Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: CorentinC le 07 juillet 2021 à 13:39:51
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Bonjour à tous,
Dans le cadre de la rénovation de notre maison de pierre et suite à un diagnostic que nous avions fait avec notamment une problématique mérule, nous envisageons d'appliquer un enduit chaux liège sur nos murs du rez-de-chaussé (étape inscrite dans une longue liste de travaux). Comme cette étape commence à s'approcher j'ai quelques questions qui se posent:
- Quelle formulation pour ce type d'enduit?
- Est-ce qu'une application à la truelle est possible? J'ai pu lire sur système D des retours d'expérience préconisant un banchage systématique. J'envisage une épaisseur de 4-5 cm pour ma part.
- Mon plombier fait passer la tuyauterie dans la dalle en béton de chaux et arrive en PER juste en dessous des radiateurs. Ensuite il veut repartir en cuivre apparent pour l'alimenter. Il me dit qu'il faut que je fasse mon enduit en premier pour qu'il puisse se fixer dessus. Cependant je ne suis pas certain que les fixations tiendront dans ce type d'enduit et j'aimerais faire les raccords de plomberie avant les enduits pour réemménager plus vite. Je pensais à faire une bande de ciment en L et d'épaisseur 4-5cm derrière chaque radiateur pour lui créer une fixation, en prenant soin de faire une surface non lisse pour masquer ça sous l'enduit. Qu'en pensez-vous? J'aimerais éviter de mettre des pièces de bois dans l'enduit suite à l'historique mérule de la maison.
Merci d'avance pour vos conseils!
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Bonsoir,
Je ne peux pas vous répondre précisément sur du chaux liège mais j'ai l'expérience de du chaux perlite assez facile à faire, dosé à 200 ou 250 kg de chaux NHL 3.5 /m3 . Faire un lait de chaux dans la bétonnière puis incorporer la perlite (ou le liège) pour la perlite on arrive a 3 4 cm par passe. Il faut que ça bulle, c'est léger sur la taloche, on serre sur le mur à la truelle .
Je vous déconseille de bancher, c'est difficile, lent ...
Par dessus un enduit de finition environ 5 mm, je vous conseille sable de kaolin 0/1 mm et NHL serré au platoir inox.
Pour les radiateurs il vous faudra allez chercher le mur derrière l'enduit avec des tiges filetées scellées et contre écrou pour ne pas compresser l'enduit
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Bonjour,
Merci pour ce retour.
Je ne peux pas vous répondre précisément sur du chaux liège mais j'ai l'expérience de du chaux perlite assez facile à faire, dosé à 200 ou 250 kg de chaux NHL 3.5 /m3
Cela implique quelles proportions de sable et d'agrégat isolant dans l'enduit? D'ailleurs je me demandais pourquoi on raisonne la plupart du temps en kg par m3? Je peux comprendre quand on fait une toupie en centrale mais quand on fait son enduit soit même à la bétonnière on raisonne plutôt en seaux?
Du coup pas de chaux aérienne ou formulée comme la tradical bâtir pour les enduits de ce type?
Pour les radiateurs il vous faudra allez chercher le mur derrière l'enduit avec des tiges filetées scellées et contre écrou pour ne pas compresser l'enduit
Mes radiateurs sont déjà fixés au mur, j'ai mis des consoles pour radiateur en fonte scellées au ciment prompt en prenant soin de gardant un espace suffisant pour l'enduit et une lame d'air entre le radiateur et le mur. C'est plutôt pour la fixation des cuivres que je me posais la question. Du coup il me faut nécessairement faire l'enduit avant les raccords de plomberie? Peut-être faire juste la zone derrière le radiateur et masquer plus tard le raccord avec le reste de l'enduit du mur avec la couche de finition?
Merci
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Bonsoir,
Dans mon cas pas de sable dans l'enduit isolant. La perlite que j'ai utilisée était du "perlibéton" donné pour faire des chapes légères et que j'ai détourné de son usage... je crois que la formulation de ce produit a changé, sans en être sur ...
