Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonsoir !

la "pierre sèche" est souvent un abus de langage : on utilise à tort cette appellation dès lors qu'on ne met plus de mortier sable et chaux (ou sable et ciment). La vraie pierre sèche est vraiment "sèche" quand il n'y a pas du tout de mortier (ni de terre !), c'est le cas des cabanes de bergers sur les causses calcaires, constructions qui peuvent être absolument superbes...

Ce que vous avez vu sur le site des talus est un peu fin, mais il était très difficile d'attaquer plus encore le terrain et de stocker des pierres en quantité à l'endroit en question. Mais dans la pratique, c'est suffisant, bien que dépendant de la quantité d'eau à drainer du terrain.

Autant la construction d'un talus-mur est à la portée de tout le monde, y compris des enfants ! en suivant quelques règles simples, autant la construction d'un vrai mur demande un peu de technicité, de savoir-faire, de rigueur et de soin dans la réalisation ; de plus, la taille de la pierre est souvent nécessaire. C'est à la portée de l'amateur, mais un stage est quand même conseillé... Et le faire faire par un professionnel risque de revenir très cher.

La pierre est certes mise en valeur par les joints sable et chaux... mais à l'inverse, un talus-mur sera mis en valeur par des plantes qui pousseront entre les pierres !

Gérard.

PS : en PJ, la photo montre la réalisation d'un petit talus-mur, où les contraintes étaient certes autrement plus basses que les vôtres ! mais ceci peut donner des idées...

Ah bravo ! c'est logique...
Encore fallait-il y penser !

Gérard.

Bonjour !

bonne question !...
Fondamentalement, ces 2 produits ne doivent pas être si éloignés, car basés sur du plâtre, ou du gypse, et du carton. La seule chose que je sache, c'est sur le premier pèsent des soupçons de recyclage de matières peu orthodoxes, et le second a une réputation de matériau sain.

Cela étant, l'un comme l'autre sont peu adaptés au bâti ancien, à cause de la propriété du plâtre à retenir l'humidité, pour la restaurer ensuite si les conditions le permettent, le plâtre est un régulateur hygrométrique. Employé à bon escient, c'est un très bon matériau ! mais jamais contre un mur de moellons hourdis à l'argile... Bien que dans le midi, on met en oeuvre des enduits sable chaux et plâtre. Mais en Bretagne, ça le fait pas !...

Gérard.

Bonsoir,

pour ce qui concerne la dalle, je conseillerais le mortier chanvre et chaux sur la voûte, car ce matériau est plus léger et en même temps, sa structure en fibres permettrait de mieux supporter la charge. Cela me fait penser à une vieille image de la doc qui date déjà du produit Isochanvre, où on voyait un de ses promoteurs de l'époque, se tenir sur une construction test en forme d'arc. Et le facteur isolation thermique est aussi à prendre en compte.

Par contre, plutôt que de mettre un carreau de grès, autant ne rien mettre plutôt que de gaspiller ? enfin cela dépend de l'usage de la pièce... Sinon il y a aussi le linoléum, le vrai ! mais qui coûte assez cher... enfin à comparer avec la terre cuite quand même.

Pour la cave, je ne sais pas dire. Il doit exister des instruments de caviste pour savoir si le degré hygrométrique est bon, pour la conservation du vin toujours ! ça pourrait être une piste ?...

Gérard.

Bonsoir !

les degrés sont ceux de la pente de talus naturel. Dans le cas où le sol est "béton", on peut monter à 45 ° ; si c'est de la roche, on peut monter encore (en théorie ; en pratique, on s'abstient de jouer...) Le même angle est bien sûr valable des 2 côtés.

Pour l'isolation de la dalle, le sol est naturellement moins froid au centre qu'en périphérie, l'inertie du sol faisant que en pratique, il est peu utile d'isoler au centre. Les fils qui parlent de l'isolation d'une dalle concernent ceux de la pose d'un plancher sur liège, il faut solliciter le petit moteur de recherche interne en haut à droite.

Pour l'appentis, couler un béton de chaux ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux une fondation "cyclopéenne" (voir le dernier numéro de la revue "la maison écologique"), ou bien tout simplement comme on faisait nos maisons autrefois : le mur commence à même le sol, bien damé naturellement ! mais cela suppose de savoir assembler les pierres... (=> stage de limousinerie !)

Pour la dalle, non il n'est pas indispensable de la recouvrir. Un béton de chaux peut être réellement très dur : 1/3 de sable, 1/3 de graviers et 1/3 de liant (chaux hydraulique naturelle). Pas de soucis pour les cuves, on peut faire aisément un petit calcul en partant sur la résistance de 35 kg au cm² d'une NHL 3,5, ramenez ça au m² (la surface d'une palette) et comptez le nombre de semi-remorques que vous allez pouvoir empiler... c'est impressionnant !

Gérard.

Bonsoir !

moi je mettrais un peu de charge minérale en plus :
- 1/2 volume d'agrégat tamisé fin (sable + terre minérale),
- 1/2 volume de liant chaux hydraulique naturelle.
Le même mortier que les joints (extrait de la fiche technique sur la pose des carreaux).

Gérard.

Bonjour Jean-Noël !

pour moi oui, puisqu'elle a été à l'abri du gaz carbonique ! et de toutes façons, sa consistance pâteuse montre bien que la prise est à venir.

Il suffit de faire un petit essai dans un coin avec un peu de sable...

Gérard.