Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonsoir !

le stage était fort intéressant, même si ciblé support bois intérieur avec pratique d'une technique particulière : la colle était constituée d'une farine de froment cuite et d'huile de lin. Le formateur, Dominique Baffou, est très intéressant, pondéré, a beaucoup d'expérience et n'est pas avare d'informations !

Pour ton problème spécifique, je pense que la peinture la plus adaptée au support terre, est tout simplement le lait de chaux.
Pour 2,5 l de peinture : dans 1 l de lait écrémé, ajouter 250 g de chaux aérienne (grasse de préférence = en pâte), 800 à 900 g de blanc de Meudon (calcaire finement broyé), 1/4 à 1/3 l d'huile de lin. Mélanger au fouet (ou malaxeur).
Diluer 50 g de pigment naturel dans un peu d'eau (à ce sujet, le formateur a lourdement insisté sur le fait que les pigments doivent être mis la veille ou l'avant veille à tremper dans l'eau à saturation, ainsi que la préparation initiale. C'est toujours bénéfique ! Et tamiser à la fin, toujours.

L'huile de lin rend la peinture légèrement satinée.

La recette est publiée dans un petit bouquin fort intéressant "Peindre et décorer au naturel" de Nathalie Boisseau aux éditions Alternatives (et auquel j'ai eu le plaisir de participer très modestement en fournissant 2 photos que l'auteure a trouvées sur mon site !)

Gérard.

Bonjour nonob !

de mon point de vue, le goudronnage des pièces de bois encastrées n'est utile que si humidité potentielle ou accidentelle. Si humidité permanente, il faut d'abord résoudre le problème... à la source ! et une barrière étanche n'empêchera pas le bois de finir par pourrir, au contraire même ? Donc au final, je suis septique sur la pertinence de ce traitement, mais d'autres auront un point de vue différent ?

Le goudron est étanche. Les pare-vapeurs goudronnés de nos anciennes isolations à la laine de verre étaient étanches.

Gérard.

Bonsoir,

mes excuses pour avoir zappé le message !

Comme il est dit dans une des pages de ce site intéressant, il faut faire des essais ! essayer des sables de diverses origines, c'est quelque part un plaisir !

Après, le fait que les pierres soient vues, je ne suis pas très pour, et quand on discute confort thermique, la pierre vue constitue une paroi froide, dure à l'oeil quand même. Mais s'il s'agit d'un mur de refend...

Gérard.

Bonjour,

je ne suis pas du tout spécialiste de la pose de terres cuites... j'ai cherché un peu, sur ce forum, il y a quelques contributions intéressantes, en vous mettant sur la racine du forum, sollicitez le moteur de recherche interne en haut à droite.

L'épaisseur de la chape de pose est de 3 à 5 cm. Mais la chape est un vrai mortier, mouillé. On peut le saupoudrer de chaux avant la pose des terres cuites, elles-mêmes saturées d'eau et ressuyées.

Gérard.

Bonsoir Jonneve,

bien tout ça !...

pour ton besoin... le problème est la hauteur de passage des tuyaux, il faut qu'ils soient assez bas pour passer bien en dessous le pas de porte, lequel risque d'être assez épais ?... de plus, il faut penser que le pas de porte va devoir reposer sur la terre, et qu'il faudra que celle-ci soit parfaitement stabilisée, et non pas fraîchement remuée. Quelle sera la largeur de la porte ? si les 2 tuyaux, plus du rabe, occupent une part importante de la largeur de la porte, il y a risque pour la stabilité de l'ouvrage futur. A la limite, si un point dur se manifeste au milieu du passage, le pas de porte peut se briser ! voir cette image :

c'est un appui de fenêtre mais c'est pareil, effet de poinçon sur un appui de fenêtre : témoin d'une mauvaise technique constructive, les pierres sous le milieu de l'appui sont en pression... (image extraite de la page www.tiez-breiz.org/images/Details_architecture/).

Sinon ouvrir un mur sur une forme ovoïde de 75 cm de largeur ne présente pas une grosse difficulté. Mais c'est mieux de savoir comment est construit un mur, pour le démonter proprement et en douceur.

Au final, cette idée de profiter d'une ouverture future n'est peut-être pas idéale, il vaudrait mieux éviter de mélanger les fonctions, donc créer le passage des tuyaux ailleurs...

Gérard.

Bonjour !

décidément, on n'en sort pas ! c'est fou ce que les professionnels ont si peu confiance dans des matériaux qu'ils devraient connaître et apprécier à leur juste valeur...

Bonne décision ! mais, sans vouloir prêcher pour ma paroisse ! il serait très utile de participer à un stage de limousinerie, vous y gagneriez en efficacité, solidité, beauté de l'ouvrage et plaisir dans sa réalisation, et au final, en fierté ! (ben oui ça compte ;-) Il faudra que ces jambages soient très bien réalisés, que les 2 parements soient parfaitement liaisonnés. D'où la pertinence d'un stage...

L'espace entre les linteaux et le mur... au dessus des linteaux donc ? ben il faut remaçonner... je comprends pas bien la question ! Alors on peut aussi alléger la charge des linteaux en créant un bel arc de décharge, mais cela oblige à ouvrir plus haut, mais c'est un régal à réaliser ! maintenant, autant pour la pierre c'est parfaitement justifié, autant pour le bois, ça ne l'est pas. Mais cela se rencontre.

Gérard.

Bonjour et bienvenue sur le forum !

je comprends et partage votre sentiment sur les colles... et ne vois pas pourquoi une chape classique (sable fin lavé et chaux) ne pourrait pas convenir au prétexte qu'il y a un système chauffant dessous... d'autant qu'il y a au dessus une dalle classique chaux sable qui assure une uniformisation de la chauffe. De plus, les colles ne permettent probablement pas l'évaporation de la vapeur d'eau qui vient du sol ?

Bref, "on" ne serait-il pas "intéressé" ?!...

Gérard.

Bonjour,

AnTyHir, pourriez-vous nous poster quelques images de cette maison ancienne isolée par l'extérieur ?

Toute cette discussion est fort intéressante !...

Gérard.