Volume versus poids. la chaux en poudre est pulvérulente, si vous versez un sac dans plusieurs seaux vous n'aurez pas la même quantité dans chaque seau suivant son tassement... les sacs font 25 ou 35 kg. On peut travailler en 1/2 sac et puis au pif pour finir avec un peu de pratique.
Mes radiateurs sont déjà fixés au mur
il lui faudra des longues patte à vis
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Bonjour, je ne trouve rien de consistant sur les enduits chaux/liège.
Des produits commerciaux certes, (Lime corck, Diathonite) mais à un prix...
En théorie possible, mais en pratique ?
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Bonjour,
Merci pour ces retours, effectivement difficile de trouver du retour d'expérience sur ce type d'enduit.. J'ai envoyé un mail à mon diagnostiqueur pour voir s'il a plus d'information vu qu'il nous l'a recommandé, j'attends son retour. Sinon je crois qu'en formation enduit le formateur avait évoqué aussi cette possibilité je pourrais lui poser la question.
Après mes murs font secs, je ne sais pas si c'est un excès de précaution que de vouloir éviter le chaux chanvre en rez-de-chaussée, mais vu qu'on a eu de la mérule sur un mur (pour des causes bien identifiées et corrigées) on a un peu peur d'y mettre quelque chose de putrescible.
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Après mes murs font secs, je ne sais pas si c'est un excès de précaution que de vouloir éviter le chaux chanvre en rez-de-chaussée, mais vu qu'on a eu de la mérule sur un mur (pour des causes bien identifiées et corrigées) on a un peu peur d'y mettre quelque chose de putrescible.
Sachant qu'on fait ce genre de travaux pour environ 20 ans, ces précautions ne sont pas de trop... il peut s'en passer des choses (inondation, dégat des eaux, évolution du terrain alentour...).
J'ai isolé près de 100m de sol en liège expansé en plaques. Avec la poudre issue des découpes de plaque, je bouchais les trous en particulier sur les pourtours de pièces. Pour bien tout fixer, je mettais cette poudre dans de la chaux NHL 3.5 et de l'eau. Franchement, je ne vois pas comment cela pouvait tenir sous forme d'enduit...
J'ai fait des enduits de 5cm d'épais avec de la perlite + vermiculite, et cela se fait assez bien, mais la consistance n'est pas du tout la même que le liège+chaux. J'aurais du mal à expliquer pourquoi. Mais je vous conseillerai de faire des essais de dosage et de pose.
Par contre, pour le sujet du radiateur, en effet ce n'est pas un sujet, il suffit d'aller rechercher le mur derrière. Et il faut absolument isoler derrière les radiateurs, sinon le mur va absorber toute le rayonnement.
cordialement
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Bonjour,
Merci pour ce retour, oui j'ai tout intérêt à faire des essais car le retour d'expérience est faible sur ce type d'enduit. J'ai également isolé ma dalle avec du liège expansé mais je n'avais pas tant de poussières de liège.
Du coup quelles seraient les alternatives pour un enduit correcteur thermique et imputrescible? La perlite et la vermiculite d'après vos retours? J'ai cru lire également que certains plaquaient directement des plaques de lièges sur les murs qu'ils enduisent après, je ne sais pas par contre comment ils font tenir ces plaques?
Pour les radiateurs la question n'est en fait pas de savoir si je fais un enduit ou non derrière, je compte le faire. C'est plutôt sur l'ordre du chantier, j'aurais aimé raccorder mes radiateurs avant de faire les enduits.
Cordialement,
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Bonjour,
J'ai un projet similaire au votre (enduit correcteur en bas de mur sujet a humidité occasionnelle) et pour oim ce sera la vermiculite exfoliee.
Nhl2 pour le liant (en fait un mélange, je détaille pas).
Et brique pilée 0/3 avec poussières comme charge (car plus légère que le sable)
Je ne sais si vous trouverez de la brique pilée facilement et pas trop chère (120€/tonne)
Point noir, je n'ai pas encore fixé les proportions (genre ++/-- 300 kg liant+charge/m³ de vermiculite).
