Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Merci pour ces précisions Gérard. Donc, deux cheminées, très bien. Aurais-tu une photo de ce que ça peut donner, ces cheminées, je m'imagine mal... Il faut que ce soit combien de haut? Exposé au vent et au soleil, ou peut-on les cacher un peu? Car dans mon cas, ce serait juste à côté du portail d'entrée, donc j'aimerais bien pouvoir à la fois les protéger (pour éviter que les gosses trébuchent dessus) et permettre de les cacher un peu de vue. A moins que ça puisse être assez joli pour qu'on n'ait pas peur de les montrer... :)

J'ai même eu l'idée de profiter de l'isolation extérieure que je vais faire (si j'ai l'autorisation, mais le maire a l'air positif) pour mettre un petit drain au pied du mur (entre le trottoir et le mur), qui se déverserait dans le drain principal. Comme ça, je devrais pouvoir limiter au minimum les infiltrations d'eau au niveau du mur de la façade route.

Pour les tunnels à galets, je ne manquerai pas de faire un retour d'éxpérience dès que j'aurai mis tout ça en place. Je n'aurai jamais imaginé mettre en place un système exotique comme ça, mais finalement, j'ai trouvé ça séduisant de simplicité et d'efficacité à la fois. Ca fait une sorte de plancher chauffant du coup, mais sans tuyauterie hydrolique, ce qui n'est peut-être pas plus mal au niveau magnétisme et tout ça -- et sans risque de pannes.

D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai : je souhaite faire les cloisons internes en matériaux lourds (torchis, bauge, ou des trucs du genre). Mais, d'après l'architecte qui a pondu ce système de tunnels à galets, il faut que la dalle du sol soit flottante, donc désolidarisée des murs. Du coup, je me demande bien comment faire en sorte que les cloisons ne posent pas de problème... Avec du placo sur rail, j'imagine que ça ne doit pas être si dur, mais avec des matériaux lourds, je ne vois pas. A moins que la chaux et la terre soient suffisamment souples pour pouvoir encaisser les très légères variations de la dalle (de l'ordre du milimètre).

Merci pour cette précision Gérard, donc pas de souci à creuser davantage. Mon dos, il va bien, mais c'est gentil! A vrai dire, j'aime bien ce travail, même si c'est un peu physique : à la main, on peut travailler à son rythme, c'est moins stressant qu'avec une machine en location. Mais bon, à 26 ans, on est un peu fou vous savez... ;)

Berlo, dans la discussion du forum, il était question de creuser à 2m-2m50. Dans mon cas de figure, je n'ai pas besoin de creuser autant, car je vais réhausser de 40 à 60cm mon sol (selon les endroits) et d'autre part, la grosse inertie que j'ai avec les murs de pierre fait que l'on a moins besoin de déphasage. Donc je ne vais creuser qu'à 1m, voire un peu moins. C'est clair que 2m, ce ne serait pas la peine. Mais là, à -1m, c'était sec jusqu'aux grosses pluies, et c'est maintenant sec à nouveau, donc il n'y a que pas grosses pluies que ça risque de remonter un peu => le but du drainage, c'est justement aussi d'éviter que ces remontées. Au pire, si exceptionnellement ça remonte à -80cm, c'est toujours pas un drame, car la chaleur stoquée n'est pas seulement stoquée dans les galets, mais aussi, surtout, dans la terre tout autour. Donc au pire, on ne perdrait qu'une toute petite partie de la chaleur stoquée, surtout que par chez nous, ces remontées ne sont pas à craindre avant fin-décembre / début janvier, voire février lors des hivers moins pluvieux => ce qui implique que la chaleur de l'été aura déjà fait un bon bout de chemin, et le stock de galets en profondeur se sera déjà plutôt refroidi, le gros de la chaleur sera plus haut.

