Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: toskou le 19 décembre 2021 à 18:02:43
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Bonjour à tous,
Nouveau projet donc qui cette fois-ci va démarrer courant janvier, la réhabilitation d'une maison en pierre sur la commune de La Boussac.
C'est une maison sur 2 étages, de 150m2 au sol en tout, sur un terrain de 2800m2.
Le propriétaire actuel l'a acheté il y a un peu plus d'un an, a commencé quelques travaux (piquetage des murs intérieurs, démolition des pièces existantes, début des travaux par le haut) mais ils s'orientent maintenant sur un projet dans le Morbihan.
Quelques photos :
(https://nuage.allella.fr/s/jdcP3A3tSYGMMW6/preview)
(https://nuage.allella.fr/s/kbyc6MGyW7bMBrF/preview)
(https://nuage.allella.fr/s/kZCZ644WD4yeDtX/preview)
(https://nuage.allella.fr/s/BkqxoZAWygwwZ7a/preview)
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Hello,
.../... « 150m2 au sol en tout »
Euh, dans le cas illustré en photo, c'est quoi la norme de mesure des m2 au sol « en tout » ?
Là j'ai sous les yeux un billet de 20 Euros. Mais sur la surface du billet, y'a « en tout » 40 Euros. Capito ?
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Je suis passé au siège de l'association à Rennes pour balayer les différents travaux à mener avec M. Lemoine
Dalle
On décaissé bien évidemment et on part sur 20cm de mousse de verre (Misapor) + 10 cm de dalle chaux + 6cm de chappe maigre avec tomettes ou parquet sur lambourde avec panneau de liège entre les lambourdes.
Le hérisson ne serait pas ventilé car zone non exposé au radon selon la carte qu'on a regardé.
Mûr intérieur et isolation
Il m'a proposé 2 approches, soit de refaire des enduits chaux/sable, soit de partir sur des panneaux de laine de bois plaqués directement sur la pierre pour atteindre à R~3 (surtout pas plus), retenu par un des montants en bois.
Toiture et isolation
La toiture est correct et ne nécessite qu'un démoussage ; le propriétaire actuel a déjà isolé avec 280 en laine de verre (non croisé) et sans pare-vapeur.
J'ai un gros doute sur le fait que le dernier étage ne soit pas un sona l'été (maison exposé plein sud) et on se demande si ca vaudrait pas mieux de tout enlever pour refaire ça propre ..
Chauffage
On a balayé les différents modes de chauffage sans qu'il m'en préconise un plus qu'un autre, on est en train de faire des devis pour de la géothermie, des chaudières bois ou granulés.
J'ai en tête la géothermie avec forage vertical, avec chauffage au sol + cloison, mais aucun avis réel d'utilisation !
Ventilation
Là aussi on a balayé les différentes approches (VMC simple / double flux, VMI, extracteur, ...) sans s'arrêter sur une solution.
Je pensais partir sur une VMC simple flux hydrorégulée.
Assainissement
Sur l'assainissement, on part sur de la phytoépuration
Voilà voilà, je vais parcourir le forum sur des retours d'expérience poste / poste mais si vous avez des retours je suis preneur !
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Hello,
.../... « 150m2 au sol en tout »
Euh, dans le cas illustré en photo, c'est quoi la norme de mesure des m2 au sol « en tout » ?
Là j'ai sous les yeux un billet de 20 Euros. Mais sur la surface du billet, y'a « en tout » 40 Euros. Capito ?
Pas compris ... la maison fait 9x6 donc je pars sur 50m2 au sol par étage ..
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Voilà, vous avez trouvé.
Globalement soyez prudents. N'annoncez pas partout que vous avez un budget de 300k à saisir. Sinon ça va finir comme dans le sketch d'un humouriste du précédent millénaire :
- Au fait mon Psy il a fini par trouver ce que j'avais
- Ah bon t'avais quoi ?
- J'avais 300k
La maison a l'air très mimie, soyez simplement prudents, et vous y arriverez !
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Bonjour,
Merci beaucoup pour ce retour d'analyse. Elle correspond à une des solutions que j'envisage. ( ca me rassure du coup ).
"Dalle"
On décaissé bien évidemment et on part sur 20cm de mousse de verre (Misapor) + 10 cm de dalle chaux + 6cm de chappe maigre avec tomettes ou parquet sur lambourde avec panneau de liège entre les lambourdes.
Le hérisson ne serait pas ventilé car zone non exposé au radon selon la carte qu'on a regardé.
Du coup tu comptes en décaissement : 20+10+6+ 4cm (épaisseur lamboude) + 2 cm de plancher environ soit 42 cm à décaisser environ.
christophe
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Bonjour,
Merci beaucoup pour ce retour d'analyse. Elle correspond à une des solutions que j'envisage. ( ca me rassure du coup ).
Du coup tu comptes en décaissement : 20+10+6+ 4cm (épaisseur lamboude) + 2 cm de plancher environ soit 42 cm à décaisser environ.
christophe
Non, je décaisse de 20 + 10 + 6 soit 36 cm (6cm pour la chappe maigre + tomettes OU 6cm pour le plancher bois sur lambourdes)
J'ai rien noté sur le sujet mais j'ai maintenant un doute sur le besoin d'un géotextile entre Misapor et dalle (pour moi pas besoin) ou sur les contours des murs (pas besoin non plus ?).
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Bonjour Toskou.
Vous pourriez désolidariser votre dalle/chappe des murs, nous le faisons en général, souvent avec un isolant.
Mais quitte à opter pour le misapor et un plancher pourquoi faire une dalle ? 10 cm de misapor supplementaire tassé plus que prévu peuvent constituer un support suffisant sans doute.
Rapprochez vous de Misapor® pour leur demander conseil peut-être ? (une seule société Suisse).
Cordialement.
[ps: le contact France semble être ;
Jérôme Ragu
Technico-commercial
info@misapor.fr
+33 6 49 84 74 14
01 à 07 / 09 / 11 à 20 / 22 à 24 / 26 à 50 / 53 / 56 / 59 à 66 / 69 / 71 à 87 / 91 à 95]
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Bonsoir et merci,
du coup juste des dés en béton entre le sol et le plancher pour fixer les lambourdes. ? c'est bien cela.
pas besoin de chape.
entre lambourde on passe l'elec
dans le misapor , eau et eaux usés ?
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Bonjour voisin ;)
Dalle
Le hérisson ne serait pas ventilé car zone non exposé au radon selon la carte qu'on a regardé.
Quelle carte avez vous consulté ?
En effet ma référence serait celle de l'irsn, qui classe La Boussac en catégorie 3, mais avec un degré de finesse qui se situe a l'échelle de la commune ! La carte de caractérisation géologique de 2010, permettant plus de finesse, me reste inaccessible...
Car pour l'instant, perso, j'ai fait une croix, a regrets, sur le misapor...
T.
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Merci à Arpèges pour le contact, je l'ai appelé hier après-midi, laissé un message et envoyé un email.