Et ce ne sera pas très isolant.
Premier retour, mi-août.
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J'ai cru lire également que certains plaquaient directement des plaques de lièges sur les murs qu'ils enduisent après, je ne sais pas par contre comment ils font tenir ces plaques?
Ca doit pouvoir tenir avec des vis + œillet large. Ou peut être avec un mortier collant, résistant à l'humidité.
La question c'est plutot comment enduire sur du liège ? J'ai trouvé des enduits prêts à l'emploi à base de chaux. Donc il est surement possible de fabriquer quelque chose soi même...
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Bonjour,
J'ai un projet similaire au votre (enduit correcteur en bas de mur sujet a humidité occasionnelle) et pour oim ce sera la vermiculite exfoliee.
Je ne connais pas bien la vermiculite, j'ai cru lire que ça venait de loin et qu'il fallait faire attention à l'approvisionnement car il peut y avoir des risques de présence d'amiante. Je ne sais pas où on peut se fournir pour ce type d’agrégat?
Ca doit pouvoir tenir avec des vis + œillet large. Ou peut être avec un mortier collant, résistant à l'humidité.
J'ai trouvé un peu plus d'information dans le sujet ci-dessous:
http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=1663.0 (http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=1663.0)
Pour le mode opératoire:
Le liège était fixés avec les mêmes chevilles plastiques qui servent à fixer des panneaux isolants dans les murs dans le cas d'une isolation par l'extérieur par exemple.
Sinon, mode opératoire: une couche d'enduit (par bandes d'1 m de large), une trame en fibre de verre marouflée dedans, attendre que ça sèche, puis une dernière passe d'enduit. Le recouvrement entre les bandes de trame doit être de 10 cm.
Pour la formulation d'enduit:
Un compte-rendu de ce travail (0-2 et chaux 2,5 pour 1) sur du liège expansé (noir)
Pourquoi pas, par contre je ne sais pas sur quel type de mur ça a été fait. Mes murs en pierres n'étant pas régulier je pense qu'une première passe d'enduit serait nécessaire pour que ça épouse mieux les plaques de liège.
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J'ai cru lire également que certains plaquaient directement des plaques de lièges sur les murs qu'ils enduisent après, je ne sais pas par contre comment ils font tenir ces plaques?
Ca doit pouvoir tenir avec des vis + œillet large. Ou peut être avec un mortier collant, résistant à l'humidité.
La question c'est plutot comment enduire sur du liège ? J'ai trouvé des enduits prêts à l'emploi à base de chaux. Donc il est surement possible de fabriquer quelque chose soi même...
Bonjour
Pour fixer les panneaux de liège, il possible d'utiliser des chevilles à frapper avec des rondelles plastiques isolantes.
5 chevilles / 5 rondelles par panneaux.
Pour enduire le liège,
- un plâtre et chaux est une excellente solution, permettant une finition en chaux aérienne : badigeon, sgraffito, stuc ...
- l'argile tient bien aussi sur le liège, en 2 passes : première avec un mélange très argileux de 10/15 mm, et une couche de finition de 5 à 101 mm
- un enduit simple chaux sable nécessitera une couche d'accroche, comme un badigeon sablé, ou un fond de pot de peinture sablé
La plaque de liège se fixe, et se termine quasiment comme un panneau de fibres de bois rigide.
attention, si le mur n'est pas parfaitement plat il est conseillé "d'encoller" les panneaux avec un mélange NHL/sable très fin avant de fixer les pannneaux.
Si le mur est poreux, un mélange à base d'argile fera l'affaire, et sera plus collant que la chaux.
Surtout pas de chaux aérienne, puisqu'il aura pas d'air ...
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Bonjour,
Ce qui me surprend dans le protocole est dans les détails.
La technique cheville/rondelle suppose un enduit tramé car rien (chaux/plâtre/argile) ne tient sur le plastique. Les rondelles sont assez larges d'ailleurs et sur un liège elle vont être en debord.