Enfin bon, c'est un système à la fois plutôt simple sur le principe et très complexe dans la multitude de variantes qu'il peut engendrer, et il demande quand même à être mis en oeuvre avec soin, mais finalement, je pense que ça va pas mal marcher. Sans doute un peu moins efficace du fait qu'on ne peut pas stoquer aussi profond, donc moins de déphasage, donc on doit commencer à stoquer plus tard dans la saison (juillet plutôt que juin), mais pour un coût estimé aux alentours de 3000-4000 €, je trouve que c'est quand même pas mal, puisque ça me sert aussi bien de ventilation que de chauffage (moyennant quand-même un appoint), et c'est beaucoup moins sujet à pannes et à maintenance qu'un système probablement plus cher en plancher chauffant + PAC et tout ça. Et par rapport à l'alternative en chauffage solaire (c'est-à-dire les systèmes à eau), ya pas photo, le système des galets est beaucoup plus rustique et moins cher à mettre en oeuvre.

Donc voilà, il faudra que je vous en dise plus quand ça marchera!

Pour l'histoire du puits canadien, désolé, je ne me suis pas exprimé clairement. Il s'agit bien d'une sorte de puits canadien, mais c'est différent, car ça se situe à l'intérieur de la maison, et au lieu de compter seulement sur l'inertie du sol, on booste cette capacité thermique en insufflant de l'air chaud en été (capteurs à air), de sorte à doucement chauffer tout le sol en dessous de la maison, et profiter pendant une bonne partie de l'hiver de la chaleur de l'été.

Donc, bon, ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec le drainage, si ce n'est que l'un de mes buts en faisant ce drainage, c'est justement d'éviter au maximum que l'eau puisse remonter et porter atteinte à ce stock de chaleur sous la maison. Le pire que j'aie vu pour le moment, c'était de l'eau à 0.80m, mais quand même, ça viendrait frôler le bas du stoquage, donc plus on arrive  baisser l'eau, mieux ce sera. Si malgré tout ça mouille un peu ponctuellement, c'est pas dramatique, mais je veux faire le maximum.

Donc tout ça pour expliquer un peu pourquoi je n'ai pas hésité à faire un drainage assez profond. D'ailleurs, à votre avis, est-il assez profond pour faire ce que je souhaite faire, ou je devrais descendre encore un peu? Vu que je suis à 1m50 de la maison, je dois avoir de la marge et il devrait être possible de descendre jusqu'à pas loin de 1m50 (si mes fondations sont à -50cm, et je sais qu'elles font au moins ça).

Merci des réponses, Berlo et Gérard.

Gérard, je vais essayer de trouver un sourcier dans le coin, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. 1m50, c'est trop loin? Aïe... A la limite, je peux me rapprocher un peu s'il faut, car il serait plus facile d'y travailler si c'était un peu plus large : je peux raboter le côté d'une vintaine de cm. Mais plus, ce serait dur!

Mais je descends tout-de-même à 1m, et je peux faire plus si nécessaire. En fait, je veux faire une sorte de puits canadien, et c'est pour ça aussi que je veux m'assurer de baisser au maximum le niveau de l'eau sous la maison. Donc je pensais que pour descendre à 1m de profondeur, il fallait s'écarter d'au moins 1m50. Bon, la chose étant (partiellement) faite, que puis-je faire pour rattraper le coup et être sûr que ça draîne bien? Je déplace au maximum vers la maison, ou je creuse encore plus?

De l'eau sous la maison... je n'en sais rien, mais il n'y a rien de flagrant (sauf effectivement quand j'ai trouvé de l'eau à -1m, mais je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez?

Berlo : donc pour toi, ce serait bien une remontée de la nappe phréatique que j'ai vue... Mon drain devrait-il aider à baisser le niveau de cette nappe (l'empêcher de monter trop haut), ou je m'embarque dans beaucoup de travail pour rien?

Le ruisseau, je ne l'ai pas encore vu au plus haut (ça fait pas longtemps que je suis sur ce projet), mais aux dires des voisins, le ruisseau inonde un petit terrain qui est juste au bord de l'eau, à 20-30m de chez moi. Donc, logiquement, le niveau maximal de l'eau serait entre 50cm et 1m en dessous de ma maison. Ce qui est tout-de-même pas grand-chose...

Dans la tranchée, j'ai bien vu un peu d'eau venir au point le plus bas, lors d'une grosse pluie. Mais la tranchée n'étant pas terminée, le point le plus bas n'est pas le bout, et l'eau ne pouvait pas s'écouler, donc elle a fini par s'infiltrer dans le sol.