Je vous fais un retour dès que j'ai pu échanger avec lui et j'en profiterais pour poser tes questions cga.
Bonjour voisin ;)
De la commune aussi ? Dans quel coin ?
Dalle
Le hérisson ne serait pas ventilé car zone non exposé au radon selon la carte qu'on a regardé.
Quelle carte avez vous consulté ?
En effet ma référence serait celle de l'irsn, qui classe La Boussac en catégorie 3, mais avec un degré de finesse qui se situe a l'échelle de la commune ! La carte de caractérisation géologique de 2010, permettant plus de finesse, me reste inaccessible...
Car pour l'instant, perso, j'ai fait une croix, a regrets, sur le misapor...
T.
Alors je ne sais pas car c'est M. Lemoine qui a regardé ça et qui m'a dit que c'était ok pour lui, que c'était assez faible pour ne pas ventiler le hérisson !
Ca ressemblait pas à la carte intéractive en ligne, c'était beaucoup plus vieux ^^
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Bonjour,
pour répondre à vos questions :
- Sol :
Vous pouvez vous passer de dalle ce qui a l'avantage d'augmenter l'épaisseur de l'isolation et d'éviter le cout de la dalle ...
pour les parties en tomettes, vous faites votre chape de pose sur un géotextile sur le verre expansé.
pour les parties en parquet des plots ou des blocs en béton qui ne descendent pas jusqu'au fond de forme tous les 1m20 placés de façon alternées. Le but étant de lester et de fixer les lambourdes dessus. Le damage du verre expansé se fera à la main autour pour bien régler la hauteur et la planéité. entre lambourde j'ai remis du verre expansé damé à la main.
- Réseaux :
Les eaux usées passeront dans une tranchée dans le fond de forme et les canalisations seront entourées de sable et éventuellement d'une gangue de mortier par dessus le sable si elles dépassent du fond de forme.
Adduction d'eau pareil dans une gaine.
Arrivée électrique si ça vient en souterrain pareil. Ne lésinez pas sur la taille et la qualité des gaines.
Si vous partez sur une pompe à chaleur en géothermie vous aurez deux ou quatre gros tuyaux à passer a moins que ce soit dans l'appentis ?
Distribution électrique ; j'ai passé mes gaines icta sous les lambourdes et j'ai re-damé par dessus, ça rebondi et je ne suis pas sur de ne pas avoir blessé les gaines. Passer des gaines TPC en fond de forme pour alimenter les différents points de distribution avec d'autres gaines ICTA dedans me parait judicieux. autrement si vous doublez les murs vous aurez de quoi passer une bonne partie du réseau derrière le doublage.
- Chauffage hydraulique... Au sol à mon sens c'est problématique ; en cloison et en doublage pourquoi pas ? La géothermie profonde à l'avantage d'avoir un bon rendement même en période très froide.
- Isolation Pour les étages vous avez toutes latitudes pour utiliser les matériaux que vous souhaitez. Pour le RDC je suis dubitatif concernant l'utilisation de laine de bois et je pense qu'on va avoir pas mal de maisons mérulées dans les années qui viennent suite à l'arrivée et la mode de ce matériau !
Voilà ...
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Merci beaucoup HDLM pour toutes ces informations.
C'est noté pour le sol et les réseaux, on va partir là dessus.
Je dois aussi faire un poteau pour soutenir une poutre traversante pour consolider la solivage du premier étage, j'imagine que c'est le même principe que pour le parque bois, un bloc béton qui ne descend pas jusqu'au fond de forme ?
Pour l'isolation, je prends note, je vais pousser plus loin les recherches ; un conseil de ce que vous auriez fait ?
Pour le chauffage, là on est bien perdu ... chaudière à granulés, devis à 36K, géothermie verticale, 25K, ...
mon architecte se demandait si ça valait vraiment le coup de mettre autant d'argent dans un système de chauffage si on part du postulat que l'isolation sera correctement réalisée et il partirait sur de l'électrique avec des radiateurs très récents + cheminée ou poêle à bois en appoint (ou en cas de défaillance électrique) ...
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Je dois aussi faire un poteau pour soutenir une poutre traversante pour consolider la solivage du premier étage, j'imagine que c'est le même principe que pour le parque bois,
Ah non. dans ce cas vous devez aller chercher le dur avec une fondation.
C'est quoi la nature du sol et le fond de forme après le décaissement ?
La profondeur des fondations ?
L'humidité qui remonte ?
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Je dois aussi faire un poteau pour soutenir une poutre traversante pour consolider la solivage du premier étage, j'imagine que c'est le même principe que pour le parque bois,
Ah non. dans ce cas vous devez aller chercher le dur avec une fondation.
C'est quoi la nature du sol et le fond de forme après le décaissement ?
La profondeur des fondations ?
L'humidité qui remonte ?
Aucune idée, pour le moment je ne suis pas propriétaire donc je n'ai pas pu casser :(
Je sais que les fondations de la maison descendent au moins à 40cm sous le niveau actuel de la dalle (j'ai pu creuser avec une pioche le sol d'une partie de la maison sans dalle béton et sur terre battue).
Côté humidité, les murs mises à nus ne présentent aucune trace pour le moment.
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Bonjour à tous, Merci HDML pour ces informations précieuses. J'ai fait des schémas avec les 2 solutions tomettes vs. plancher pour modéliser tous les éléments. Je vais partir sur cette solution "sans Dalle" sauf pour des points singuliers ( pose du poêle )
1) Si je résume en terme de décaissement sol fini pour même ratio d'isolant misapor.
- version Tomettes : 2 (carreaux )+ 5 (chape) + 30( misapor)= 37 cm
- Version Plancher : 2,3 (lame plancher châtaignier) + 5 ( lambourdes ) + 25 (misapor) = 32,3 cm ( entre lambourde on met du misapor)
Etes vous ok ?
2) Pour éliminer toute remontée de la vapeur d'eau , j'aurais tendance à poser un drain ventilé sur le fond de forme (le sol )
Ok pour vous ?
Merci à tous et bon Noël
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bon noel à tous.
le problème du drain ventilé, c'est que ça va annuler le pouvoir isolant du misapor.
du coup une question : peut-on faire :
- 10 cm de hérisson ventilé avec drains débouchant à l'extérieur
- un film plastique pour faire le hors d'air (on se retrouve alors avec un matériau étanche, est-ce à proscrire même si on ventile ?)
- 15 cm de misapor
- lambourde, plancher
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Bonsoir,
- un film plastique pour faire le hors d'air (on se retrouve alors avec un matériau étanche, est-ce à proscrire même si on ventile ?)
A mon humble avis, a pondérer avec la part de buche que je viens de reprendre, la problématique n'est pas que de rendre "hors d'air" les couches. Le hérisson ventilé sera plus froid que si il ne l'était pas (ventilé), et ce avec ou sans plastique.
Par ailleurs cette couche étanche va faire migrer en partie l'humidité du hérisson vers les murs, et ce même si il est ventilé (le hérisson).
