pensais à "plafond", donc... doute !

Bonne question quant à des meubles appliqués contre un enduit chanvre et chaux.
Cela dépend du degré d'hygrométrie du mur à cet endroit. Si le mur est humide, alors l'enduit chanvre et chaux va le faire suinter, et là le bois va pourrir. Sinon, il n'y a rien à craindre. J'ai un grand placard mural sur un mur enduit de chanvre, il n'a pas bougé. Il est vrai que c'est un mur orienté Nord, donc peu sujet aux coups de Kärcher de l'Ouest ! De ce côté-ci, je laisse un peu d'espace entre le mur et mes meubles.

Par contre, ce qu'il est indispensable de prévoir, ce sont les fixations pour des charges lourdes ! à l'aide de cales de bois, lardées de clous ou vis, et scellées entre 3 pierres avec du plâtre, après avoir ôté l'argile de maçonnerie et abondamment mouillé l'orifice.

Pour le bardage, n'ayant jamais pratiqué, je ne sais pas répondre. Oui il faut que ça "perspire", c'est indispensable. Mais un mur au Nord est peu soumis aux intempéries directement. Quant aux retours, eh bien en toute rigueur, il faudrait... qu'ils fassent le tour de la maison ! car le risque, c'est un pont thermique là où s'arrête la protection... bon c'est peut-être un peu théorique, en pratique, je me limiterais à un retour d'au moins une épaisseur du mur.

Bonne nuit !
Gérard.

[StJean]

Merci une fois de plus pour cette nouvelle flambée de réponses...

Pour les meubles pensez-vous qu'un jour (mettons de 3cm) entre le dos du meuble et le mur soit suffisant (on pourrait imaginer un plan de travail ajouré dans sa partie jouxtant le mur pour laisser "respirer" l'espace entre mur et meubles), ou faut-il que j'aborde le problème différemment ?
Petit détail qui a son importance : la cuisine a deux murs extérieurs : sud (sans meubles) et ouest (entièrement meublé (meubles bas seulement)).
ne serait-il pas préférable de traiter les murs (si c'est réalisable) contre l'humidité ? On m'a parlé d'injection d'un produit dans les murs, mais la manipulation me semble... mmm... douteuse

Au niveau de la terre cuite, outre le fait que j'en ai "mangé" toute mon enfance et que j'aimerais quelque chose d'autre, ce sont des éléments fragiles par trop sensibles aux coups et salissures. Je passerais voir cet après midi un spécialiste des sols pour voir les alternatives existantes (s'il y en a).

[StJean]

Je reviens pour ajouter qu'à la réflexion (et après avoir lu pléthore de cas problématiques) l'isolation à la laine brute semble une assez mauvaise idée.
D'après lesinformations que j'ai pu trouver, plus de la moitié des personnes ayant expérimenté cette technique ont déchanté et du intégralement enlever la laine et la remplacer par autre chose.

Je compte donc plus me diriger sur un flocage de cellulose (ou quelquechose d'approchant).

[Gérard]

Bonsoir !

Pour les pieds de murs au rdc, il faudrait utiliser une chaux Mep SP (mortier prêt à l'emploi), ou Tradical PZ (liant seul) dont il a souvent été question ici (rechercher avec le petit moteur de recherche en haut à droite). Ce type de chaux a la particularité de refouler l'humidité (qui, d'accord, montera plus haut...)

Pour les sols perspirants, il en existe une troisième catégorie... mais qui risque de pas vous plaire non plus : le linoléum ! eh oui... maintenant, on en trouve des vrais, mais très chers...

Les terres cuites sont très faciles à nettoyer, une fois le traitement initial bien mené.

Gérard.

[Muriel]

Pour les pieds de murs au rdc, il faudrait utiliser une chaux Mep SP (mortier prêt à l'emploi), ou Tradical PZ (liant seul) dont il a souvent été question ici (rechercher avec le petit moteur de recherche en haut à droite). Ce type de chaux a la particularité de refouler l'humidité (qui, d'accord, montera plus haut...)

Bonjour !

Discussion riche de renseignement et bien plaisante à lire !
Je me permets cependant d'apporter une petite correction. La tradical PZ ne refoule pas l'humidité : elle bloque les sels dans le mur tout en laissant l'humidité s'evacuer. Ce sont lorsque les sels sèchent sur le mur que cela abîme le mur...

Et St Jean, si ça peut te rassurer, je crois qu'on est un peu tous passé par là !Cette problématique entre ce que les gens veulent qu'on  utilise (le nombre de fois que j'ai droit au "mais utilise du plaquo c'est dix fois plus simple !" ...)et ce qui est vraiment bon pour une ancienne batisse...

En tout cas, bon couage !

Muriel

[Gérard]

Merci Muriel pour votre précision ! (je suis pas chimiste et le regrette parfois... de plus en plus !...)

Gérard.

[StJean]

Merci à vous pour ces précisions.

Par contre - ho joie - je ne sais toujours pas quoi faire avec mes meubles de cuisine (et, pire, avec le saunas que je voudrais construire dans la salle de bain).
Pour les meubles de cuisine je comptais poser de petites "entretoises" (je doute du terme, mais faute de grives..) sur le mur et poser les meubles contre de façon à laisser un jour, puis ajourer mon plan de travail de façon à ce que l'air puisse circuler derrière les meubles.
Pour le saunas, j'hésite à endruire mon mur de Rubson pour le rendre étanche (hihi, je plaisante, mais tellement tentant ;))

Cordialement,
StJean (qui se dit que, décidément, on trouve facilement des guildes très complets sur le paramétrages des cyles inter-sisoïdaux de paragluten biphasé, mais rien sur des choses frivoles comme "élever les enfants" ou "construire une maison")

[Gérard]

Bonsoir,

bon de toutes façons, si meubles lourds il doit y avoir, il faut préparer leur fixation longtemps à l'avance, avant que de se lancer dans les enduits. La meilleure façon, c'est le bout de chevron lardé de vis scellé au plâtre entre 3 ou 4 pierres, après avoir bien évidé et abondamment mouillé le trou. C'est du solide. Il suffit de faire dépasser le bois de ce que l'on veut, et éventuellement, pour plus de facilité, fixer dessus un autre chevron, horizontal ou vertical, sur lequel sera fixé le meuble. Ainsi, il y aura un jour à l'arrière.

Une fois l'enduit posé, il faut attendre sa prise, son séchage, car l'enduit au chanvre va drainer le mur, qui s'il est vraiment humide, va suinter, le temps qu'il faudra... S'il n'est pas humide longtemps, alors vous pouvez envisager de rapprocher les meubles contre, il suffit de couper ce qui est en trop du scellement.

Gérard.