Et pour "coller" du liège, a la NHL ou l'argile il faut accepter l'idée que si l'air ne passe plus, la NHL ne fera jamais sa part de prise aérienne (+/- importante) et que l'argile ne séchera jamais.
Comme je ne l'ai jamais fait je reste sur un doute.
Cordialement.
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La technique cheville/rondelle suppose un enduit tramé car rien (chaux/plâtre/argile) ne tient sur le plastique. Les rondelles sont assez larges d'ailleurs et sur un liège elle vont être en debord.
Non, les chevilles ne sont pas du tout un soucis pour faire tenir les enduits. D'abord parce que l'enduit, de par son épaisseur, a une certaine rigidité. Ensuite, parce que les rondelles conçues pour ça... sont conçues POUR ça ! C'est pas lisse et glissant comme une vitre, c'est un peu rugueux et elles sont perforées donc aucun soucis à enduire.
Les rondelles sont assez larges d'ailleurs et sur un liège elle vont être en debord.
Je ne comprends pas. Débord de quoi ?
Mon problème moi il est plus sur l'idée générale de faire une surface plane avec des panneaux de liège : ok si on fait ça sur un mur en parpaing ou brique nickel. Mais les murs en pierre c'est plus rarement lisse et plan. Mais je peux me tromper et ça dépend surement des murs.
Chez moi, l'isolant fibre de bois à enduire est fixé sur une ossature bois, qui cache tous les aspects du mur (trou, bosse, faux aplomb etc...).
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Bonjour, non, non les chevilles ne sont pas conçues pour ça.
Elles sont conçues, dans le cas du liège, pour ajouter au "collage" une accroche mécanique rendue nécessaire par l'enduit qui a un poids.
Dans le cas du liege la pose en panneaux ajoute une contrainte de surface. Le liège a un coefficient d'expansion (faible en intérieur certes). A la jonction des plaques on ne peut rien garantir. L'enduit sera tramé.
La cheville en surface (ds le liège elle ne s'enfonce pas) présente aussi un point de contact entre matériaux différents. Un enduit se réalise toujours sur une surface unie et homogène.
Et de fait pour poser du liège en 40 mm il faut garantir une surface plane.
La règle de base d'un enduit à la chaux reste ; un support dur ou résistant.
Cordialement.
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si le liège fait 40 mm d'épaisseur il faut un support rigide derrière, parce que ce sera trop souple.
sauf cas particulier de certains panneaux fibre de bois parepluie très rigides en épaisseurs 35 mm et > il faut poser au moins 60 mm pour obtenir une bonne rigidité et un support plan.
sur ce type de support j'ai toujours posé des enduits épais : au minimum 10 mm et plutôt 15 à 50 mm (murs chauffants).
en intérieur je n'ai jamais vibré les joints des plaques ni au dessus des têtes de chevilles. comme l'indique @matt, elles sont conçues pour que l'enduit tienne dessus, sans fissures. Mais il est certain que c'est plus simple avec un enduit terre qu'un chaux sable.
Je n'ai jamais en de problèmes de non prise avec la faible épaisseur d'enduit destiné à boucher les trous des murs irréguliers avant pose des panneaux.
J'ai même un souvenir d'une belle galère lors d'une tentative de démontage d'une panneaux de fibres de bois (120x690 cm) de 60 mm collé à l'argile sur un vieux mur plâtré ... la seule solution pour de pas devoir tout arracher ayant été de mouiller à l'arrière du panneau.
Personnellement je préfère la fibre de bois au liège (plus de choix de marques, d"épaisseurs, avec ou sans rainures/languettes, meilleur collage de l'argile, moins coûteux ...), donc j'ai plus souvent utilisé de la fibre de bois que du liège (un seul mur de quelques m2 pour essayer) mais je n'ai jamais eu de problèmes de fissures le long des joints, donc je n'ai jamais fibré sans dans des points singuliers : angles rentrant/sortant, encadrement d'une porte ...
je démarre d'ailleurs cet après midi la fin de la pose de 60 mm de fibres de bois rigides en isolation d'un mur de chambre, avec finition prévue en enduit terre.