Bonne digestion a tout.e.s
T.
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Je vais partir sur cette solution "sans Dalle" sauf pour des points singuliers ( pose du poêle )
1) Si je résume en terme de décaissement sol fini pour même ratio d'isolant misapor.
- version Tomettes : 2 (carreaux )+ 5 (chape) + 30( misapor)= 37 cm
2,3 (lame plancher châtaignier) + 5 ( lambourdes ) + 25 (misapor) = 32,3 cm ( entre lambourde on met du misapor)
Etes vous ok ?
- version Tomettes : pour la pose du poêle vous pouvez y aller sans dalle.
Je vous conseillerai 6 cm à 7 cm de chape chaux fibrée pour une pose scellée soit 2+7+30 = 39 cm ... ou 2+7+X(verre expansé) = Z
https://www.tiez-breiz.bzh/restaurer-rehabiliter/les-fiches-techniques/la-pose-de-terre-cuite (https://www.tiez-breiz.bzh/restaurer-rehabiliter/les-fiches-techniques/la-pose-de-terre-cuite) vous pouvez voir d'autre sites aussi ...
- Version Plancher : 2.3 + 3 lambourdes + Y (verre expansé)=Z
Z se rapprochant de 37 cm
Y-X = 3.7 cm
Comme ça vous décaissez partout au même niveau
Mais en fait vous devez travailler à partir d'un niveau de sol fini trait de niveau de sol fini par rapport à vos seuils ... etc.
2) Pour éliminer toute remontée de la vapeur d'eau , j'aurais tendance à poser un drain ventilé sur le fond de forme (le sol )
Ah ben la il va falloir revoir vos hypothèses ... Soit il y a de quoi décaisser (profondeur des fondations) et pas d'eau liquide en fond de forme aux pires conditions. Si c'est mouillé c'est plus la même mais les drains de ventilation dans l'isolant ça le fait pas ! Si il y a de l'eau liquide il faudra drainer.
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Bonjour, merci Hdlm pour les informations concernant le décaissement. Et j ai bien noté #pas de drain dans le misapor(isolan). Si on veut drainer, cela nécessite donc un hérisson. Donc misapor sur le hérisson par ex et drain dans le hérisson(10cm). Je vais creuser de 45 cm au milieu de la pièce pour sonder. Sur le sol fini, Je ne voudrais pas me retrouver avec des tâches d humidité. Continuons à échanger.
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Bonsoir Cga.
Il y aura deux approches différentes.
- de l'eau libre en fond de fouille - > très problématique drainage a la base du hérisson. Problématique car on ne sait souvent pas si cette eau remonte ou vient d'écoulements de surface. Et qu'il faut lui trouver un exutoire plus bas encore.
- de la vapeur d'eau qui peut condenser dans le hérisson. -> ventilation du hérisson. Avec tous les inconvénients que cela suppose. (Froid l'hiver, chaud l'été, condensation au printemps, il n' y a que l'automne sec et chaud qui apporte des avantages)
Cordialement.
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Je reprends mon sujet en main ^^
Pour l'isolation, je prends note, je vais pousser plus loin les recherches ; un conseil de ce que vous auriez fait ?
J'ai pas mal lu ces derniers jours (bouquin de JP Oliva / internet) et je n'arrive pas à me positionner sur un choix :
* correction thermique pour garder l'inertie des murs
* ou isolation sur 10/12 cm (et peut-être pas en laine de bois, cf remarque de arpiège)
et tout ça en fonction du RDC ou de l'étagge ... comment faites-vous ce choix ?
Pour le chauffage, là on est bien perdu ... chaudière à granulés, devis à 36K, géothermie verticale, 25K, ...
mon architecte se demandait si ça valait vraiment le coup de mettre autant d'argent dans un système de chauffage si on part du postulat que l'isolation sera correctement réalisée et il partirait sur de l'électrique avec des radiateurs très récents + cheminée ou poêle à bois en appoint (ou en cas de défaillance électrique) ...
Avec les délais qui s'allongent côté artisan, il faut là aussi qu'on s'arrête sur le choix de chauffage.
Pensez-vous que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans le système de chauffage ? Que penser de l'avis de mon architecte ?
Merci (et bonnes fêtes à tous !)
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... et il partirait sur de l'électrique avec des radiateurs très récents ...
Il y a juste le soucis que récent ou pas un radiateur électrique à un rendement de 100% le vieux grille-pain récupéré à la déchèterie comme le dernier cri céramique et je ne sais quoi ! c'est juste le ressenti qui change car les rayonnants chauffent différemment.
Une PAC forage sur aquifère 300 ou 400%.
Un petit calcul sur des hypothèses aléatoires de 18000 kWh/an dont 14000 kWh/an pour le chauffage si vous économisez 2/3 de 14 000/an soit 9 300 kWh/an ça vous fait à 0.16€/kWh ... 1500€ d'économie par an au tarif actuel.
prix de l'installation (25 000)/économies(1 500)= vous remboursez votre installation en (16.66) moins de 17 ans
Vous pouvez rajouter les couts financiers l'entretien de l'installation mais il faudra aussi rajouter l'évolution du prix de l'énergie ...
Votre archi devrait aussi avoir le devoir de vous proposer un chauffe eau solaire .....
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Je vais répondre que pour le chauffage. Votre maison ressemble un tout petit peu à la votre mais je suis en gironde.
3 solutions en général.
PAC classique devis d'environ 6 à 8 000 euros.
Poêle a granulé classique ou canalisable. devis en général environ 6 000 euros. En fonction du placement du poêle et des nombreuses cloisons.
Poêle à granulé hydro. Si vous mettez un chauffage central en place ou qu'il est déjà en place, le poêle hydro permet de garder le système actuel en place et aussi de chauffer toutes les pièces si la maison est très cloisonnée.
Et pour l'eau chaude sanitaire, le ballon d'eau chaude classique.
Je propose ces types là si vous n'avez pas le gaz de ville.
J'ai très très longtemps réfléchis à tous les types de chauffages, SSC, POELE, PAC.
Dès qu'il s'agissait d'y rajouter un ballon tampon de taille moyenne 200 à 400 l, le prix de l'installation devenait déraisonnable.
En gros un ballon d'eau chaude classique ne coute plus très chère et devient de plus en plus économique. Exemple : ballon d'eau chaude de 50 l pour une famille de 4 par exemple. T° très haute dans le ballon mais comme le ballon est très petit, il y a peu de perte.
Et pour le chauffage, on peut toujours se faire plaisir, mais changer un poêle a granulé ou une PAC ça coutera toujours moins chère que d’espérer que votre système géothermique ou autre SSC ne tombent en panne.
Dès que l'investissement se rembourse en plus de 10 ans, je considère que ça ne vaut pas le coup. (malheureusement)
Un ballon tampon doit se changer comme un ballon d'eau chaude environ tous les 10 ans. Mais ce n'est pas du tout le même tarif. Des panneaux solaires augmentent le coût de l'assurance (grêle, .....)
