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Réhabilitation / Re : Enlever plâtre sur pierres fragiles?
« le: 17 janvier 2018 à 11:42:57 »
Bonjour,
Effectivement, ce sont des pierres calcaires.
Effectivement, ce sont des pierres calcaires.
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Réhabilitation / Enlever plâtre sur pierres fragiles?
« le: 16 janvier 2018 à 22:41:28 »
Bonjour,
Me revoici avec une nouvelle question : quasi tout est dans le titre !
Je suis en train de démonter l'ancien foyer de la cheminée (il s'agit d'un foyer traversant) afin d'installer un poële (double face) à la place.
Tout est enduit d'une épaisse couche de platre (environ 8cm). Je souhaiterais retirer ce plâtre pour retrouver les pierres dessous, notamment parce qu'il y a un joli arc en pierre sur une des faces du mur.
Le problème c'est que le plâtre est sacrément bien accroché et que les pierres fendent ou partent en éclats dès que je mets un petit coup de marteau ou de burin dessus, même en essayant de faire ça délicatement.
Avez-vous une technique pour enlever ce plâtre? Brosse métallique? Eau chaude? Autre?
Merci d'avance,
Joss
Me revoici avec une nouvelle question : quasi tout est dans le titre !
Je suis en train de démonter l'ancien foyer de la cheminée (il s'agit d'un foyer traversant) afin d'installer un poële (double face) à la place.
Tout est enduit d'une épaisse couche de platre (environ 8cm). Je souhaiterais retirer ce plâtre pour retrouver les pierres dessous, notamment parce qu'il y a un joli arc en pierre sur une des faces du mur.
Le problème c'est que le plâtre est sacrément bien accroché et que les pierres fendent ou partent en éclats dès que je mets un petit coup de marteau ou de burin dessus, même en essayant de faire ça délicatement.
Avez-vous une technique pour enlever ce plâtre? Brosse métallique? Eau chaude? Autre?
Merci d'avance,
Joss
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Réhabilitation / Re : Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 12 janvier 2018 à 18:36:03 »
Re-bonjour à tous,
En début de ce sujet, j'avais également posé la question suivante :
En faisant (encore !) des recherches, je suis tombé là-dessus :
https://constructionbois.bilp.fr/guide-construction-bois/fondations-supports/types-fondations/plot-ancre-beton
Le doc donne une formule permettant de dimensionner la surface au sol d'un plots béton en fonction de la charge à reprendre et de la nature du sol.
Je le partage avec vous des fois que ça permette à d'autres d'avancer...
Après, je n'ai aucun élément permettant d'établir sur quelles études sérieuses ou non s'appuie la rédaction de ce document...
En début de ce sujet, j'avais également posé la question suivante :
3- Y’a t-il des règles permettant de calculer combien de surface d’appui au sol est nécessaire pour que la structure ne s’enfonce pas dans le sol ? (Difficile de dire autre chose sur ce sol si ce n’est que c’est de la terre et qu’il a l’air assez dur… )
Concrètement j’ai prévu 52 parpaings couchés sur le côté pour supporter la structure, ce qui représente 52x0,5x0,2= 5,2m2 d’appui au sol. L’ensemble de ma structure, isolation comprise devrait peser aux alentours de 2 tonnes. Pour le poids au dessus de la structure, la pièce sera un salon : donc canapé, piano, tables, chaises … et tous les copains le jour où on fera la crémaillère !
En faisant (encore !) des recherches, je suis tombé là-dessus :
https://constructionbois.bilp.fr/guide-construction-bois/fondations-supports/types-fondations/plot-ancre-beton
Le doc donne une formule permettant de dimensionner la surface au sol d'un plots béton en fonction de la charge à reprendre et de la nature du sol.
Je le partage avec vous des fois que ça permette à d'autres d'avancer...
