Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour,

Je pensais obtenir une surface  suffisamment solide avec une nhl5.  Je la protègerai avec des cartons dans les zones de passage le temps des travaux

Sinon, pour la composition du mélange je pensais partir sur:
1vol de chaux
1vol de pouzzolane
1vol de sable

Peut-on augmenter légèrement les quantités de pouzzolane et diminuer les quantités de sable afin d' augmenter la résistance thermique de la dalle ?

Pourquoi mettez vous du sable ?

recette issue d'une discussion entre 3 professionnels réalisant des constructions neuves et de la rénovation sur la liste de diffusion Batir Sain, il y a ... 18 ans (de mars 2003 à août 2004) :

Mélange:
- 1 part de chaux hydraulique NHL 2 - NhL 3.5 ou chaux aérienne adjuvantée (la pouzzolane rend de toutes façons la chaux plus hydraulique)
- 5-7 parts de pouzzolane granulométrie 15-40 ou 10-20 ou 8-15 (légèrement moins isolante mais plus facile à la mise en œuvre)
Plus c'est gros, plus c'est léger à cause de l'espace entre les grains de pouzzolane qui se rajoutent aux creux dans les pouzzolanes.
attention à la pouzzolane: la faire tourner d'abord avec l'eau puis ajouter la chaux, risque de voir la chaux aller se mettre dans les trous et aspérités de la pouzzo, plus grande difficulté pour la mouiller ensuite
Mélanger à la bétonnière, étendre, damer légèrement, laisser prendre au minimum 2 semaines

selon la disponibilité,
un pro utilisait de la 10-20 ou de la 8-15
le second de la 15-40 ou 10-20
le second avait tendance à sous doser la chaux 1 +7, le second à sous doser : 1+4, après essais, quelques mois plus tard, avec un 3° intervenant non je n'ai pas conservé le nom, la recette a évolué en 1 + 5 à 7 parts,
mélange à la bétonnière, avec un malaxeur a plat ça semblait beaucoup plus compliqué à réaliser.

y'a plus qu'à trouver une bétonnière 350 L, commander le camion de pouzzolane et attaquer le chantier :)

avant de repartir m'occuper du jardin, une dernière remarque issue de cette discussion, en réponse à la question : Pourquoi ne pas utiliser des billes d'argile ?

La pouzzolane me paraît moins énergivore à la fabrication, les billes d'argiles étant produites à très haute température, la pouzzolane ayant été fabriquée par les volcans.

Bonjour,

Il me semble que le misapor est anti Radon donc pas besoin de ventiler le hérisson

pour bloquer le radon il faut une dalle parfaitement étanche, je ne vois pas comment le misapor peut être anti radon. surtout que le misapor à mélanger au béton n'est pas vendu en France, car hors certification technique (j'avais posé la question).
donc, dans l'ancien, pour vous protéger du radon il faudra une dalle béton sur support étanche (polyane, film spécifique ...) solution pas vraiment conseillée dans l'ancien
ou alors un hérisson ventilé, mais faire passer de l'air dans un isolant supprime une bonne partie du pouvoir isolant de l'isolant.
donc on en revient aux fondamentaux :
- hérisson ventilé en cailloux,
- couche d'isolant, qui peut être du misapor (tout en sachant que 20 cm misapor = R1,3)
ou un autre isolant rigide et dense (liège : 10 cm = R2,5)
- dalle ; qui peut être à base d'isolant minéral ou de liège,
- la finition : terre cuite, plancher ...

- drainage avec un tube qui ne cassera pas au damage (CR4 ?)
- 20 cm de misapor tassé avec géotextile en dessous et au dessus, qu'on décide finalement de ventiler le plus bas possible pour moins perdre de pouvoir isolant

si vous ventilez le misapor il n'isole plus, donc vous perdez son avantage
je n'ai pas vu ou se trouve le chantier, mais attention, si vous êtes en zone radon il est obligatoire de ventiler le hérisson

Je viens de lire l'autre post, vous êtes dans le Finistère nord, donc sans aucun doute en zone radon, donc hérisson ventilé, donc le misapor ne servira à rien, autant réaliser un hérisson en cailloux ... ça tombe bien il y en a plein en Bretagne


