Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Isolation écologique => Discussion démarrée par: caroleetgwen le 20 janvier 2012 à 22:52:46
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Bonjour,
nous sommes nouveaux sur le forum. Nous venons d'acquérir une maison des années 30 au sud ouest de l'agglomération de Rennes. Les murs sont en terre sur un sous bassement en pierre.
Ces derniers jours il a fait très froid et la maison est descendue à 14° au rez-de-chaussée.
Le plancher est d'origine, il se trouve au-dessus de la cave.
Les anciens propriétaires ont mis de la laine de verre entre les solives et quelques plaques de polystyrène extrudé.
Nous aimerions conserver, réhabiliter et isoler ce vieux plancher.
Quelle technique et conseils nous préconiser vous?
Quels sont les artisans du bâtiment qui s'occupent de ce genre de travaux?
Merci
Carole
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Bonjour Carole et bienvenue !
Il est clair que la cave est un réservoir de froid, et d'humidité, les deux allant souvent de pair. Vous ne nous dites rien sur ce paramètre. Avant d'entreprendre des travaux, il faudrait avoir une vue claire et complète de l'état de la maison, surtout dans sa partie basse, son environnement. Y a-t-il des traces visibles d'humidité, y compris dans la cave ? les solives sont dans quel état, surtout dans leur partie emmurée ? Peut-on envisager un drainage périphérique ?
Une fois cette épineuse question de l'humidité réglée, et de l'état des solives assuré, on pourra penser renforcement de l'isolation de ce plancher. Y a-t-il suffisamment de hauteur dans cette cave pour envisager de perdre un peu de cette hauteur, au profit d'une isolation durable, qui ne craigne pas l'humidité. Le matériau qui assure, c'est le liège... mais il est cher et difficilement renouvelable. On peut envisager un complexe liège-laine de bois, ou liège-laine de chanvre, ou liège plus épais et ouate de cellulose. Le liège devra effectuer un retour contre le mur, verticalement, pour protéger le second isolant de l'humidité présente dans le mur.
Je vous conseille la lecture du livre de JP Oliva sur l'isolation écologique. Et, sans prêcher pour ma paroisse, la participation à un stage sur les matériaux du bâti ancien, ses pathologies, ses spécificités (stage dit de "lecture du bâti ancien"). Ensuite, faire venir un technicien chez vous, pour les points qui nécessitent une véritable expertise.
Enfin, notre vocation n'est pas de faire de publicité pour Untel, il faut aller consulter l'annuaire de l'UCQPAB (accessible depuis la page liens).
Gérard.
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Bonjour Gérard,
merci pour la réponse rapide.
la cave est en partie enterrée et on voit sur les murs une sorte de mousse, du salpêtre je pense. Lors des grosses pluies de décembre l'eau s'infiltrait et perlait le long du mur.
Sur un tiers de la cave, il y a une dalle en béton et sur les deux autres c'est de la terre battue.
les poutres qui soutiennent le plancher sont à 1m85 et il y a deux IPN qui soutiennent le tout.
Comment savoir l'état de la partie qui se trouve dans le mur? Ce n'est pas rassurant tout ça...
Nous avons pensé au drain et en regardant l'article sur les drains de Tiez Breiz, il nous fraudrait creuser 2m, car on a l'impression que le drain doit être plus bas que les fondations de la maison. On y réfléchie.
D'autre part les murs extérieurs sont recouverts d'un enduit mais on ne sait pas de quoi il est composé. chaux-ciment ou chaux-sable?
J'essaye de mettre des photos.
Les livres de JP OLivia sont dans notre bibliothèque.
Carole
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Voici des photos de la cave et des lambourdes.
Je ne sais pas si on voit quelque chose. sur les poutres on aperçoit du blanc "ce n'est pas des traces de moisissures" mais une sorte de liquide qui aurait été projeté.
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Voici une photo de l'isolation actuelle. entre chaque solive , sous le plancher, de la laine de verre a été placée puis des plaques isolantes ont été posé puis retenues par des champlats en pin.
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Bonsoir,
mes excuses pour n'avoir pas répondu plus tôt...
Si l'eau s'infiltre, alors il faut veiller à la santé des boiseries. Un test consiste à enfoncer une lame de couteau à l'endroit où le bois pénètre le mur. La lame peut pénétrer l'aubier, mais pas le coeur.
Sans prêcher pour ma paroisse, je crois que vous auriez grand intérêt à suivre le stage de lecture du bâti ancien, on y traite des matériaux et des pathologies.
Gérard.
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bonjour,
le local semble avoir ete chauler (badigeon de chaux) sur les poutres et pierres.
