Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: Breizhgirl le 08 février 2022 à 01:35:08
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Nous avons acheté une ancienne maison dont les murs sont en pierres (probablement schiste/granit ?), les murs sont très épais (60 cm environ).
Nous avons enlevé tous les placos et certains murs étaient humides (suivant les endroits fuite plomberie cuivre encastrée, fuite toit, et remontée capillaire probablement due à une terrasse beton fissurée …), nous avons décidé de garder certains murs a pierres vues (nous referons les joints a la chaux) et d’autres en enduit complet a la chaux.
Nous ne sommes pas très rassurés par l'enduit chaux/chanvre à cause de l'humidité (risque moisissures). Même si nous oeuvrons à réparer tous les problèmes d'eau, la zone est humide.
La question :
dans l'appentis les murs en pierres ont été rehaussés en parpaings. Et la charpente est posée sur le parpaing. A l'intérieur comme le parpaing n'est pas de la même largeur que le mur épais en pierre du dessous, cela fait "comme une niche" (voir les photos : https://we.tl/t-FE4nrtfTWI et https://we.tl/t-bw7H2OF1O1) .
Sachant que c'est le mur d'une petite chambre en RDC, côté nord, un peu d'isolation serait sans doute appréciable.
Du coup, nous ne voyons pas comment faire, quelle est la meilleure option ? :
1) soit on n'isole pas, juste enduit à la chaux mais que faire pour le décroché en parpaing ?
2)soit on monte une contre-cloison en beton cellulaire/ syporex, dans ce cas à nouveaux plusieurs options :
2-a) on laisse le mur et le parpaing tels quels, on monte le syporex 7 cm, droit jusqu'à la charpente. On laisse un vide de 5cm (dans lequel on doit passer nos arrivées d'eau froide et chaude en "multicouche", PER amélioré) que l'on comble avec de la pouzzolane.
2-b) idem 2a mais on arrête notre contre-cloison à la hauteur de la pierre, et on habille juste le parpaing en y collant le beton cellulaire sans vide avec le mortier/ colle spéciale respirante de Multipor Ytong (voir ci-dessous). Du coup, on conserve ce décroché/niche en haut.
2-c) idem 2b mais la contre-cloison beton cellulaire plus épaisse (10cm) est collée (toujours le mortier du fabricant, voir ci-dessous) contre le mur en pierre (sans vide, ni pouzzolane). Dans ce cas, le mur doit-il être enduit au préalable avec enduit chaux/sable. Dans ce cas, nos arrivées d'eau multicouches peuvent être mises après, en faisant des saignées dans le beton cellulaire.
Mortier léger pour Multipor Ytong : donnée comme "ouvert à la diffusion" par le fabricant, composition : Liants selon DIN EN 197 Ciment et DIN 1060, Chaux de construction. Courbe granulométrique, DIN 4226 à 2 mm. Faible en chromate selon TRGS 613. Contrôle externe et automatique selon DIN 18557.
A ceux qui maitrisent le sujet ou qui ont vécu une expérience similaire : quelle est la meilleure option selon vous (sans oublier que nous devons passer en bas du mur les tuyaux souples multicouches d'arrivée d'eau) ?
Un grand merci.
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Oups, j'ai oublié de commencer par "Bonsoir à toutes et tous" :)
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Bonjour !
Avant toute chose, de dehors, cela donne quoi ? le parpaing est il visible ?
Ou y a t il un parement pierre pas trop vilain ?
Su les photos (pignon), ca donne l'impression qu'il y a aussi de l'enduit béton, non ?
T.
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Bonjour Taone,
Merci pour votre réponse.
dehors le tout est crépis de ciment. Comme le reste de la maison.
Un jour on l'enlèvera, mais là il faut qu'on avance sur l'intérieur.
Voici la photo de dehors https://we.tl/t-4Wi13c7hxc (le panneau bleu cache celui de l'agence immobilière:)
Vous pouvez voir l'état du toit ... tout ça va être réparé en bonne et due forme. Cela a déjà été colmaté en attente (la photo est ancienne)
A l'intérieur l'enduit blanc c'est du plâtre (que nous sommes en train d'enlever).
Effectivement en haut du pignon, c'est une sorte de crépis /gobetis de ciment, mais nous n'arrivons pas à l'enlever car il n'est pas lisse et relativement fin. Je crains qu'on est d'autres choix que de le laisser. Dans le reste de la maison (le volume principal, l'enduit en ciment était en plaque de 4 cm bien lisse, il est partit partout sans difficulté mais là ...)