Des taches d'humidités, je n'en ai pas constatés, mais je vais refaire le point pour voir si je trouve quelque chose.

Des schémas, il y en a sur mon blog, mais je n'ai encore rien mis en rapport avec le draînage, donc je vais faire un schéma pour représenter le drain tel que j'ai commencé à le creuser et tel que je l'envisage.

Dans quel sens coule la nappe? Je n'en sais rien! Comment savoir ce genre de chose? Tout ce que je sais, c'est que le ruisseau est à 30m environ, et que lors des crues, le niveau monte rapidement et de manière très sensible. Je ne sais pas trop ce que tu appelles brutalement, mais généralement, ça peut monter de pas loin d'un mètre en un jour ou deux. En fait, je n'ai pas l'impression que la nappe soit forcément au même niveau que le ruisseau (mais je ne m'y connais pas du tout!), je crois qu'il s'agit plutôt d'un refoulement des eaux de la rivière dans laquelle se jete le ruisseau. En général, ça intervient un jour ou deux après des grosses pluies, mais le niveau continue de monter quelques temps après la fin de la pluie. C'est ce qui me fait penser que c'est plutôt l'accumulation de pluie sur une assez grosse zone qui fait que l'eau est refoulée en arrière, et non pas forcément que la nappe serait saturée.

Maintenant, il est possible qu'en période de crue la nappe monte avec le ruisseau, même si ça m'étonnerait un peu, mais dans ce cas, je ne peux logiquement pas faire grand chose, tunnel ou pas, la terre sera saturée. Au pire, je suppose que le drainage sera forcément une bonne chose en dehors des crues (qui de toute manière ne durent généralement que quelques jours).

Pour ce qui est de la route, ce que tu dis est intéressant, mais je n'ai aucune idée comment vérifier ça (le sens d'écoulement de la nappe, ni sa profondeur d'ailleurs). Mais le ruisseau est perpendiculaire à la route (il y a un pont à une trentaine de mètres), donc logiquement, l'eau qui est sous la route irait plutôt dans le sens de la route pour se jeter dans le ruisseau. La route est d'ailleurs en très légère pente dans ce sens là, mais aussi légèrement en direction de ma maison (mais ça, c'est peut-être parce que la route à été surélevée). J'ai enlevé tout le béton qui était au sol, et j'ai décaissé un peu, et je ne vois pas de présence flagrante d'eau (source, nappe ou autre), mais il est vrai que l'air reste assez humide (il varie entre 70 et 85%), et je ne sais pas trop comment m'assurer qu'il n'y ait pas de source ou de problème de ce genre à régler en priorité.

En fait, l'intérêt que j'imaginais à mon drain, c'était surtout de recueuillir les eaux de ruissellement qui ont inévitablement tendance à descendre vers la maison et vers la petite cour de devant (qui est orientée plein nord et ombragée par un mur de jardin, ce qui fait qu'il n'y a ni soleil ni vent pour assécher le sol), afin d'éviter qu'elles stagnent dans le sol.

Car la nappe, je ne sais pas où elle est, mais je sais que j'avais creusé un trou de 1m de profondeur dans le sol de ma maison :  au début, c'était humide, mais pas d'eau visible. Puis, suite à une épisode de pluie assez intense, il y a une semaine ou deux, j'ai vu apparaître 20cm d'eau au fond du trou. Cette eau est restée assez longtemps (une semaine environ, voire un peu plus) alors que le niveau d'eau du ruisseau était environ 20cm plus bas que le fond de mon trou. Donc il me semble que l'eau que j'ai vue était non pas de l'eau de la nappe ou du ruisseau qui était remontée, mais plutôt de l'eau pluviale qui n'avait pas pu s'infiltrer correctement. Donc, je me dis que mon drain devrait permettre de recueillir rapidement l'excédent d'eau pluviale, pour qu'elle passe par le drain et qu'elle s'en aille, plutôt que de stagner sous la maison.

C'est logique ce que je dis ou j'ai rien compris?

Bonsoir !

plein de choses dans votre message !...

sous les carreaux, il doit y avoir une chape de chaux maigre, voire la terre directement... Récupérez bien ces carreaux !

