Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour,
Merci HDLM.
Pour ce qui est de l'espace au sol (10 cm de large) qui était recouvert de Placo (et qui se retrouvera donc sous notre complexe BC) dans l'ordre de bas en haut, c'est du sable, puis une petite chape fine de ciment (env 2 cm). (dans le centre de la pièce cela doit être pareil en dessous mais avec du carrelage en plus sur le dessus).
Donc pour passer les gaines sur les pourtours extérieurs de la pièce, on aurait à enlever une largeur d'environ 10 cm de chape fine. Remettre du gravier propre, puis nos gaines, puis raccord de chape chaux-sable.
Cela me semble faisable, il faut juste enlever la chape fine beton sur 10cm, cette destruction ne me semble pas structurelle?
(je précise qu'on ne tient pas au carrelage existant, il sera probablement recouvert ou enlevé de toutes façons).

Pour votre idée, de minimiser l'espace vide et combler avec simple mortier de sable/chaux 2 ou 3,5, comment procéderiez-vous ?
- faire un mortier sur le mur en pierre et l'utiliser comme une colle en posant immédiatement des BC de 10 cm contre le mortier?
- ou monter progressivement la conte-cloison en BC de 10 avec un petit vide de rattrapage et y verser au fur et a mesure du mortier sable-chaux derrière ?

Merci ! Bonne semaine à tous.

Bonsoir,
Merci Arpège et Taone,
Désolée pour ma réponse tardive !

Arpège, votre recommandation a l'air parfaite mais puis-je vous demander quelques précisions ?
- juste pour être "moins bête" demain, quelles sont les "bonnes" raisons qui vous poussent a déconseiller pouzzolane en remplissage ? :) ou d'ailleurs liège expansé en remplissage ? (risque condensation ? ou autre ?)
- dans votre système , j'imagine que le temps de séchage mortier derrière BC à la chaux aérienne est très long , pas un problème ?
- pourriez-vous me redonner les quantités de sable pour les 200kg chaux aérienne ? (je crois qu'il manque le chiffre dans votre message)
- et aussi pour l'eau ? (ou me dire la consistance),
- pour le repos sous eau, cela se fait naturellement avec la décantation ou il faut rajouter de l'eau ?
- pour le repos sous eau j'imagine qu'on ferme (torchon, ou sorte de couvercle) ?
- pour l'ecographite, j'ai regardé un peu sur internet, certains n'ont que du graphite-carbone mais d'autres ont du polystyrène dans leur composition, j'imagine qu'il faut éviter celles contenant du polystyrène ?
- avez vous des marques, références en tête ?
- et pour finir, si jamais on ne trouve pas, ou si on gagne au loto, dans le cas de l'option liège, c'est du liège expansé ou naturel ?

et une petite pour Taone, pour la rupture de capillarité sous le BC, vous mettriez quoi, un rail plastique ? ou ?

Merci infiniment, vos conseils nous sont précieux !

Bonsoir Taone,
Alors... on est sur maison qui date de ... (je ne sais pas trop) longtemps, à l'extérieur il y a deux anneaux pour attacher les chevaux. :)
elle est entièrement en pierres, les murs sont très épais, charpentes avec chevrons horizontaux et voliges/ardoises. 2 chevronnières maçonnées en pignon.
A l'extérieur, enduit béton, je sais, c'est "pas bien" mais j'étais pas née quand ils ont du le faire.
elle est mitoyenne d'un côté et avec un appentis (au nord).
il y a un étage sous comble avec hauteur très correcte.
la maison n'était plus habitée depuis 3 ans et surtout pas entretenue depuis... des lustres
elle a, semble t il, subit plusieurs transformations car plusieurs portes rebouchées (en parpaing) ou transformées en fenêtre.
il y a eu une cheminée en bas et en haut (juste traces et conduit aujourd'hui),
A l'intérieur tous les murs périphériques ont été doublés Placo sur ossature bois ou métal mais sans isolation. A l'étage également placo mais avec laine de verre "bien contre les voliges".  Tout cela fait dans les années 70 car on a retrouvé journaux de cette époque pour calfeutrer les voliges .
A un endroit de l'étage, une rénovation plus récente ... encore pire que celles d'avant : isolant mince contre les voliges + lambris PVC.
Multiples problèmes d'humidité : fuite au niveau des chevronnières maçonnées, ardoises, gouttières manquantes ou abimées, margelle qui borde la façade et un pignon et qui suinte l'eau, mauvaise étanchéité des fenêtres donc allège trempée, et comme c'est plus drôle: plomberie préhistorique avec fuite par ci, par là.