*J

bonjour
j'ai la même chose chez moi, j'ai conservé le plafond, et isolé par le dessus
du bas vers le haut, à l'étage, sur la partie la plus abimée, avec le plus fort creux : si cale 1 cm dans un angle, 12 cm nécessaire au centre de la pièce ...
- nettoyage du plancher, traitement avec sel de bore dilué dans eau tiède,
- plaque d'OSB fixée dans les poutres au travers du plancher existant (cloueur pneumatique 90 mm ou vis 100 mm),
- lambourdes 63x40 (des demi chevrons) en pose flottante sur des cales en fibres de bois rigides (phaltex),
- isolation en cellulose soufflée
- plancher en pin des Landes (offre spéciale brico depot à moins de 10€ le m2)
sur une partie moins "creuse" avec un sol moins abimé :
- nettoyage du plancher, traitement avec sel de bore dilué dans eau tiède,
- toile intissée anti poussière
- lambourdes 63x40 (des demi chevrons) en pose flottante sur des cales en fibres de bois rigides (phaltex),
- isolation chanvre déversé (c'était la première semaine du confinement, plus de cellulose et tous les magasins fermés ... j'ai utilisé du chanvre prévu pour des enduits)
- plancher en pin des Landes (offre spéciale brico depot à moins de 10€ le m2)

au RDC : un plafond a été repeint en blanc après un gros nettoyage des poutres brutes qui étaient enfermés derrière un placo.
en théorie une personne devait passer avec une aérogommeuse, mais il n'est jamais venu j'ai juste lavé les poutres avec un nettoyeur haute pression et utilisé une peinture pas naturelle du tout (Ondine de chez zolpan) en 3 couches.
l'autre plafond n'a pas encore réalisé

si vous avez des questions, n'hésitez pas ;)

hier après midi j'ai écarté les cailloux du hérisson et posé une pompe afin d'assécher l'endroit.
ça a pris un peu de temps, mais c'était sec.

il a plu cette nuit :

je vais retourner brancher la pompe :(

Et si je comprends bien, l'intégralité de l'eau du versant nord de B termine au pied du mur.
Et coule le long de la maison.

Pas l'intégralité, mais sans doute un bon tiers et peut être même 40 à 50% au delà je ne pense pas, parce qu'après de grosses pluies le sol devant ce bâtiment, jusque la route est très spongieux, limite impraticable en véhicule, avec mon Land Rover je m'enfonçais au moins sur la hauteur du flan du pneu (soit 20 cm)

Puis se bloque au niveau de la saillie de A.
J'ai bon ?

c'est à peut près ça. la saillie est sur une dalle pas très épaisse, mais effectivement l'eau doit stagner et passer sous la maison à cet endroit

(Si vous faites des simples trous vous ne pourrez pas differencier nappe et pluies, alors il faut les couvrir par une petite plaque au raz du sol)

OK, merci des conseils, yapuka, entre deux pluies, sortir pelles, pioches, autres bêche pour m'y atteler ;)

Ce que veux dire Arpèges c'est que les modifications morphologiques du terrain suite aux récentes constructions (tout étant relatif) ont possiblement dévier les eaux d'infiltration vers le bâtiment principal; c'est de l'ordre de l'hypothése (délire cabalistique), il faut d'abord analyser, comprendre, expliquer le phénomène pour ensuite agir efficacement. Pour cela l'historique des bâtiments peut apporter des éléments d'explication.

Quoiqu'il en soit de mon point de vue vous avez de gros pb d'humidité à résoudre (je me sens moins seul) avant d'entreprendre dalle et tutti quanti.

Vous partez ds d'énormes travaux.

Bon courage

Merci
Je comprends mieux le commentaire de Arpèges.
Je n''arrive pas à accéder aux planches du cadastres napoléonien mais j'ai téléchargé il y a quelques années toutes les photos aériennes disponibles sur geoportail.
Je ne vois pas de trace de mare sur le terrain.
et la fille de la vendeuse c'est plantée, la stabulation a été construite entre février 1974 et mars 1978.
donc, y avait il réellement une mare ???

j'ai bricolé un peu une vue aérienne :

A : le bâtiment que nous habitons, avec gouttières
B : bâtiment vide, sans gouttières
C : le futur local technique, inondé
D : le futur bureau, non inondé

Compte tenue de l'écoulement de l'eau sur le terrain, je m'interroge sur la possibilité de réaliser le drainage de cette façon :

c'est à dire en partant d'un point haut situé devant la grange située à l'ouest, et en suivant la pente jusqu'au pignon est, en se rapprochant du mur. Les eaux de drainage étant rejetées dans le fossé, si c'est possible, en fonction de la profondeur de la chaussée drainante.
voici une vue de la façade nord ouest, avec les extensions existantes. Photo ancienne, il y a encore le tas de terre au niveau du mur nord, là ou se trouve maintenant une ouverture d'accès.
Au niveau de cet accès, quand il pleut, l'eau arrive du terrain façon petite source :(

un extrait de google view, avec la façade nord complète, quand c'était encore habité par les anciens propriétaires :