Et même si le cout d’énergie augmente de 20 %, je considère que mon idée est toujours la meilleur au niveau prix / investissement
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Merci HDLM pour la démonstration, c'est très clair !
Mon archi est surtout un archi d'intérieur qui nous accompagne sur les plans techniques et de distribution, il se fie habituellement à des artisans partenaires pour ce genre de questions.
Et merci benoit359 pour les solutions proposées ; il faut aussi qu'on prenne en compte le confort d'utilisation, les changements, les entretiens, ...
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je n'arrive pas à me positionner sur un choix :
* correction thermique pour garder l'inertie des murs
* ou isolation
Bonjour,
Isolez murs et toiture.
"L'inertie" vous la garderez avec un sol moyennement isolé, la T° mesurée du mien varie de 8 a 18 sur une année. L'air c'est plutôt de -10 à 38 (extrêmes).
Dans 15 ans votre principal souci sera peut-être de garder la maison fraîche en été.
L'écologie s'arrête là où commence le confort ;-)
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Isolez murs et toiture.
"L'inertie" vous la garderez avec un sol moyennement isolé, la T° mesurée du mien varie de 8 a 18 sur une année. L'air c'est plutôt de -10 à 38 (extrêmes).
Dans 15 ans votre principal souci sera peut-être de garder la maison fraîche en été.
L'écologie s'arrête là où commence le confort ;-)
Oui je pense aussi qu'on va partir de ce côté ..
Et donc si je dois éviter la laine de bois, qu'est-ce que vous me conseillez pour cela ?
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Bonjour, souci léger je n'ai pas souvenir d'avoir écrit qu'il faille l'éviter.
Bien qu'en bas de murs humides elle soit déconseillée voire proscrite.
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Oups mille excuses, c'est HDLM qui évoquait des problèmes avec l'utilisation de laine de bois sur les murs de RDC :(
- Isolation Pour les étages vous avez toutes latitudes pour utiliser les matériaux que vous souhaitez. Pour le RDC je suis dubitatif concernant l'utilisation de laine de bois et je pense qu'on va avoir pas mal de maisons mérulées dans les années qui viennent suite à l'arrivée et la mode de ce matériau !
Je me demandais donc ce qu'il pouvait être posé à la place avec des qualités similaires ?
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Bonsoir,
La mérule vit sur les bois d'oeuvre (comme on dit).
Pas sur la laine des mêmes. Pour les termites je suis moins sûr.
L'objectif est de poser un diagnostic clair sur la gestion de l'eau de votre maison - dans l'ancien c'est souvent moyen à moyen faible.
L'eau est un très bon conducteur de tout.
Si c'est sec on peut faire comme bon s'entend.
Si c'est humide, c'est une autre histoire.
Et de toute façon il faut isoler. Alors comment ?
(Ps: l'archi qui pense que le prix de l'elec (et donc celui des autres énergies) est un faux problème se trompe de planète.)
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Bonjour,
De ce qui est visible (les murs ont été mise à nus ils y a 1 an par le propriétaire actuel quand il avait commencé les travaux), il n'y a aucune trace d'humidité visible au RDC :
(https://nuage.allella.fr/s/8ENNeYdgSCMmzai/preview)
(https://nuage.allella.fr/s/zSXAzB9K4G4J3qW/preview)
J'ajusterais aussi le diagnostic une fois la dalle cassée j'imagine.
Pour en avoir discuté avec M. Lemoine, il me disait qu'il n'y avait pas besoin d'un drain autour de la maison (sur photo, il ne s'était pas déplacé sur site).
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Les photos donnent envie, c'est joli !
une petite mise en garde : « Mon archi est surtout un archi d'intérieur qui nous accompagne sur les plans techniques et de distribution, il se fie habituellement à des artisans partenaires pour ce genre de questions. »
Pour le peu que je sais, un « architecte d'intérieur » et un Architecte tout court, ça ne suppose pas du tout la même formation, la même compétence, la même responsabilité professionnelle, etc. Le premier il me semble, n'a pas de quoi décider de gros travaux en terme résistance des matériaux, dimensionnement de structures, etc.
C'est pas pour mettre en doute la personne en particulier hein, mais vu que vous allez engager des gros travaux, et des gros frais, faut savoir où vous allez : qui décide quoi, selon quelles compétences ou calculs réels, qui est assuré réellement pour ça, auprès de qui, avec quel montant de budget réel assuré de son côté en cas de cata ?
Et version sordide : qui se défaussera plutôt en cas de merde, sur les exécutants ( = les artisans partenaires.. ), eux-mêmes solvables à hauteur de leurs faibles biens propres, leurs gamins à la rue si vous portez plainte contre l'architecte d'intérieur, et ainsi de suite en cascade..
Oké je vois le mal partout, mais votre affaire semble partir sur un très gros budget, et des très faibles garanties, faites gaffe.
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Bonjour à tous et bonne année :)
Merci oroko pour la "mise en garde", j'ai effectivement assez rapidement vu que notre archi était un archi d'intérieur, pas un archi "tout court" (validation de nos choix en passant par des bureaux techniques, échange autour du chauffage ou de l'isolation, ...). Il n'a d'ailleurs je pense aucune connaissance du bâti ancien, c'est peut-être une erreur qu'on a fait (même si ce genre d'archi sont très rares dans le secteur).
Il va par contre très bien nous accompagner pour la disposition des pièces, les aménagements intérieur et extérieur, ... et on échange quand techniquement ce n'est pas possible et il change sa copie.
Pour le gros œuvre, on se fait accompagner par des pros :
* une entreprise de maçonnerie bien implantée dans le secteur qui s'occupera des ouvertures sur les murs porteurs et sera aussi de conseil sur la structure du bâtiment
* un charpentier pour la consolidation des solivages de chaque étage et refera un check-up complet de la charpente
* les conseils techniques des fabricants
* Tiez-Breizh et ce forum pour valider les différents choix ;)
* Internet avec toutes les approximations et les remises en question des paroles à réaliser, donc beaucoup de temps !
On a aussi l'expérience d'une première réhabilitation (avec tous les défauts d'une première fois qu'on va pouvoir corriger ici, même si chaque réhabilitation est différente).
C'est une aventure qu'on est prêt à mener, tout ne sera pas parfait mais on va essayer de faire au maximum bien les choses dans la limite de notre budget global (~80K€).
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Bon'année Toskou.
Vous pourriez profiter de l'état des murs pour realiser des mesures. Prélevez +/- 50 gr. de mortier en un point, pesée, séchage a 105°C, repensée etc.
Il suffit d'un four et d'une balance courrier à +/- 0,1 gr.
Deux points à l'étage (côté exposé et côté au soleil) servent de références.
Ce n'est pas absolu mais bien meilleur que le "doigt mouillé".
Ps: "les ouvertures", taille, disposition, ça se discute aussi, les caue donnent des conseils il me semble.