Merci Taone,
Oui la gouttière c'est prévu aussi !
Nous allons bien faire les travaux de mise hors d'eau avant de procéder à l'éventuelle l'isolation, (couverture, quelques bois de charpente, gouttière ce printemps) puis le reste cet été.
mais nous devons prévoir ce que nous ferons maintenant (quand bien même on le fera plus tard),
car un ami plombier a du temps en ce moment pour nous aider, et ne sera plus disponible après
donc l'urgence c'est de savoir comment passer les arrivée d'eau de long de ces murs... directement sur le mur avec collier ? (et on verra après si enfermé dans pouzzolane-syporex ? Ou si n'est pas possible de faire cela, on est obligé d'attendre de faire de doublage syporex pour mettre les tuyaux en apparent.
Je me suis mal expliquée: à ce stade, l'enjeu c'est de décider ce que nous ferons pour pouvoir faire la plomberie maintenant. Il faut bien qu'on essaie d'avancer un peu... :)

Bonjour Taone,
Merci pour votre réponse.
dehors le tout est crépis de ciment. Comme le reste de la maison.
Un jour on l'enlèvera, mais là il faut qu'on avance sur l'intérieur.
Voici la photo de dehors https://we.tl/t-4Wi13c7hxc (le panneau bleu cache celui de l'agence immobilière:)
Vous pouvez voir l'état du toit ... tout ça va être réparé en bonne et due forme. Cela a déjà été colmaté en attente (la photo est ancienne)

A l'intérieur l'enduit blanc c'est du plâtre (que nous sommes en train d'enlever).
Effectivement en haut du pignon, c'est une sorte de crépis /gobetis de ciment, mais nous n'arrivons pas à l'enlever car il n'est pas lisse et relativement fin. Je crains qu'on est d'autres choix que de le laisser. Dans le reste de la maison (le volume principal, l'enduit en ciment était en plaque de 4 cm bien lisse, il est partit partout sans difficulté mais là ...)

Nous avons acheté une ancienne maison dont les murs sont en pierres (probablement schiste/granit ?), les murs sont très épais (60 cm environ).
Nous avons enlevé tous les placos et certains murs étaient humides (suivant les endroits fuite plomberie cuivre encastrée, fuite toit, et remontée capillaire probablement due à une terrasse beton fissurée …), nous avons décidé de garder certains murs a pierres vues (nous referons les joints a la chaux) et d’autres en enduit complet a la chaux.
Nous ne sommes pas très rassurés par l'enduit chaux/chanvre à cause de l'humidité (risque moisissures). Même si nous oeuvrons à réparer tous les problèmes d'eau, la zone est humide.
La question :
dans l'appentis les murs en pierres ont été rehaussés en parpaings. Et la charpente est posée sur le parpaing. A l'intérieur comme le parpaing n'est pas de la même largeur que le mur épais en pierre du dessous, cela fait "comme une niche" (voir les photos :  https://we.tl/t-FE4nrtfTWI et https://we.tl/t-bw7H2OF1O1) .
Sachant que c'est le mur d'une petite chambre en RDC, côté nord, un peu d'isolation serait sans doute appréciable.
Du coup, nous ne voyons pas comment faire, quelle est la meilleure option ? :
1) soit on n'isole pas, juste enduit à la chaux mais que faire pour le décroché en parpaing ?
2)soit on monte une contre-cloison en beton cellulaire/ syporex, dans ce cas à nouveaux plusieurs options :
2-a) on laisse le mur et le parpaing tels quels, on monte le syporex 7 cm, droit jusqu'à la charpente. On laisse un vide de 5cm (dans lequel on doit passer nos arrivées d'eau froide et chaude en "multicouche", PER amélioré) que l'on comble avec de la pouzzolane.
2-b) idem 2a mais on arrête notre contre-cloison à la hauteur de la pierre, et on habille juste le parpaing en y collant le beton cellulaire sans vide avec le mortier/ colle spéciale respirante de Multipor Ytong (voir ci-dessous). Du coup, on conserve ce décroché/niche en haut.
2-c) idem 2b mais la contre-cloison beton cellulaire plus épaisse (10cm) est collée (toujours le mortier du fabricant, voir ci-dessous) contre le mur en pierre (sans vide, ni pouzzolane). Dans ce cas, le mur doit-il être enduit au préalable avec enduit chaux/sable. Dans ce cas, nos arrivées d'eau multicouches peuvent être mises après, en faisant des saignées dans le beton cellulaire.
Mortier léger pour Multipor Ytong : donnée comme "ouvert à la diffusion" par le fabricant, composition : Liants selon DIN EN 197 Ciment et DIN 1060, Chaux de construction. Courbe granulométrique, DIN 4226 à 2 mm. Faible en chromate selon TRGS 613. Contrôle externe et automatique selon DIN 18557.

A ceux qui maitrisent le sujet ou qui ont vécu une expérience similaire : quelle est la meilleure option selon vous (sans oublier que nous devons passer en bas du mur les tuyaux souples multicouches d'arrivée d'eau) ?
Un grand merci.