Citer
Le diamètre D3 correspond au pied. Le pied transmet la charge au sol. Le sol doit être suffisamment portant. Sinon, il y a des déformations et des risques pour la structure. Cette caractéristique s’appelle le taux de travail. Pour en connaitre la valeur de façon fiable, il faut faire appel à une société spécialisée qui effectue des mesures in situ. Le coût d’une telle étude est rédhibitoire pour une petite construction. Si le sol est jugé de bonne qualité, on peut se baser sur les valeurs suivantes :
Type de sol q : Taux de travail
Limon de plateau 1.5 à 3 bars
Terre à meulière 3 à 4.5 bars
Marne verte, argile 0.7 à 4.5 bars
Alluvions anciens, sables, graviers 6 à 9 bars
Sables de Beauchamp 7.5 à 15 bars
Craie 9 à 10 bars
Marne + caillasse 7 à 15 bars
Calcaire grossier 18 à 45 bars
Roches peu fissurées, saines, non désagrégées de stratification favorable 4.5 à 7.5 bars
Terrain non cohérent à bonne compacité 3.5 à 7.5 bars
Terrain non cohérent à compacité moyenne 2 à 4 bars
Argile 0.3 à 3 bars
1 bar est proche de 1 kg/cm².
Pour calculer la surface du pied, on applique la formule :
S \ge {Nu \over q}
Nu : charge (en daN) sur le plot auquel on applique un coefficient de 1.4
q : taux de travail du sol (en bar)
S : Surface du pied (en cm²)
Exemple : pour un mauvais sol en argile présentant un taux de travail de 0.3 bars, une charge à reprendre de 625 kg.
S \ge {625*1.4 \over 0.3} = 2916 cm²
Ce qui représente un carré de 55x55 cm ou un cylindre de diamètre 60 cm.
Après, je n'ai aucun élément permettant d'établir sur quelles études sérieuses ou non s'appuie la rédaction de ce document...
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 05 janvier 2018 à 22:39:49 »
Eh bien chez un fournisseur près de Grenoble, j'ai trouvé le liège expansé en vrac à 127,68€ le m3 en HT, marchandise enlevée sur place.
Sinon en poursuivant mes recherches, je suis tombé là-dessus : un plancher de danse en bois posé sur plots béton avec du liège en rupteur de capillarité et aération sous le plancher avec de l'air intérieur. C'est intéressant. Chantier réalisé par l'association régionale d'écoconstruction du Sud Ouest.
http://www.areso.asso.fr/spip.php?article501
Et la fiche construction détaillée : http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/FEO-45-Floissac-Plancher-r.pdf
Je suis à peu près dans la même situation que vous Phil : sol décaissé depuis des semaines et malgré les précipitations de ces derniers temps et la mare de boue tout autour de la maison, aucune trace d'humidité dans la pièce. Je crois que je vais me lancer avec le dernier système que je vous ai présenté. Devant les réticences de Hervé, je déverserai une couche de cailloux avant de déverser le liège en vrac pour éviter que le liège ne soit en contact direct avec le sol.
Je me dit que finalement, avec des murs enduits en terre et donc respirant, un plafond qui laisse passer la vapeur d'eau, une pièce qui ne sera ni une cuisine, ni une salle de bain, une bonne rupture de capillarité entre le sol et le plancher, et une vraie ventilation du plancher, il n'y a pas de raison que ce dernier ne pourrisse plus que les chaises et les tables en bois qui seront dans la pièce... Et ca fera un retour d'expérience pour faire avancer la science ! A cette fin, je vais placer des grilles qui permettent d'observer régulièrement ce qui se passe dessous. et si tout moisit, je démonterai le parquet avant de couler une dalle !
Sinon en poursuivant mes recherches, je suis tombé là-dessus : un plancher de danse en bois posé sur plots béton avec du liège en rupteur de capillarité et aération sous le plancher avec de l'air intérieur. C'est intéressant. Chantier réalisé par l'association régionale d'écoconstruction du Sud Ouest.
http://www.areso.asso.fr/spip.php?article501
Et la fiche construction détaillée : http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/FEO-45-Floissac-Plancher-r.pdf
Je suis à peu près dans la même situation que vous Phil : sol décaissé depuis des semaines et malgré les précipitations de ces derniers temps et la mare de boue tout autour de la maison, aucune trace d'humidité dans la pièce. Je crois que je vais me lancer avec le dernier système que je vous ai présenté. Devant les réticences de Hervé, je déverserai une couche de cailloux avant de déverser le liège en vrac pour éviter que le liège ne soit en contact direct avec le sol.