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Bloavez mat,
Sur les architectes, si c'est marqué Architecte DPLG sur sa carte de visite. c'est un architecte ... il est responsable d'à peu près rien ....sauf de sa conscience professionnelle et de ses notes d'honoraires ! Il peut être très utile ... avoir de très bons conseils. Vous êtes le maitre d'ouvrage, c'est celui qui paie qui décide !
Vous parlez d'ouvertures dans les murs porteurs ? Des fenêtres, baies vitrées ?
Budget 80k€
Vous comptez faire quoi vous même ?
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Merci arpège, je vais essayer de faire ça dès qu'on a les clés :-)
Vous parlez d'ouvertures dans les murs porteurs ? Des fenêtres, baies vitrées ?
(https://nuage.allella.fr/s/C2ZDgYe6k6jxELz/preview)
On va faire communiquer "l'atelier" avec la maison principale (ouverture sur 4m avec IPN) + une baie vitrée de 2m côté façade ouest (agrandissement d'une ouverture existante type "porte", celle de 127 dans "atelier").
Budget 80k€
Vous comptez faire quoi vous même ?
Maçonnerie, charpente et chauffage, ce sera des pros, le reste je vais tout faire moi même (encore un doute sur l'électricité, on entend parler de tout et de rien côté assurance quand réalisé par soit-même ...).
J'ai fait un budget "grosse maille" et pour moi c'est OK avec 80k€ (moyennant le budget chauffage à 25K max, je rappelle les artisans lundi).
On a une marge de manœuvre en cas de pépin mais on aimerait pas dépasser ce budget.
Merci à tous pour les échanges !
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Bonjour, on en est qu'au stade des idées générales.
- l'électricité c'est pas sorcier, il y a des normes (pleins) et des conseils à glaner sur le net. Profitez du sol en terre de l'atelier pour réaliser une mise à la terre "efficace". Une bonne installation n'electrocute plus personne (encore qu'il y a des exceptions) reste les feux d'origines électriques qui eux sont fréquents.
- Chauffage : je suis très "bois" et fait soi-même - mais ce sont des contraintes pour certains. Le poêle de masse (celui d'Uzume.info est parfait) étant le pire a ce point de vue. Il faut avoir une heure tous les jours pour s'en occuper (charger, démarrer, surveiller etc.) parfait pour des retraites a la campagne.
Les pellets, plus chers , c'est le plus simple. Avec une sortie ventouse on peut l'installer a l'angle atelier-salon et garder le conduit pour un poêle classique. Super utile pour donner un coup de boost ou lors des pannes du poêle à pellets... en général en hiver, pendant les fêtes. 12 kW pour esperer chauffer la surface et des radiateurs d'appoint aux étages si la chaleur se réparti mal (c'est souvent le cas).
- L'eau chaude par panneau solaire ça marche assez bien. Ce n'est pas une méga économie car il y a de l'entretien et parfois des réparations - qu'on peut faire soi-même.
- de toute façon il faut isoler et "ma" fourchette de retour sur investissement elle est plutôt de 8-10 ans. Au delà il y a de toute façon des frais à refaire.
Ex: il faudrait changer la sonde anti-corrosion des ballons tous les cinq ans (et les joints) mais comme personne ne le fait on change le ballon tous les 10-12 ans parfois.
- Si vous avez fixé toutes les options avant de commencer vous pourrez anticiper.
A titre "personnel" je trouve un budget chauffage de 25k€ comment dire , excessif ?
Et bonne cogitation ;-)
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Hello,
Le premier devis géothermie avec forage vertical de 130m est d'environ 30K€ et 4K€ d'aide à de l'état possible (devis qui sera ajusté lundi avec l'artisan suivant les choix qu'on fait dans la réhabilitation (isolation, dalle, ...)). Pas de décision prise encore mais ca se jouera certainement entre géothermie et poêle(s).
C'est vrai que c'est un gros budget, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeux, c'est une réflexion sur le long terme, sur l'isolation, sur le confort d'utilisation, sur la dépendance énergétique, sur un aspect écologique aussi.
Le pellet, c'est qu'on a actuellement en 8Kw, ca marche bien, pas trop chiant (à part le nettoyage + la dépendance électrique + les pièces qui lachent jamais au bon moment) mais effectivement la chaleur a du mal à se propager, et là avec 2 étages j'ai un peu peur !
Les derniers plans si ca peut vous intéresser, toujours en cours de peaufinage : https://nuage.allella.fr/s/NMtmzeJQgRHjirr
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Bonjour
encore un doute sur l'électricité, on entend parler de tout et de rien côté assurance quand réalisé par soit-même ...
N'ayant pas l'écueil du consuel (je pense ?), qui impose une signature et le tampon d'un pro, cette thématique est tout a fait abordable pour un particulier. En terme d'assurance, si vous travaillez pour vous, pas de decennale et en cas de défaut ultérieur (que l'on ne souhaite pas), la détermination de l'origine d'un sinistre d'origine électrique engage difficilement la responsabilité du professionnel, sauf si il a commis des erreurs majeures (dimensionnement, conception) dont vous pouvez facilement vous affranchir. La première cause de départ de feu électrique est un pb de serrage des bornes sur les protections ou appareillages : qui irait chercher en responsabilité son artisan deux ou trois ans après, alors que les règles de l'art préconisent un controle du serrage annuel...
Bref... il y a un peu d'économie a faire de ce coté là, donc n'hésitez pas !
T.
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La première cause de départ de feu électrique est un pb de serrage des bornes sur les protections ou appareillages[...]les règles de l'art préconisent un controle du serrage annuel
Tutafé. Sur une tresse dénudée soit je sertis un manchon soit avec une goutte de soudure je colle les fils entre eux et je serre a fond juste une fois.
Par contre le contrôle annuel...euh.
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Bonjour, dans la continuité des échanges , je note d'éviter la laine de bois si en RDC si on a une présence possible d'humidité. en conclusion quel type d'isolant mettriez-vous pour les murs ?
Je suppose que qu'au niveau du sol, le liège est la bonne solution ( bien que peu perspirant en panneau ?) sauf si mélange dans un dalle de chaux.
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Bonsoir,
On pourrait écrire un bouquin sur vos deux dernières lignes...
Toute la problématique de l'isolation du bâtit ancien traditionnel sur la première. Il faut comprendre la problématique
Sur la deuxième ; le liège, c'est une solution mais en mélange dans une dalle de chaux en association avec un autre agrégat plus rigide pourquoi pas si le béton est caverneux.
Je crois que la plupart du temps on aura intérêt à se passer de dalle. Une chape d'épaisseur suffisante (5cm minimum à 8 cm) sur un support isolant résistant à la compression suffira largement. On fait l'économie de la dalle qui ne peut se passer de la chape en remplaçant cette épaisseur par de l'isolation. Dans le cas de parquets sur lambourdes, on peut se passer de dalle et de chape !
Il faut faire un état hygrométrique général de votre bâti pour savoir ce qu'il faut pour vous ainsi que vos exigences en matière de chauffage, de confort etc ...