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(https://we.tl/t-4Wi13c7hxc)
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Re
Un jour on l'enlèvera, mais là il faut qu'on avance sur l'intérieur.
Je pense que l'on sera plusieurs par ici a vous conseiller de faire en sorte que ce jour soit le plus proche possible...
Je pressens vos contraintes (aménagement, habitabilité...) mais dans le cadre d'un projet sur le bâti ancien, il est préférable de traiter l'enveloppe avant les intérieurs.
Vous pouvez voir l'état du toit ... tout ça va être réparé en bonne et due forme.
Y compris pose d'une gouttière ? c'est un incontournable pour ne pas amener de l'eau directement au pied du mur, comme cela semble être le cas actuellement
Effectivement en haut du pignon, c'est une sorte de crépis /gobetis de ciment, mais nous n'arrivons pas à l'enlever car il n'est pas lisse et relativement fin. Je crains qu'on est d'autres choix que de le laisser.
Encore une fois, cela peut être long mais cela me semble être incontournable, d'autant si vous pressentez de l'humidité dans le secteur.
N'oubliez pas que rapporté a la durée d'utilisation d'un bien immobilier, le temps passé a bien faire les choses est souvent infime...
Pour revenir a votre premier message, la présence d'humidité derrière les placo est sans doute liée au différents points relevés, mais également et principalement aux enduits et a l'absence de gouttières. A mon sens ces points devraient être traités avant d'envisager l'ITI : du béton cellulaire (très capillaire) humide, n'isole pas.
T.
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Merci Taone,
Oui la gouttière c'est prévu aussi !
Nous allons bien faire les travaux de mise hors d'eau avant de procéder à l'éventuelle l'isolation, (couverture, quelques bois de charpente, gouttière ce printemps) puis le reste cet été.
mais nous devons prévoir ce que nous ferons maintenant (quand bien même on le fera plus tard),
car un ami plombier a du temps en ce moment pour nous aider, et ne sera plus disponible après
donc l'urgence c'est de savoir comment passer les arrivée d'eau de long de ces murs... directement sur le mur avec collier ? (et on verra après si enfermé dans pouzzolane-syporex ? Ou si n'est pas possible de faire cela, on est obligé d'attendre de faire de doublage syporex pour mettre les tuyaux en apparent.
Je me suis mal expliquée: à ce stade, l'enjeu c'est de décider ce que nous ferons pour pouvoir faire la plomberie maintenant. Il faut bien qu'on essaie d'avancer un peu... :)
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Bonjour,
En temps normal (normaux?) les gaines ressortent de la chape au droit du point d'alimentation.
Alors si c'est du PER (le multicouche est plus difficile) ce serait en saignées. Avec les angles qui vont bien car il faut prévoir la possibilité de changer le tuyau (30 ans ?).
Si c'est du cuivre nu c'est en apparent.
Le béton cellulaire devrait venir s'appliquer (et se coller) sur un mur plan et sans vide.
Si c'est ce que vous cherchiez comme réponse ?
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Merci Arpèges. oui cela répond à une partie de nos questionnements. Mais comme d'habitude, cela amène d'autres interrogations.
Si je comprends bien votre préconisation :
On répare des vides du mur (un peu de maçonnerie à la chaux hydrauliques et pierres), on enduit a la chaux pour avoir une planéité (on laisse sécher), puis on colle notre beton cellulaire (genre multipare 10cm). C'est bien cela ?
Pourriez-vous me confirmer que cette solution semble meilleure (gestion hygrométrie et isolation) que celle de déporter la contre-cloison en beton cellulaire de manière à combler avec 5cm de pouzzolane.
Pour les gaines arrivées d'eau dans la chape :
Eh oui, cela parait envisageable mais nécessite un petite destruction.
Sur tout le pourtour des murs périphériques, sur une largeur de 10 cm environ, il n'y a pas de carrelage (le placo avait du être mis avant le carrelage). Il y a 2 cm d'épaisseur de ciment et plus bas c'est du sable. (on a fait un petit test pour voir, Cf. photo) https://we.tl/t-9i6kmWctoq/
Du coup, est ce "dangereux" de désolidariser cette mini dalle des murs en cassant cette petite épaisseur de ciment à l'aplomb des murs périphériques pour poser nos gaines plomberie sur le sable ?
Si OK, avec quoi reboucher au dessus des gaines ? Mortier chaux tant qu'à faire ? Merciiii !