Je me dit que finalement, avec des murs enduits en terre et donc respirant, un plafond qui laisse passer la vapeur d'eau, une pièce qui ne sera ni une cuisine, ni une salle de bain, une bonne rupture de capillarité entre le sol et le plancher, et une vraie ventilation du plancher, il n'y a pas de raison que ce dernier ne pourrisse plus que les chaises et les tables en bois qui seront dans la pièce... Et ca fera un retour d'expérience pour faire avancer la science ! A cette fin, je vais placer des grilles qui permettent d'observer régulièrement ce qui se passe dessous. et si tout moisit, je démonterai le parquet avant de couler une dalle !
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 05 janvier 2018 à 15:46:31 »
Bonjour,
Je ne sais pas quelle est la politique du forum sur les fournisseurs : on peut donner des noms d'entreprise etc ou c'est considéré comme de la pub?
Du coup dans l'attente je vous envoie ça en mp.
Joss
Je ne sais pas quelle est la politique du forum sur les fournisseurs : on peut donner des noms d'entreprise etc ou c'est considéré comme de la pub?
Du coup dans l'attente je vous envoie ça en mp.
Joss
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Réhabilitation / Re : Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 05 janvier 2018 à 02:07:55 »Bonjour,
et pourquoi pas liège expansé en panneaux, avec directement dessus les lambourdes et le plancher, éventuellement un vide et l'aération comme vous dites en dernier. Mais cela vous économise les plots, et permet une isolation continue sous le plancher, et le liège est rupteur de capillarité.
Bien à vous
Bonjour,
Pour une question de prix essentiellement :
- 15cm de liège expansé en vrac sur 40m2 = 960€
- 15cm de panneaux de liège expansé sur 40m2 = 2220€ chez le même fournisseur !
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 02 janvier 2018 à 23:22:59 »
Bonjour à tous,
et merci, vraiment, pour vos réponses.
J’espère ne pas abuser en vous faisant part d’une idée qui m’est venue ce soir.
A la lecture de vos réponses, je suis retourné voir mes murs de plus près, et l’idée de creuser des évents à cette hauteur là me terrifie d’avance tant les pierres sont grosses (il s’agit des pierres de fondation, je vous ferai des photos un de ces jours). D’autant qu’en posant la question sur autre forum, un spécialiste notamment des planchers bois (boisphile) me conseille une ventilation de plancher sur vide sanitaire de 1:500ème de la surface, soit 800cm2 ! Mon pied de biche en tremble déjà !
En même temps, j’ai relu avec attention le projet de Phil qui lui entend déverser l’isolant directement au sol, sans créer donc de véritable vide sanitaire sous son plancher.
En m’inspirant de cela, j’ai eu l’idée suivante : je pourrais déverser l’isolant en vrac directement sur la terre battue, isoler la périphérie de tous les murs sous la hauteur du plancher avec des panneaux de liège, construire mon plancher en chêne sur des lambourdes perpendiculaires aux montants d’ossatures, permettant ainsi de laisser l’air circuler entre les montants d'ossature, let enfin installer 2 (ou 4) grilles sur mon plancher de chaque côté de ma pièce.
Petit schéma obligé :
Je créerais ainsi une circulation d’air (chaud) entre mon plancher et l'isolant en vrac, afin d’éviter à mes montants d’ossature et à mon parquet de souffir de l’humidité, et si l’isolation et les jonctions sont bien réalisées, cet air ne devrait pas se refroidir.
Avantages :
- Je ne creuse pas mes murs !
- J’économise les petites solives et la couche censée retenir l’isolant en vrac (du temps et de l’argent!)
- Je gagne 8cm de hauteur sous le plafond
- Je perds moins de chaleur que si je faisais circuler de l’air glacial sous mon plancher tout l’hiver pour ventiler le vide sanitaire avec l’air extérieur
Voilà, je serai vraiment ravi d’avoir vos avis sur cette variante de ma première solution. Croyez-vous que ça fonctionne? Ya t-il des inconvénients notables? Quelle est selon vous la hauteur à ne pas dépasser entre le liège en vrac et le plancher (donc l'épaisseur de la lame d'air circulant sous plancher)?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses
Joss
et merci, vraiment, pour vos réponses.