Pour répondre à votre question en conclusion quel type d'isolant mettriez-vous pour les murs ?
chez moi j'ai fait un enduit chaux perlite de 2 à 8 cm mais ça ne répond pas du tout aux normes d'isolation que l'on peut souhaiter de nos jours. En revanche, ça respecte la capillarité. L'humidité des murs peut s'évacuer. J'ai aussi drainé façade et pignons.
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Bon on va pas avoir les clés tout de suite, le notaire n'a envoyé le recommandé à la SAFER que le 3 décembre (signature du compromis le 10 novembre), on doit donc attendre les 2 mois ... du coup on aura pas les clés avant le 07/02/2022 :(
Sinon, j'ai reçu une première réponse pour le Misapor, je vous la colle en brut ci-dessous ; je vais certainement le rappeler pour voir avec lui si on prend l'option du plancher chauffant !
Vous pouvez consulter des documentations complémentaires et nos certifications sur ce lien https://onedrive.live.com/?id=8F9F2E378DF41A84%21107&cid=8F9F2E378DF41A84
Je vous invite à prendre 5MN pour regarder les vidéos :
MISAPOR, le matériau upcyclé pour un avenir durable https://www.youtube.com/watch?v=jV0xle3jiDk&feature=youtu.be
Présentation Isolation sous fondation radier avec MISAPOR https://www.youtube.com/watch?v=afnVUR9zau4
Chantier maison passive https://www.youtube.com/watch?v=OsSqY2wehzQ&feature=youtu.be
Webinar "Construire sans pont thermique" https://www.youtube.com/watch?v=hDhIwgkEo84
Mise en place avec bâches, construction de bureaux de l'usine Fehr à 26300 Châteauneuf-sur-Isère https://www.youtube.com/watch?v=UiMxz8O9Jlg
La première proposition est bonne
* décaisser sur 36 cm
* faire une couche de 20cm tassé de Misapor
* puis une dalle chaux de 10cm
* et finir par un plancher bois sur lambourde (6cm) OU des tomettes sur
chape maigre (6cm)
Si vous voulez supprimer la dalle béton de chaux, vous pouvez passer avec une solution FERMACELL :
- MISAPOR
- géotextile
- Ragréage sur 3/4CM en granule fermacell ou gravillon 2/4
- plaque de fermacell
- parquet collé ou posé sur lambourde
Pour un devis vous pouvez contacter un partenaire distributeur de votre secteur :
EKO ETIK MATERIAUX SARL
Z.A. DE ROLIN
35190 QUEBRIAC
Tél : 06 811 06 501
contact@ekoetikmateriaux.com
Je reste disponible pour des questions techniques.
Cordialement
Jérôme Ragu
Référent Technique France
MISAPOR SA | PO Fidurevision | 2, Avenue de Bruxelles | FR-68350 Brunstatt-Didenheim
Mobile +33 6 49 84 74 14 jerome.ragu@misapor.com
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@Toskou : bon, stand-by (habituez y vous). La soluce granules fermacell , c'est du plâtre, au rez de chaussée j'ai peur que. Par contre l'avis technique égalisation au gravillon (gravier, pouzzolane collée (pz dans un lait de liant)) ça sonne mieux.
@cga : ouvrez un nouveau sujet, svp.
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Pour le chauffage, j'ai fait moi-même les planchers chauffants c'est vraiment facile à faire en multicouche ça ne coute pas si cher. En revanche c'est quasi indispensable de passer par un ballon tampon. Le ballon tampon permet beaucoup de liberté puisque circuit de chauffage et production de chaleur sont découplées : Poêle hydraulique à granule ou non; pompe à chaleur air ou géothermique; solaire ; gaz; ...
Perso j'ai choisi la géothermie, mais je n'ai fait faire que le forage, j'ai fait tout le reste moi-même (j'ai eu des devis délirant aussi). C'est du domaine du possible, en simplifiant les choses ça se fait bien : une PAC basique en tout ou rien, un ballon tampon, des circulateurs sur thermostat. Je pourrais même climatiser la maison par géocooling en investissant encore un peu (on verra plus tard si nécessaire).
Mais j'aurais bien aimé faire du solaire thermique, on verra pour la prochaine maison !
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Hello.
Quelques nouvelles : j'ai pris rendez-vous (gratuit) avec l'architecte conseil du département hier pour rediscuter des différents choix et avoir son avis.
Sur le chauffage, il m'a directement redirigé vers la maison de l'habitat à St Malo (Info Energie), il ne pourra pas m'aider (à part m'orienter vers du bois car il aime bien et qu'il n'aime pas les PAC qui ne sont pas rentabilisé quand elle pète 15 ans après ...).
Pour les combles, il n'était pas chaud au début pour que j'enlève ce qui avait été fait par le proprio actuel, mais après discussion, on va bien tout casser pour refaire ça propre : lame d'air sous les ardoises, pare-vapeur, pose de ventilation sur la toiture + sorties VMC / eaux usées.
Sur l'isolation, je fais ce que je veux aux étages, mais au RDC il me déconseille fortement de mettre un isolant minéral ou naturel (lié à l'humidité), pour lui il faudra passer par le case enduit isolant sur 7-8 cm.
Du coup je vais regarder ça de plus près, voir comment ça se fait et combien ca va me couter (et tout ça dans le temps imparti de notre réhabilitation) !
J'ai vu un enduit isolant à base de perlites / argile / chaux (Argilus), mais au vue du prix, je vais passer mon chemin ..
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Bonsoir,
Pour information j'ai fait un enduit chaux perlite chez moi a base de perlite destinée à des chapes allégées. Très facile à appliquer jusqu'à 4cm par passe.
Pour l'isolation de la toiture ne négligez pas la membrane pare-vent avec la lame d'air qui va bien. Bien sur !
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Hello,
Vous avez une idée du prix pour faire cet enduit (au m2 par exemple) que je puisse intégrer ça dans mon budget ? Et éventuellement la recette ^^
Quand vous dites pare-vent, c'est pare-pluie c'est ça ?
J'ai bien en tête de vérifier ça à la dépose de l'isolation actuel, après je me vois mal déposer la toiture s'il n'y en a pas (à voir pour en mettre un par l'intérieur ..
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Bonjour
Quand vous dites pare-vent, c'est pare-pluie c'est ça ?
Le terme exact est "écran de sous toiture HPV", qui se place sous la couverture, avec une lame d'air, et au contact de la face extérieure de l'isolant.
Concrètement, la pose par l’intérieur sans dépose de la couverture est, AMHA, une hérésie, ou au moins une perte de temps et/ou d'argent.
T.
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Bon comme ça, ça c'est fait. Vous remplacerez le complexe plaque-isolant-Hpv lors de la réfaction de la toiture, soit dans ... 30 ans ? ;-)
Je n'ai pas compris la préconisation "pas d'isolant minéral ou naturel" ??
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Je n'ai pas compris la préconisation "pas d'isolant minéral ou naturel" ??
