Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour,

Chez nous, nous avons pris le parti de faire ressortir cette démarcation avec 2 couleurs différentes.
Après comme expliqué auparavant, j'ai dû meuler le bas de l'enduit terre chènevotte et refaire à la place un enduit chaux pouzzolane. j'ai lu que l'expérience est la somme de nos erreurs :)
L'idée du bandeau de démarcation, je l'ai utilisé à l'étage, un peu dans l'esprit d'une corniche (l'idée étant de ne pas avoir à enlever un enduit terre-poil qui est en bon état de conservation hormis la partie haute ou j'avais du refaire le solivage)

Si cela vous intéresse de voir le résultat, je peux vous envoyer une photo.

Bonjour,

Moi aussi je suis intéressé par les alternatives au chaux chanvre; dans votre cas 1,5 m ne me parait pas un luxe....

Pour la pouzzolane, on en trouve pas très cher chez certains vendeurs de pierre (cela sert pour l'épandage des fosses septiques et en décoratif dans les jardins), je pense que la perlite doit avoir la même caractéristique hydrophile que la PZ.

Ce que j'ai compris de la PZ (je laisse les pros me contredire ou pas), les fines de PZ permettent une forte résistance en milieu humide (j'ai lu que l'origine de la PZ a une importance sur ce point précis cf mortier romain), les plus gros grains (pas trop gros non plus) apportent le côté absorbant d’humidité, à enduire c'est une vrai galère mais faisable.
Au niveau du mélange faire des tests avant; ce qui est vrai à un endroit ne l'est pas forcément ailleurs, un avantage que j'ai constaté au milieu humide c'est qu'un enduit ne craquelle pas facilement au séchage ; faut vraiment forcer sur le liant et pas besoin de trop mouillé; le mur étant déjà trempé. et on cherche à l'assainir

Sinon 1 liant + 3 charges (le grand classique)
Charge = 1 sable gris + 2 PZ avec une proportion importante de fine, j'ai concassé la PZ grâce à un broyeur de végétaux (il a pris cher le broyeur)
Liant = j'ai utilisé de la NHL5 (pour des questions de cout) mélangée à de la chaux vive éteinte (Aérienne et imbattable niveau cout), face intérieure j'ai fait 60/40 (NHL/Chaux vive éteinte), à l'extérieur (pas encore fait je vais essayé 30/70 ou 40/60 en fonction de la résistance obtenu); le but étant de favoriser une perspiration vers l'extérieur.
La chaux vive éteinte ne réagit pas comme l'aérienne en poudre classique, plus long à sécher mais beaucoup plus progressif (encore mou après plusieurs jours en utilisation pure)

C'est un peu ma cuisine perso, toute remarque constructive est bonne à prendre.

Pour le drain, vu de loin,  je demanderai au voisin de casser sa clôture pour décaisser avec une mini pelle (en période sèche), faire le drain DANS LES RÈGLES DE L'ART et reconstruire un mur de soutènement drainant en pierre et refaire une clôture = gros chantier.

Quoiqu'il en soit et vu la configuration (de loin) vous arriverez surement à faire diminuer l'humidité de manière non négligeable mais ce mur restera humide en période pluvieuse et c'est préférable ainsi je pense. Pour le confort intérieur, à moins de partir sur un doublage du mur avec une hyperventilation de la lame d'air je n'ai à ce jours pas trouvé d'autres solutions et cette solution ne me convient pas ... apprendre à vivre avec sinon; rien d'insurmontable.

Bon courage

Bonjour,

Mon avis de non pro;
Aux autres intervenants, n'hésitez pas à me contredire si je dis des âneries.

Si tu te focalise sur une meilleure isolation, un remplissage du vide (entre pisé et BC) avec un matériaux imputrescible et isolant  peut être une solution.
Si tu recherches une meilleure régulation de l'humidité  dans le mur originel en pisé, un enduit à la chaux (sur le pisé) est une solution.

La solution du comblement du vide au mortier (chaux+charge isolante imputrescible) étant un mixte des 2 mais on aurait pu l'imaginer autrement=Mur en pisé- enduit à la chaux- comblement du vide avec l'isolant- siporex

Réfléchis aussi au liège en copeaux qui est un meilleur isolant dit imputrescible et qui peut être utilisé comme charge dans le mortier. (je ne l'ai jamais fait perso).

Pour les proportions d'isolant utilisées comme charge dans le mortier, je suis empirique je fais des tests avant le chantier avec ce que j'ai sous la main(cohérence de la granulométrie des charges utilisées- viscosité recherchée du mortier - proportion de chaux - conditions de séchage)

Si t'es vraiment prés de tes sous (comme moi), j'ai vu des chantiers ou ils utilisaient des bouchons de liège déchiquetés, renseigne toi aussi sur l'extinction de la chaux vive (économie assuréeeee), depuis que je le fais moi même, j'en mets partout (en général mélangée à de la NHL5 pour la solidité mais aussi utilisée "pure" en enduit de finition sur du siporex justement, le résultat est bluffant bcp plus jolie que de la chaux aérienne en poudre).

N'oublie pas que tu as fais le choix de garder la dalle ciment et qu'il te sera très difficile de revenir sur ce choix si tu constates un inconfort thermique venant du sol.