J’espère ne pas abuser en vous faisant part d’une idée qui m’est venue ce soir.
A la lecture de vos réponses, je suis retourné voir mes murs de plus près, et l’idée de creuser des évents à cette hauteur là me terrifie d’avance tant les pierres sont grosses (il s’agit des pierres de fondation, je vous ferai des photos un de ces jours). D’autant qu’en posant la question sur autre forum, un spécialiste notamment des planchers bois (boisphile) me conseille une ventilation de plancher sur vide sanitaire de 1:500ème de la surface, soit 800cm2 ! Mon pied de biche en tremble déjà !
En même temps, j’ai relu avec attention le projet de Phil qui lui entend déverser l’isolant directement au sol, sans créer donc de véritable vide sanitaire sous son plancher.
En m’inspirant de cela, j’ai eu l’idée suivante : je pourrais déverser l’isolant en vrac directement sur la terre battue, isoler la périphérie de tous les murs sous la hauteur du plancher avec des panneaux de liège, construire mon plancher en chêne sur des lambourdes perpendiculaires aux montants d’ossatures, permettant ainsi de laisser l’air circuler entre les montants d'ossature, let enfin installer 2 (ou 4) grilles sur mon plancher de chaque côté de ma pièce.
Petit schéma obligé :
Je créerais ainsi une circulation d’air (chaud) entre mon plancher et l'isolant en vrac, afin d’éviter à mes montants d’ossature et à mon parquet de souffir de l’humidité, et si l’isolation et les jonctions sont bien réalisées, cet air ne devrait pas se refroidir.
Avantages :
- Je ne creuse pas mes murs !
- J’économise les petites solives et la couche censée retenir l’isolant en vrac (du temps et de l’argent!)
- Je gagne 8cm de hauteur sous le plafond
- Je perds moins de chaleur que si je faisais circuler de l’air glacial sous mon plancher tout l’hiver pour ventiler le vide sanitaire avec l’air extérieur
Voilà, je serai vraiment ravi d’avoir vos avis sur cette variante de ma première solution. Croyez-vous que ça fonctionne? Ya t-il des inconvénients notables? Quelle est selon vous la hauteur à ne pas dépasser entre le liège en vrac et le plancher (donc l'épaisseur de la lame d'air circulant sous plancher)?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses
Joss
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 02 janvier 2018 à 12:52:20 »
Ok, merci pour ces éclaircissements. J'ai fait des recherches sur l'origine de ces 3/10 000ème.
Le DTU (60-1, chapitre 3.4) préconise la hauteur minimale et un accès au vide sanitaire et mentionne que le vide sanitaire doit être ventilé, sans donner plus de précision. Visiblement c'est l'apave, et non le DTU qui recommande ceci :
Selon l'Apave, un vide sanitaire est considéré comme ventilé s'il possède des ouvertures à l'air libre sur au moins deux parois différentes et dont la section libre est au moins égale à
- 3/10000 de la surface du VS qui ne comporte pas de réseau gaz
- 5/10000 de la surface du VS qui comporte un réseau gaz "
N'en sachant pas plus et Arpège ayant démontré qu'il était fort compliqué d'en savoir plus, je vais donc m'en tenir à ces dimensions d'ouvertures. reste à savoir comment les creuser ! Et comme c'est la dernière chose qu'il me reste à faire avant de me lancer dans la construction de mon plancher, je me permets de vous relancer ! (ahh impatience quand tu nous tiens...)
Par rapport à mon schéma que je vous remets ici :
Et à une proposition D que je rajoute :
Y'a t-il une solution à privilégier ou à proscrire? Par exemple le fait d'avoir un point bas au milieu de l'aération (schéma B et C) peut-il conduire à terme à ce que l'aération se remplisse d'eau à cause de la condensation ? Y'a t-il une contre-indication à passer sous les fondations? (Vu l'épaisseur du mur et la taille des pierres à cette hauteur du mur, je crois que ce sera bien plus simple de passer par dessous, mais si c'est pas possible, on fera autrement...)