Ouvrez, laissez respirer tout ça, envisagez un drainage extérieur. La question de la dalle isolante isolante ou non a très largement été évoquée dans ce forum, prenez le temps de parcourir ces fils de discussion (en vous servant du petit moteur de recherche intégré, en haut à droite).

D'accord, je vais rechercher ça. Donc je pourrais commencer par enlever tous les carreaux, et laisser respirer... Et après? Faut-il envisager décaisser et de refaire une dalle de chaux avec hérisson et tout? Cela suffira-t-il à bien draîner ça? Et est-ce bien sans risque (je ne sais pas trop où se situent les fondations...)?

Poêle de masse : inutile dans une maison en pierres, qui a par elle-même une vraie inertie. Un poêle à bois classique contre un mur pignon fera aussi bien l'affaire. Les poêles de masse, c'est bien pour des maisons à ossature bois par exemple, qui ont très peu d'inertie...

C'est vrai que l'inertie du poele est encore plus bienvenue dans une maison avec peu d'inertie, mais pour moi, l'intérêt du poele de masse ne se limite pas à l'inertie. D'une part, il brûle à plus haute température et a donc un meilleur rendement. D'autre part, il permet de bien lisser la production de chaleur : on fait un feu par jour, et ça suffit. Ca m'étonnerait que l'inertie des murs suffise pour répartir à ce point-là la chaleur. En plus, le modèle que j'envisage comporte un four intégré, ce qui me plaît bien car ça me permettra de remplacer le four électrique (du moins pendant la période de chauffe).

Quelques images aideraient bien ?...

C'est vrai, je vais faire quelques photos et un plan et vous le montrer.

Bonjour,

Je m'apprête à rénover une petite maison avec des murs de 50cm en pierre. L'un des problèmes les plus majeurs, c'est qu'à l'intérieur, les murs sont humide et couverts de moisissures sur 50cm - 1m du sol. L'artisan du coin à qui j'ai montré la maison m'a dit qu'il fallait pour l'assainir qu'il perce les murs et leur fasse quelque chose (je n'ai pas trop compris de quoi il s'agissait). En tout cas, son approche ne m'avait pas l'air des plus naturelles. Surtout qu'il me recommandait par ailleurs d'isoler les murs à l'intérieur et de mettre du placo partout... berk!

Donc, je me demande comment faire pour drainer ça et éviter l'humidité intérieure. C'est une vieille maison qui n'a certainement pas de vide sanitaire, et absolument pas d'isolation. Le sol est revêtu de vieux carreaux en terre cuite, et en dessous, je ne sais pas. Les carreux sont très vieux et abimés, et il me semble qu'il y avait du lino par dessus avant. Donc j'envisage d'enlever les carreaux, et éventuellement de décaisser un peu (ce serait bien, parce que le plafond est un peu bas), mais je ne m'y connais absolument pas, et je ne voudrais pas faire de bêtises... Je voudrais faire une dalle respirante, mais je ne sais pas ce que je devrais faire pour combattre l'humidité.

Dans une deuxième partie de la maison, un peu plus récente, il y a une dalle en béton au sol. Aucune idée ce qu'il peut y avoir en dessous, mais pas d'isolation à mon avis. Il semble y avoir là aussi des problèmes d'humidité, mais un peu moindres que dans la première partie de la maison (les deux parties ne sont pas reliées d'ailleurs). Je me demande si je devrais casser la dalle (qui est d'ailleurs déjà fissurée un peu partout), et la remplacer si possible par quelque chose de respirant, peut-être du béton de chaux... mais encore une fois, je ne m'y connais pas du tout.

Je vais avoir un poele de masse au centre de la maison (entre les deux parties en fait, que je vais relier pour former une seule maison), donc il me semble qu'il serait judicieux d'avoir le plus d'inertie possible dans le sol. Mais du coup, je me pose la question de l'isolation au sol -- est-ce vraiment utile? Si le sol est bien drainé -- donc sec -- la terre ne devrait en principe pas être particulièrement conductrice, me semble-t-il. Pensez-vous qu'il vaudrait mieux isoler sous la dalle, quitte à perdre un peu d'inertie? Ou y aurait-il un compromis pour avoir une isolation pas trop mal tout en gardant beaucoup d'inertie?

Merci d'avance de vos suggestions,
Jonathan Neve.