Philippe
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Bonjour,
c'est bon nous allons faire un petit stage le 10 mars pour les pathologies du bâti ancien.
A quoi sert un badigeon de chaux? Est-ce pour éviter les champignons dus à l'humidité, par ex. la mérule??
Ca ne me rassure pas.
En ces moments de grand froid j'ai fait l'acquisition de thermomètres.
Il fait dans la cave bétonnée, où se trouve la chaudière gaz, 12° et dans la partie en terre battue 7°, aujourd'hui où le thermomètre extérieur affiche 4°.
finalement peu de différence entre la cave et l'extérieur.
Et dans mon salon un petit 17°...Je rêve d'un plancher chauffant ou d'un poele.
Carole
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D'ailleurs serait-il possible de faire un plancher chauffant dans notre cas?
Je ne vois rien dans le livre de JP Oliva.
J'ai super froid aux pieds!!!
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J'ai le même souci.
J'envisage un plancher chauffant en terre cuite (du type Ceratherm planelle ou lithotherm,...) ou tout autre système équivalent. En dessous, je verrais bien un peu d'isolation en fibre de bois et entre les solives du plancher un remplissage en chevenotte. Au dessus, je souhaite poser de la tomette avec une barbotine de chaux.
Jean-Pierre Oliva évoque cette solution page 203 de la dernière édition de son bouquin sur l'isolation.
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Bonsoir,
sur d'autres forums, certains parlent de surchauffe avec un plancher chauffant surtout si bonne expo sud, bonne inertie et bonne isolation. Ils préconisent plutôt une bonne isolation et un poêle.
Peut-être devrait-on faire faire une étude thermique de cette maison? Mais est-ce vraiment utile avec le bâti ancien car ce n'est pas donné?
Carole
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Bonsoir Carole,
le badigeon peut avoir un effet positif sur la santé du bois, mais pas au point de combattre la mérule, ça se saurait !
Donc cette maison, vous l'habitez. Car la dépose du plancher aurait été intéressante : on peut fermer par en dessous avec des panneaux de bois fixés sous les poutres, remplir avec un isolant en vrac, du liège encore, pour être tranquille, jusqu'au ras des solives, puis à nouveau des panneaux de bois, et 2 couches croisées de panneaux rigides en liège, avant la pose des lambourdes. Plus une barrière de capillarité en liège plus fin, tout autour contre les murs, jusqu'à hauteur des plinthes.
L'isolation sera, comme dans toute maison ancienne... sous les combles en premier ! Puis s'assurer que les murs soient assainis, puis avoir des huisseries, de bois, de haute qualité, ne pas lésiner ! Après, un enduit chanvre et chaux en général est suffisant. Et un bon poêle, mais qui n'a pas besoin d'être "de masse", la maison a déjà suffisamment d'inertie.
Pendans le stage, ne pas hésiter à amener vos plans et photos et à partager !
Gérard.
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bonjour Gérard,
les combles ont été isolées et aménagées par les propriétaires précédents. On ne sait pas quelle épaisseur de laine de verre a été posée.
Dans l'isolation préconisée, il y aurait les anciennes poutres plus des lambourdes??
Carole
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Re-bonsoir !
il faudra impérativement sonder pour voir l'épaisseur et le soin porté à l'isolation des combles.
Dans ce que je préconise, si on dépose le plancher et qu'on le repose, mais sur élevé à cause des épaisseurs de liège, alors oui il faudra poser des lambourdes.
Mais je ne suis pas expert ! c'est une suggestion, j'espère que d'autres rebondiront et proposeront autre chose ? La solution que je présente présente l'avantage d'une isolation complète du plancher, tant thermique que par rapport à l'humidité, le liège conduisant assez peu l'humidité. Mais au prix d'une perte de quelques cm de hauteur sous plafond, la chose n'est pas forcément possible, rapport aux pas de porte en particulier...
Gérard.
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Bonjour,
après avoir fait le stage très instructif sur le bâti ancien avec Mickael D. nous avons contacté deux menuisiers qui travaillent sur le bâti ancien de l'UCQPAB.
Nous avons abandonné la dépose du parquet mais plutôt opté pour une réparation. Il est sein en chêne et en chataignier.
Le premier menuisier nous propose de mettre des plaques de fibres de bois accrochées sous les poutres et de combler par de la ouate de cellulose.
Le second de poser de la fibre de bois entre les poutres et de finir par des plaques de fibres de bois.
En tout cela fera 21 cm environ d'isolant dans les deux cas.
Il semble que l'humidité du mur ne remonte pas jusqu'aux poutres.
A nouveau nous nous sommes replongés dans le livre de JP Oliva. Nous ne sommes pas du métier alors lors des premières lectures, j'avoue ne pas tout comprendre ou oublier ce que j'ai lu.