Merci d'avance !
Le DTU (60-1, chapitre 3.4) préconise la hauteur minimale et un accès au vide sanitaire et mentionne que le vide sanitaire doit être ventilé, sans donner plus de précision. Visiblement c'est l'apave, et non le DTU qui recommande ceci :
Selon l'Apave, un vide sanitaire est considéré comme ventilé s'il possède des ouvertures à l'air libre sur au moins deux parois différentes et dont la section libre est au moins égale à
- 3/10000 de la surface du VS qui ne comporte pas de réseau gaz
- 5/10000 de la surface du VS qui comporte un réseau gaz "
N'en sachant pas plus et Arpège ayant démontré qu'il était fort compliqué d'en savoir plus, je vais donc m'en tenir à ces dimensions d'ouvertures. reste à savoir comment les creuser ! Et comme c'est la dernière chose qu'il me reste à faire avant de me lancer dans la construction de mon plancher, je me permets de vous relancer ! (ahh impatience quand tu nous tiens...)
Par rapport à mon schéma que je vous remets ici :
Et à une proposition D que je rajoute :
Y'a t-il une solution à privilégier ou à proscrire? Par exemple le fait d'avoir un point bas au milieu de l'aération (schéma B et C) peut-il conduire à terme à ce que l'aération se remplisse d'eau à cause de la condensation ? Y'a t-il une contre-indication à passer sous les fondations? (Vu l'épaisseur du mur et la taille des pierres à cette hauteur du mur, je crois que ce sera bien plus simple de passer par dessous, mais si c'est pas possible, on fera autrement...)
Merci d'avance !
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 30 décembre 2017 à 19:46:57 »
Oups, fausse manip :-)
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 30 décembre 2017 à 18:41:11 »Bonjour,
Juste pour être sûr : pour une pièce de 100m2 quand on dit 300 cm2 ou 4 évents de 100mm, c'est bien 300cm2 d'entrée d'air et 300cm2 de sortie, donc 300cm2 sur deux faces oppposées? (et donc 600cm2 d'ouverture au total?)
Et si on rajoute une grille anti insecte, elle limite la circulation de l'air j'imagine? Comment en tenir compte? En soustrayant la surface de la grille à la surface du tuyau?
Merci !
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 30 décembre 2017 à 18:40:12 »
Bonjour,
Juste pour être sûr : quand on dit 300 cm2 ou 4 évents de 100mm, c'est bien 300cm2 d'entrée d'air et 300cm2 de sortie, donc 300cm2 sur deux faces oppposées? (et donc 600cm2 d'ouverture au total?)
Et si on rajoute une grille anti insecte, elle limite la circulation de l'air j'imagine? Comment en tenir compte? En soustrayant la surface de la grille à la surface du tuyau?
Merci !
Juste pour être sûr : quand on dit 300 cm2 ou 4 évents de 100mm, c'est bien 300cm2 d'entrée d'air et 300cm2 de sortie, donc 300cm2 sur deux faces oppposées? (et donc 600cm2 d'ouverture au total?)
Et si on rajoute une grille anti insecte, elle limite la circulation de l'air j'imagine? Comment en tenir compte? En soustrayant la surface de la grille à la surface du tuyau?
Merci !
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 29 décembre 2017 à 17:15:00 »
J'y avais pensé, mais je n'ai pas trop confiance dans la durabilité d'un tel système. Vous pensez que dans 50 ans ça tient encore?
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 28 décembre 2017 à 22:54:09 »
A Hervé : merci pour les photos et le lien vers le fil de votre projet. J'ai bien conscience que le douglas doit être hors aubier pour être de classe 3.
A Arpège :
- Voici les données que j'ai sur les plots plastiques (infos constructeur) :
- Un event tous les deux mètres sur deux faces opposées j'imagine? Faisait-on les trous à la même hauteur de chaque côté?
- Je n'avais pas pensé à utiliser des plaques de fibre de bois isolante, elles présentent l'avantage d'être très perméable à la vapeur d'eau et leur coût est dérisoire en épaisseur 20mm (autour de 4€ le m2). Avez-vous des retours d'expérience sur l'utilisation de ces panneaux en milieu potentiellement humide?