Ca va dans le sens des derniers échanges, il ne préconise pas l'utilisation d'isolants minérals ou autres laines car pour lui ils vont prendre l'humidité, se tasser, ... dans 5 ans, l'isolation ne fera plus beaucoup effet .. donc passage par un enduit correcteur thermique qui selon lui se fait très bien si on est bon bricoleur ^^
Je ne trouve pas vraiment de prix pour voir l'impact sur mon budget global par contre ..
J'ai environ 97m2 de mur au RDC, la facture peut vite s'envoler (et je ne parle pas des différents temps - pose / séchage / ..)
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Hello,
Vous avez une idée du prix pour faire cet enduit (au m2 par exemple) que je puisse intégrer ça dans mon budget ? Et éventuellement la recette ^^
Quand vous dites pare-vent, c'est pare-pluie c'est ça ?
J'ai bien en tête de vérifier ça à la dépose de l'isolation actuel, après je me vois mal déposer la toiture s'il n'y en a pas (à voir pour en mettre un par l'intérieur ..
pour le prix de l'enduit en volume.
prix de la perlite/ m3 env 250€ ttc + prix de 200kg de Nhl 3.5 pour 1 m3 env 100€ soit 350 €/m3
pour 8cm d'épaisseur au m² 350/100*8 soit 28€ mais prévoir 20 % d'ingrédients en plus donc plutôt 33 €
pour la recette à la bétonnière : vous faites la barbotine l'eau puis la chaux, mais je ne me souvient plus de la quantité d'eau ... versez la perlite ... faut que sa bulle et c'est prêt. c'est onctueux et léger.
Vous appliquez à la truelle et taloche bois. Dressez à la règle, reprenez ce qui est tombé pour le mettre ou ca manque. talochage léger pour lisser un peu mais pas trop ;-)
Enduit de finition au choix dessus. moins d'1 cm.
Par contre vous n'allez pas fixer une étagère dedans. Il faudra aller chercher le dur derrière
Enduit de finition au choix de moins d'1 cm dessus
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En fait ni la vermiculite, ni la perlite, ni la pouzzolane ne sont des isolants vis à vis du froid. Pour une raison simple, très hydroscopiques ils se saturent très facilement d'eau. D'ailleurs ils sont souvent vendus pour cet usage. Support de culture.(comme la laine de verre ou de roche d'ailleurs).
Et l'eau n'est pas un isolant.
Alors l'idée c'est de d'abords assurer une parfaite sécheresse des supports puis ensuite mettre en œuvre l'isolant que l'on veut .
Sinon, il existe des isolants insensibles à l'eau.
Le liège, compliqué à mettre en oeuvre. Mais prometteur.
Les billes d'argiles, Laterlite a sorti une version étanche de son produit (limite introuvable).
L'écographite, du polystyrène enrobé (je suis moins fan).
Et puis sinon le chaux/chanvre projeté a faire soi-même. (Prix pro un poil excessifs, même la location du matériel est prohibitive).
En résumé j'ai des solutions, mais...!
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C'est parti, signature ce matin chez le notaire et début des travaux dès cet aprem.
Je confirme donc qu'il n'y a ni HPV sous les ardoises, ni ventilation sur la toiture, ni pare-vapeur et ni isolation des pignons et de la bonne laine de verre sous la toiture.
Plutôt que de la jeter (elle a un an), je pensais m'en servir en tant qu'isolant phonique entre les solives des étages (vu que c'est marqué sur le papier craft que c'est acoustique ^^). Possible ?
D'ailleurs je ne sais pas si c'est lié ou si c'est le fait que la maison n'était plus habité mais j'ai trouvé le placo humide.
L'autre surprise, ce sont des crottes noires entre la laine de verre et la toiture, les joies de la campagne !
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'soir
C'est parti, signature ce matin chez le notaire et début des travaux dès cet aprem.
Champagne !
je pensais m'en servir en tant qu'isolant phonique entre les solives des étages (vu que c'est marqué sur le papier craft que c'est acoustique ^^). Possible ?
Techniquement, oui, pas d'objection. C'est du réemploi, elle est déjà là... après ca reste pas agréable a travailler, et il faut s'assurer que la poussière ne sorte pas de l'espace entre les solives
D'ailleurs je ne sais pas si c'est lié ou si c'est le fait que la maison n'était plus habité mais j'ai trouvé le placo humide.
dans les combles ? surprenant, le temps l'est assez peu en ce moment
un testeur d'humidité pour confirmer le ressenti ?
L'autre surprise, ce sont des crottes noires entre la laine de verre et la toiture, les joies de la campagne !
Elles étaient là avant nous, elles seront la après nous. Il faut juste leur dire de pas toucher aux réserves de cacahuetes !
Bon courage !!
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Bonjour à tous,
Toujours dans les réflexions au RDC ..
Pour le sol, j'ai eu confirmation par M. Ragu (Misapor) qu'il était tout à fait possible de poser un parquet massif sur lambourdes directement sur le Misapor via des plots béton (il a même déjà vu certains de ces clients utiliser des plots ajustable comme pour une terrasse bois, même s'il ne me le conseille pas).
Il m'a aussi reparlé la solution sèche à base de fermacell avec réagréage ; je me demandais si c'était bête de repartir des plaques de fermacell en agrafant le plancher chauffant dessus puis finir par de la tomette ?
Je pensais dalle sèche car BHR ne livre pas de toupie de béton de chaux jusque chez moi et je me vois mal faire la dalle de 72m2 à la bétonnière !
Pour les murs, on m'a parlé en début de semaine d'insufflation de ouate ou de fibre de bois, avec éventuellement du liège sur le premier mètre si pathologie sur les murs.
Si on part sur cette solution, autant adopter cette solution sur mur + rampant pour optimiser la location de la machine notamment.
La laine de bois semble compliqué à obtenir en ce moment, avec des délais qui s'allonge ..
Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
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Bonsoir Tos.
Pour le sol il va falloir choisir. Et je vous propose de commencer par cela.
Soit plancher, soit tomettes.
Et pour les murs vous partez sur une solution (je ne sais pas laquelle) rigide. Pas d'insufflation.
Bonne soirée.
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Hello Arpèges,
Dans ma tête, si plancher chauffant, tomettes (meilleur diffusion / inertie), sinon plancher, mais c'est peut-être bête ?
Contre l'insufflation, c'est quoi la raison ?
Merci encore
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Bonjour,
la solution sèche à base de fermacell avec réagréage ; je me demandais si c'était bête de repartir des plaques de fermacell en agrafant le plancher chauffant dessus puis finir par de la tomette ?
Je pensais dalle sèche car BHR ne livre pas de toupie de béton de chaux jusque chez moi et je me vois mal faire la dalle de 72m2 à la bétonnière !
