Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

La dalle est sans isolation certes mais la maison est elle isolée quand même ?
non, l'isolation ne joue pas directement sur l'humidité et le hérisson doit empêcher d'avoir une dalle mouillée, mais si c'est pas, trop peu ou mal isolé c'est là que les problèmes de condensations se posent. En général c'est pas sur la dalle ou sur le sol c'est clair, c'est plutôt en hauteur là ou arrive l'air chaud contre des parois froides, mais ce n'est pas exclu.

Mais si tu évapores de l'eau en excès (par exemple mur humides à coté du chauffage) ton point de condensation arrivera d'autant plus vite car l'air sera plus vite saturé des que la température baissera.

"Dans nos régions, on peut dire qu'en hiver l'air est "sec", même s'il pleut dehors (parce que l'humidité absolue est faible), et qu'en été, l'air est "humide" même s'il y a du soleil (parce que l'humidité absolue contenue par m³ d'air est élevée)."

http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11243#06

Bonjour et bienvenue,

Désolé qu'on puisse vous laisser sans réponse.
Avant tout, comprendre le pourquoi  ....
lire les pages techniques du site
http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
http://www.tiez-breiz.org/chanvre_chaux.php

et puis vous trouverez des infos dans les sujets existants aussi
pas de recette magique qui s'applique une fois pour toute mais des principes qui guident la démarche.

Salut ...
Tout le monde me laisse seul sur le sujet .... lol

Bien sur que ça peut avoir des incidences sur l'intérieur si le sol extérieur est plus haut mais cela dépend de tellement de choses que chacun ignore ici, que je ne saurais vous dire ce qui va être dans votre cas en particulier dans telle ou telle configuration ...
Dites nous déjà l'état de l’existant, ses caractéristiques, des plans, des coupes, des photos, .....des éléments pertinents qui permettent d'avoir un support de pensée objective .... parce que là avec votre question c'est tout l'univers des possible qui se présente à nous !

Avez vous consulté :

http://www.tiez-breiz.org/mur.php
http://www.tiez-breiz.org/drains.php

Oui ré enduire les pieds de murs à la chaux NHL... c'est comme ça que je fait chez moi en fait je rejointoie plus que je ne ré enduit .mais chez moi les pieds de mur sont enterré de 10/15 cm,... après avoir retiré les racines, lavé la terre noire, les vers de terres ......  plus drains chez vous si j'ai compris, vous avez des croquis des plans de vos niveaux, comment voyez vous les choses ?

Bonjour,
Difficile de faire des généralités, de quel sol parle t'on ?

Par exemple, chez moi, le sol est très variable, glaise mélangée rouge et verte et des zone de cailloux de granite et quartz agrégés dans l'argile, d'un mètre à l'autre c'est différent, sans doute une moraine d'un glacier ancien.
Pour mon adduction en eau potable, je suis passé sous les fondation, env 25 cm, mais je n'ai pas creusé. j'ai enfoncé une barre a mine hexagonale de la taille du tuyau à passer, à coup de masse en la faisant tourner avec une grosse clé à molette. mais j'ai bien failli ne jamais pouvoir la récupérer ;D
Pour les évacuations d'eau usées je suis passé sous une porte env. 25 cm sous les fondations en faisant une tranché de 20 cm de large et j'ai rebouché rapidement avec du béton au niveau des murs, là ou le sol peut fluer sous le poids des murs. (Fluage : Déformation lente et retardée d'un corps soumis à une contrainte constante, provoquée par la durée d'application de cette contrainte.)

Je dirai et ce n'est qu'un avis, qu'il faut se rendre compte que le sol est un matériaux élastique qui se tasse sous la charge et qu'on ne retrouvera jamais la cohérence d'un sol qu'on a détassé (parole d'ingénieur en travaux publique et maritime)
Bref les tranchées en pied de murs longitudinalement à ceux ci sous les fondations tu peux faire ce que tu veux tu ne retrouveras jamais la cohérence du sol. donc à éviter dans tous les cas. Ponctuellement une tranchée perpendiculaire la plus étroite possible et on rebouche rapidement en tassant sachant qu'on aura jamais le sol qu'on avait avant. éviter de travailler dans des conditions de pluie et de sol détrempé et à l'inverse de sol trop sec.
Une solution à étudier percer au lieu de creuser et passer sous les portes le plus loin des appuis.
Après il y a tous les phénomènes de rétractation de l'argile quand il sèche ....