A Arpège :
- Voici les données que j'ai sur les plots plastiques (infos constructeur) :
Citer
Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4.
Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne.
Résistance aux solutions acides et basiques, résistants aux conditions atmosphériques
Fabrication française
- Un event tous les deux mètres sur deux faces opposées j'imagine? Faisait-on les trous à la même hauteur de chaque côté?
- Je n'avais pas pensé à utiliser des plaques de fibre de bois isolante, elles présentent l'avantage d'être très perméable à la vapeur d'eau et leur coût est dérisoire en épaisseur 20mm (autour de 4€ le m2). Avez-vous des retours d'expérience sur l'utilisation de ces panneaux en milieu potentiellement humide?
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Réhabilitation / Re : Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 28 décembre 2017 à 22:14:14 »Tu es situé où ?
En région de moyenne montagne, 825m d'altitude dans le Sud Isère.
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Réhabilitation / Re : Dalle bois intérieure sur vide sanitaire
« le: 27 décembre 2017 à 21:57:51 »
[Oups, ca ne rentre pas tout en un message...]
3- Y’a t-il des règles permettant de calculer combien de surface d’appui au sol est nécessaire pour que la structure ne s’enfonce pas dans le sol ? (Difficile de dire autre chose sur ce sol si ce n’est que c’est de la terre et qu’il a l’air assez dur… )
Concrètement j’ai prévu 52 parpaings couchés sur le côté pour supporter la structure, ce qui représente 52x0,5x0,2= 5,2m2 d’appui au sol. L’ensemble de ma structure, isolation comprise devrait peser aux alentours de 2 tonnes. Pour le poids au dessus de la structure, la pièce sera un salon : donc canapé, piano, tables, chaises … et tous les copains le jour où on fera la crémaillère !
4- Enfin, j’hésite encore sur la composition de la couche inférieure, celle qui va supporter l’isolant :
- OSB 15mm, le plus économique mais il paraît que l’OSB n’est pas très respirant (rainuré, bouveté)
- Panneau aggloméré type Agepan DWD16mm, qui est censé être plus respirant (rainuré, bouveté)
- Ou volige en douglas 15mm, non rainuré, non bouveté donc + géotextile pour éviter que le liège en vrac ne tombe entre les planches si elles laissent un peu de jour en séchant. (C'est l’option qui a ma préférence pour le moment, un peu plus long à poser mais plus naturel, je n’ai pas encore demandé de devis)
Avez-vous un avis sur la question ? Des retours d’expérience sur l’utilisation d’une ou l'autre de ces solutions ?
Merci d'avance pour vos retours !
3- Y’a t-il des règles permettant de calculer combien de surface d’appui au sol est nécessaire pour que la structure ne s’enfonce pas dans le sol ? (Difficile de dire autre chose sur ce sol si ce n’est que c’est de la terre et qu’il a l’air assez dur… )
Concrètement j’ai prévu 52 parpaings couchés sur le côté pour supporter la structure, ce qui représente 52x0,5x0,2= 5,2m2 d’appui au sol. L’ensemble de ma structure, isolation comprise devrait peser aux alentours de 2 tonnes. Pour le poids au dessus de la structure, la pièce sera un salon : donc canapé, piano, tables, chaises … et tous les copains le jour où on fera la crémaillère !
4- Enfin, j’hésite encore sur la composition de la couche inférieure, celle qui va supporter l’isolant :
- OSB 15mm, le plus économique mais il paraît que l’OSB n’est pas très respirant (rainuré, bouveté)
- Panneau aggloméré type Agepan DWD16mm, qui est censé être plus respirant (rainuré, bouveté)
- Ou volige en douglas 15mm, non rainuré, non bouveté donc + géotextile pour éviter que le liège en vrac ne tombe entre les planches si elles laissent un peu de jour en séchant. (C'est l’option qui a ma préférence pour le moment, un peu plus long à poser mais plus naturel, je n’ai pas encore demandé de devis)
Avez-vous un avis sur la question ? Des retours d’expérience sur l’utilisation d’une ou l'autre de ces solutions ?
Merci d'avance pour vos retours !