La chape sèche FERMACELL est composée : de plaques de sol FERMACELL composées de 2 plaques, d’un mélange gypse et fibres de celluloses ... c'est du plâtre et fibre de bois. Donc pour le sol en rdc ça me semble contre indiqué. De plus impossible de faire une chape de chaux dessus.
pour votre option plancher chauffant tomette : Une chape de 5 cm avec différence de niveau inf à 2mm /2m sur 75 m² c'est fait à 2 personnes non professionnels et une bétonnière 2 brouettes/gâchée 230L en 2 jours.
Reste pour vous à définir plus précisément votre complexe de sol.
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La nuit porte conseille dit-on ! Et a un moment donné, il faut prendre des décisions ..
Du coup on abandonne le plancher chauffant et on pensait partir sur la solution misapor + parquet massif sur lambourde avec plots béton (histoire d'économiser la dalle)
Mais 2/3 questions suivent :
- pendant la phase de chantier, pas de contraintes pour marcher sur le misapor ? ou on pose le parquet rapidement et on le protège avec de la vieille moquette ?
- quid de la pose d'un poêle, j'imagine qu'il faut refaire une petite dalle pour cela ?
- quid de la pose des cloisons ?
Merci encore pour votre aide précieuse à tous !!
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- pendant la phase de chantier, pas de contraintes pour marcher sur le misapor ?
Si quand même. On déstructure la surface en se déplaçant, l'idéal est de poser des planches ou plaques pour les endroits ou il y a du passage et surtout avec des brouettes.
ou on pose le parquet rapidement et on le protège avec de la vieille moquette ?
Si c'est un parquet déjà fini ...humm ... déjà il faut le poser en condition d'habitabilité. En tout cas jamais de film étanche (moquette avec couche caoutchoutée) sur le parquet.
Faites vos enduits muraux avant la pose du parquet.
- quid de la pose d'un poêle, j'imagine qu'il faut refaire une petite dalle pour cela ?
Oui, préférable, une chape de 5 cm fibrée + revêtement.
- quid de la pose des cloisons ?
Les cloisons de préférence sèches, peuvent être posées sur le parquet. Une lambourde en dessous est à prévoir.
Quel est le parquet que vous envisagez ?
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Quel est le parquet que vous envisagez ?
Bonne question, je pensais à un parquet massif en chêne mais je n'ai pas été voir plus en détail (prix / dimension / ...).
Et dans cette solution, c'est enduits muraux, pas de possibilité d'une isolation thermique ?
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Bonjour Tosk.
C'est de nouveau un choix à faire.
Oui il faut isoler.
Soit cloison sèche (type fermacel) avec isolant (mais lequel).
Soit cloisons maçonnées type béton cellulaire et (ou sans) isolant interstitiel .
Soit isolant projeté. Genre chaux/chanvre (mais vu le prix...)
Dans le cas n°1 plancher en place.
Dans les autres c'est très risqué, surtout au prix du chêne (même pas massif, les contre-collés - certains très beaux - ne sont pas donnés). Au mieux on peut faire une chape de 2-3 cm de circulation.
Le poêle sur le plancher, ça se fait sans contraintes, le fumiste installe une tôle de protection. Surtout pour les fausses manips en fait (ça arrive nécessairement un jour, ce n'est pas une éventualité c'est une certitude).
Après il y a les détails techniques.
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Oui il faut Isoler. mais le mieux dans le cadre du bâtit ancien ce sont les enduits isolants qui laissent les murs respirer ....
Bref maintes fois évoqués y compris dans ce sujet et pour Nième rappel la base c'est l'élimination de l'excès d'eau dans les murs par drainage ...
A partir de là vous pourrez prétendre à un habitât sain et économe (mais pas une BBC).
Parquets chêne à partir de 60 €/m²
Parquets châtaigner à partir de 30 €/m²
Plaque de plâtre dites "placo" standard versus fermacell la première est 4 fois moins chère et fait le même boulot dans 90% des cas.
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Et pour les murs vous partez sur une solution (je ne sais pas laquelle) rigide. Pas d'insufflation.
Je veux bien savoir pourquoi pas d'insufflation, j'en ai parlé avec un négociant en matériaux spécialiste en bati ancien (Eko Etik) et pour lui y avait pas de soucis ..
C'est sur la mise en place ?
Oui il faut Isoler. mais le mieux dans le cadre du bâtit ancien ce sont les enduits isolants qui laissent les murs respirer ....
Bref maintes fois évoqués y compris dans ce sujet et pour Nième rappel la base c'est l'élimination de l'excès d'eau dans les murs par drainage ...
A partir de là vous pourrez prétendre à un habitât sain et économe (mais pas une BBC).
Parquets chêne à partir de 60 €/m²
Parquets châtaigner à partir de 30 €/m²
J'entends bien l'énervement et conscient de mes questions reloues, mais tellement de discours et avis différents qu'on ne sait plus ..
Oui c'est unique pour chaque bâti, en fonction du porte monnaie de chacun, des compétences, du temps, ..
Je me prends la tête depuis plusieurs mois, mon chantier commence, j'ai une famille, à un moment donné faut que je m'arrête sur une solution !
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Ca va aller ;-)
Oui c'est unique pour chaque bâti
Isolation des murs :
Au rdc :
Le mieux Enduits isolants, à mon sens enduit léger chaux perlite.
Alternative béton cellulaire avec continuité de capillarité.
Si doublage plaque de plâtre, l'humidité reste coincée derrière.
Aux étages vous faites comme vous voulez y compris insufflation. Ne pas oublier le pare-vapeur.
Pour les cloisons, aucun soucis n'importe quelle cloison sèche fera l'affaire. Prévoir renforts pour charges lourdes dans tous les cas.
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Et pour les murs vous partez sur une solution (je ne sais pas laquelle) rigide. Pas d'insufflation.
Je veux bien savoir pourquoi pas d'insufflation, j'en ai parlé avec un négociant en matériaux spécialiste en bati ancien (Eko Etik) et pour lui y avait pas de soucis ..
C'est sur la mise en place ?
Je me prends la tête depuis plusieurs mois, mon chantier commence, j'ai une famille, à un moment donné faut que je m'arrête sur une solution !
Bonjour, les produits soufflés c'est parfait pour les combles. Derrière une cloison fermacell ou autre il y a le souci du "on n'y touche plus jamais". Maintenant vous n'avez peut-être pas l'intention d'y revenir souvent. D'un autre côté, les billes (de ceci-cela) facilitent le travail, pas de découpes etc.
Dans votre cahier des charges il y a aussi ce que vous savez/pouvez faire.
Peu de chance de trouver un artisan qui accepte de faire un enduit de correction thermique fait maison.
Et l'aspect désiré. Des murs bien plan, lisses, carrés à l'enduit, faut vraiment trouver un cador.
Il y a aussi l'idée du bas de mur différent, c'était très fréquent. Genre 80 cm en cellulaire , bandeau, puis le reste en autre chose.
De manière générale en réhabilitation/.../rénovation on est souvent amené à mettre en oeuvre la moins mauvaise solution. (là je viens d'agraffer/coller un parquet sur panneau de particules a l'étage, car je n'avais pas d'autre choix possible).
Cordialement.