Voilà
Quel est le sol chez toi ? qu'as tu à faire passer ?

Bonsoir,
Attention quand même à ne pas répéter les erreurs !!!
N'allez pas creuser au pied des murs à l’extérieur !!!

Si vous voulez drainer, allez loin, est ce utile pour le moment ?

Avant tout chose il semble utile de sécuriser l'existant par des renforcement des fondations par l'intérieur (là ou vous avez creusé top profond

J'ai regardé votre photo, le poteau sur la droite (pignon ? mur de refend ?) n'est pas ancré du tout, ni autour de la porte d'entrée ...

Bonjour,

Sur 5m20 de portée un bois de 100 mm de hauteur fléchi déjà sous son propre poids: donc très insuffisant et sans intérêt.

les charges pour une pièce sans cloisonnement et avec un revêtement de sol léger peuvent être estimé à 75kg/m²permanentes+120kg/m²d'exploitation,  avec 650 d'entraxe et vos solives 200X200 a mon avis ça passe après il ne faut pas en faire une piste de danse, ... à confirmer par un spécialiste

Par contre il me semble voir la plupart du temps les voliges posées sur les chevrons et l'écran posé dessus, puis viennent ensuite les contre lattes et liteaux. Est-ce différent du fait que ce soit un toit en ardoise?
 Y a-t-il quelque chose qui nous empêche de reprendre la couverture en utilisant des liteaux plutôt que les voliges pour le support des ardoises? (Ou est-ce peut-être un simple question pratique)

En toiture neuve ou remplacement complet de la toiture c'est de l'intérieur vers l'extérieur, chevron, écran sous toiture, contre lattage, liteau ou voliges, ardoises. De cette façon vous gagnez en espace intérieur l’épaisseur des chevrons. votre toiture devient un peu plus haute mais qui s'en plaindra !
l'essentiel est que les ardoises et la volige ou liteaux soient ventilées (condensation et chaleur) et que l'écran sous toiture puisse servir de membrane externe à l'isolation (écran sous toiture type hpv) il y a d'autre systèmes (fibre de bois) mais je ne peux pas donner mon avis, je ne les connais pas.
L'utilisation liteaux ou voliges est une habitude régionale d'après ce que j'en sais, vers chez moi c'est voliges (Lorient), aimery un couvreur vous en dira plus.
Lors de votre visite prochaine, prenez un canif ou un tournevis et sondez les bois de charpentes, notamment les panes en regard des fuites pour évaluer leur état. Si le coeur du bois est mou c'est mauvais signe. Sur la photo on voit des tas de farine, le bois m'à l'air bien attaqué par les xylophages, si ce n'est que l'aubier ce n'est pas grave si c'est le coeur du bois qui est mangé ça pose question.
De quelle essence est le bois de charpente ?

Bonsoir,
Tout d'abord les ardoises doivent suffire à l'étanchéité par elles même. Si il y a des fuites c'est que la toiture est en mauvais état et donc à remanier ou à refaire. Voir l'état des crochets et des ardoises.
Deuxièmement les pare-pluie pare-vent se posent sous les chevrons, une lame d'air est nécessaire sous la toiture ~ 4cm comme les chevrons en Bretagne font typiquement 6,3cm on ne s’embête pas avec les 2,3cm de différence et on garde une lame d'air de l'épaisseur des chevrons.
Dans le cas de pose en rénovation le pare-pluie pare-vent sera discontinu au niveau de chaque panne, il perd donc ces capacités de pare-pluie
Ce pare-vent servira de membrane externe à votre isolation.

Le nom adéquat est "écran sous toiture"