Bon courage

Bonjour remtag,

Mon avis de non professionnel (mais un vécu certain d'une vieille bâtisse baignant dans l'humidité environnante), je consacrerai d'abord mes travaux et efforts sur:

Il y a un truc que j'ai prévu de faire dont je n'ai pas parlé aussi, c'est de rendre la roubine (le canal) côté nord étanche, soit avec béton + calandrite ou autre chose, histoire que l'eau lorsqu'elle coule, ne fasse justement que couler derrière la maison sans s'infiltrer.
L'ajout d'une gouttière sur la toiture côté nord aussi qui actuellement n'existe pas.

Tuber ces canaux seraient peut être plus simple? A voir avec l'exploitant si il peut participer.

Il faudra plusieurs mois voir années pour sécher les murs et avec une irrigation des murs tous les 9,5 jours c'est à mon avis la priorité (traiter les causes pas les conséquences)

Après le niveau du puits vous donne en général le niveau de la nappe phréatique donc une bonne piste pour savoir si un drainage périphérique du bâtiment est nécessaire, pas forcément évident vu la configuration (trouver un exutoire suffisamment bas; ne surtout pas mélanger eaux de pluie et drainage, profondeur des fondations,espace suffisant entre les murs et le circuit de drainage). On peut penser que l'humidité vient principalement du système d'irrigation et en résolvant ce problème vous vous faciliterait grandement la tâche pour la suite.

Bon courage

Bonjour,

Je "plusois" la réponse de HDLM = faire diminuer l'humidité autour de la maison = essayer d'évacuer la majeure partie de l'humidité avt qu'elle ne pénètre sous la bâtisse = drain périphérique fait dans les règles de l'art. Plein de paramètres rentrent en ligne de compte (situation, géologie du sol, type de construction de la maison....)

Si vous voulez vous rendre compte par vous même; faite un trou à 1,5m de la maison de 1 m de profondeur (à la tarière), recouvrez le trou, attendez une forte pluie et regardez le lendemain si ce trou s'est rempli d'eau, si c'est le cas votre terrain est très humide (situation de cuvette qui ramène chez vous les eaux de ruissellement), la végétation est aussi un bon indicateur
Si votre bâtiment est maçonnée à l'argile, imaginez que vos murs sont comme une éponge plongée dans une bassine d'eau. (le trou que vous venez de faire étant la bassine d'eau); c'est de cette manière que j'ai appréhendé, compris l'humidité excessive que j'avais.

En vrac:
- un isolant humide n'isole plus
- l'humidité apporte un désagrément thermique indéniable (sensation de froid qui vient du sol et du bas des murs)=> on surchauufe pour compenser
- un carrelage non perspirant est un non sens sur une dalle chaux

Faites le choses dans l'ordre (pas comme moi) et prenez votre temps.

Bonjour Yoann,

Je crois que ce que cherche à vous faire passer comme message la communauté TB est de prendre votre temps pour appréhender surement les malfonctionnements.
Vous partez dans de lourds et couteux travaux ; faites une étude d'humidité avant toute chose, c'est primordial pour éviter les erreurs. Il y a des signes qui ne trompent pas (joints qui suintent lors de fortes pluies en fait partie); ce n'est pas parce que vous ne voyez pas d'eau qu'il n'y a pas d'humidité surtout que tout a été bétonné apparemment.
Vous touchez du doigt le principe de perspirance mais vous n'allez pas au bout de la démarche.

En vrac
- un isolant humide n'isole plus ou très mal
- pas de végétal si présence d'humidité, cela pourri (il y a bien le liège mais peu perspirant, cher, pas écolo et je demande à voir un bout de liège ayant passé 20 ans en milieu constamment humide pourtant Matt m'avait convaincu, le prix m'en a dissuadé)
- une maison humide demande à être constamment chauffée si vous voulez garder une T° moderne, bonjour la facture d'élec
- Lafarge c'est de la M....
- Un plancher bois cela gondolera si posé à même la chape, en général on met des lambourdes (chêne?) pour ménager un espace, lambourdes qui pourrissent au fil du temps.
- nos vieilles maisons n'ont pas de rupture de capillarité avec le sol
- on régule l'humidité ( un drainage extérieur bien fait permet de canaliser les eaux souterraines pour les éloigner des fondations mais il en restera toujours, un drainage permet un asséchement plus rapide des pieds de murs, la chaux absorbe l'humidité du mur et la relargue à l'extérieur, le plâtre absorbe l'eau mais la garde, le béton de ciment bloque considérablement les transferts d'humidité); c'est un équilibre qui faut (re)trouver.


Bonne réflexion

Charles

Pour info, j'ai refait l'arase du mur pour récupérer une planéité car en enlevant l'ancienne sablière fortement abimée par les xylophages et partiellement noyée dans la maçonnerie, de nombreuses pierres sont tombées  et c'est bien pratique d'avoir un axe droit pour refaire une couverture.
Je pense que mon ami charpentier a préféré fixer la sablière car j'ai des fermes longues (plus de 10 M de tirant) et peu inclinées qui d’après lui étaient à l'extrême de leur capacité (jambes de force rajoutées à postériori?) .... au cas par cas.

Sinon depuis 2 ans les murs n'ont pas bougé donc je pense que les fermes exercent bien une poussée verticale vers le bas et pas horizontale vers l'extérieur.

Bonne journée

Bonjour,

Personnellement j'ai refait l'arase des murs en béton de ciment; les puristes m'ont dit que le béton de chaux aurait fait l'affaire; vu la hauteur (5 m), je n'ai pas de problèmes d'humidité.(débord de toiture de 50 cm)
Pour la fixation j'ai utilisé des grosses el longues vis avec une cheville achetées en magasin spécialisé (pas chez brico) sur les conseils d'un ami charpentier.