A force de relire certaines pages de ce livre, quelques passages m'interpellent.
Tout d'abord, JP Oliva insiste sur le fait qu'un isolant non étanche à l'air n'est pas efficace.
Or dans les propositions qui nous sont faites, nous n'avons pas l'impression que l'isolant posé sera protégé et étanche à l'air.
En effet, le parquet présente des fentes, on voit la lumière du rez-de-chaussée lorsqu'on se trouve dans la cave.
D'autre part, il me semble que dans le forum j'ai lu qu'il ne fallait pas mettre de membrane d'étanchéité à l'air pour isoler un parquet.
Nous sommes un peu perdus, nous attendons vos réactions.
Carole
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Bonsoir,
oui l'étanchéité à l'air est importante... et facile à comprendre ! si l'hiver vous portez un pull, l'air va passer entre les mailles et annuler l'effet isolant de la laine ! Mais si vous portez en plus un coupe-vent, fort peu isolant lui ! alors la laine va pouvoir exercer son pouvoir isolant pleinement !
Mais si en plus, vous transpirez... alors il va falloir que ce coupe-vent laisse passer la vapeur d'eau vers l'extérieur.
Donc il faut isoler, en faisant en sorte que l'air (les courants d'air) ne puisse passer, mais que la vapeur d'eau elle puisse migrer.
Gérard.
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Bonsoir Gérard,
ok mais dans le cas du plancher, on la fait comment cette étanchéité à l'air?
Faut-il mettre une membrane entre le plancher et l'isolant, ou sous l'isolant dans la cave?
Ce n'est pas aussi simple qu'un pull et un coupe vent...
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Bonjour,
je reviens vous parler de notre expérience.
Nous avons en septembre fait isoler notre plancher bois.
Nous avons nous même poser le frein vapeur sous le plancher, puis un artisan est venu fixer sur les poutres un pare pluie en fibre de bois de 22 mm, il a ensuite insufflé de la ouate de cellulose entre le pare pluie et le frein vapeur.
Sur les cotés entre les poutres et le mur, du liège ou de la laine de bois a été placé.
Ces jours ci les températures sont plutôt basses et le plancher est agréable nous n'avons pas les pieds gelés.
Nous avons aussi posé cet été un poêle.
Bref, les températures de la maison réelles ou ressenties ne sont pas les mêmes que l'an dernier.
C'est très agréable.
Cordialement
Carole
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Bonjour Carole
nous sommes en train d'acquérir une maison semblable à la votre dans le sud Est de Rennes et nous nous posons les questions d'isolations du plancher du RDC.
Comment avez vous poser le frein vapeur sous le plancher? Avez vous démonté le plancher?
Merci
Olivier et Gwénaëlle
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Bonjour,
pour poser le frein vapeur, nous avons fait un plan de la cave avec les poutres, mesurer les distances (aucune n'est identique) et découper des bandes de frein vapeur intello + que nous avons mis sous le plancher entre les poutres collé avec de la colle Orcon de Proclima et du scotch Tescon. Ce fut long et fastidieux.
Si cela était à refaire nous mettrions du frein vapeur Dasatop sans le découper en passant sur les poutres comme c'est indiqué dans l'explication ci-dessous : c'est le frein vapeur que nous avons fait mettre au niveau de la toiture.
http://download.proclima.com/fr/Brochure_systeme_Renovation.pdf
Cordialement
Carole et Gwénaël
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Bonsoir,
j'avoue ma perplexité face à ce sujet, car je ne sens pas bien les flux d'humidité possibles dans un tel cas de figure : dans quel sens vont-ils ? de là où il y a la plus forte pression vers là où elle est la plus faible ? donc à priori de la pièce au rdc vers le vide sanitaire, sauf erreur de ma part (tout à fait possible). Donc si je poursuis mon raisonnement, la vapeur d'eau va migre au travers du plancher. Déjà, la fonction pare-pluie est tout à fait inutile, et le frein-vapeur devrait se trouver du côté du plancher ? (et non pas sous l'isolant, côté cave).
Ce que l'on cherche à protéger, c'est surtout le plancher. C'est donc en périphérie que cela va se passer ? Dessous, il faut une ventilation efficace pour que l'humidité ne puisse se condenser sur le murs, les poutres, et remigrer dans le mur lui-même !
Gérard.
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Bonjour,
Je n'avais pas vu la réponse de Gérard.
Le frein vapeur est posé entre le plancher et l'isolant comme tu le préconises Gérard.
Et la ouate est maintenue par des plaques de fibre de bois.
Nous avons beaucoup plus chaud et la facture de gaz a été divisée par 8!!
Carole