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Bonsoir,
Il y a 2 cm d'épaisseur de ciment et plus bas c'est du sable
Du coup, est ce "dangereux" de désolidariser cette mini dalle des murs en cassant cette petite épaisseur de ciment
Je ne répond qu'a un infime bout du problème... mais j'aurais tendance a dire que vous allez trouver cette chape légère sur toute la surface.
Je ne sais pas ce que vous prévoyez a plus long terme dans cette pièce mais en l'état, ce n'est pas très respirant.
Du coup il me semble pas possible d'apporter une réponse au mode de réparation de cette saignée.
Mais en fait j'ai même pas répondu, juste rajouté des questions.
Zut, désolé.
(en fait personnellement, je me dit qu'avant ce post hyper spécifique sur un pb hyper précis, j'aurais besoin d'un petit descriptif du bâti, de vos objectifs, de vos attentes, bref, une tite présentation :) )
T.
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Bonsoir Taone,
Alors... on est sur maison qui date de ... (je ne sais pas trop) longtemps, à l'extérieur il y a deux anneaux pour attacher les chevaux. :)
elle est entièrement en pierres, les murs sont très épais, charpentes avec chevrons horizontaux et voliges/ardoises. 2 chevronnières maçonnées en pignon.
A l'extérieur, enduit béton, je sais, c'est "pas bien" mais j'étais pas née quand ils ont du le faire.
elle est mitoyenne d'un côté et avec un appentis (au nord).
il y a un étage sous comble avec hauteur très correcte.
la maison n'était plus habitée depuis 3 ans et surtout pas entretenue depuis... des lustres
elle a, semble t il, subit plusieurs transformations car plusieurs portes rebouchées (en parpaing) ou transformées en fenêtre.
il y a eu une cheminée en bas et en haut (juste traces et conduit aujourd'hui),
A l'intérieur tous les murs périphériques ont été doublés Placo sur ossature bois ou métal mais sans isolation. A l'étage également placo mais avec laine de verre "bien contre les voliges". Tout cela fait dans les années 70 car on a retrouvé journaux de cette époque pour calfeutrer les voliges .
A un endroit de l'étage, une rénovation plus récente ... encore pire que celles d'avant : isolant mince contre les voliges + lambris PVC.
Multiples problèmes d'humidité : fuite au niveau des chevronnières maçonnées, ardoises, gouttières manquantes ou abimées, margelle qui borde la façade et un pignon et qui suinte l'eau, mauvaise étanchéité des fenêtres donc allège trempée, et comme c'est plus drôle: plomberie préhistorique avec fuite par ci, par là.
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(suite) Et là ... nous voilà.
La maison avait besoin de trouver quelqu'un, bah c'est nous.
Elle a de la chance, on est plein de bonne volonté, on adore bricoler, on apprend vite, on avait déjà fait toute belle une autre maison des années 20.
Mais elle aurait pu avoir encore plus de chance car notre budget est quand même bien limité... D'autant qu' on n'avait, bien évidemment, pas vu tous les problèmes.
C'est simple, on a absolument tout désossé, comme ça ... on peut tout voir. Donc depuis tout à l'heure c'est fini. Plus de Placo, plus d'isolants, plus d'enduits béton, ni plâtre. Du brut.
Et on a par ailleurs fait des réparations d'attente sur le toit, une des gouttières, la margelle (en attendant de la détruire), réparer les fissures enduit façade, mis des rustines aux fenêtres.
Aux beaux jours, les réparations seront faites pour de bon (toit, maçonnerie, gouttières, enlever enduit beton extérieur sur 1 m cet été, puis tout les années suivantes.).
Notre objectif : pouvoir y dormir (même si sous tente) dès le début de l'été (donc il faut la salle de bain et WC) pour y accueillir nos copains/copines bricoleurs.
Puis on doit avoir fini à l'automne 2022 (oct/nov).
Donc plomberie : à démarrer des que possible.
Les murs sont en train de sécher tranquillement partout (c'est un peu l'hiver quand même) . Et apparemment plus de soucis sauf a quelques endroits du toit où les rustines sont peu efficaces.
Donc il semblerait qu'on a fait le tour des problèmes.
Prochaines étapes (en dehors des réparations déjà enclenchées):
- trouver solution pour passer nos gaines plomberie, si possible sans attendre que tout le reste soit fait,
- gratter les joints (chaux/terre)
- en avril, commencer à refaire quelques murs à pierres vues (réparer si besoin et rejointer chaux/sable), peut être un peu elec
- cet été finir sdb (carrelage), cuisine (en beton cellulaire), faire les murs enduits (chaux sables), refaire isolation rampants.
Pour la dalle, je sais, ciment bof ... mais il ne semble pas y avoir de remontées capillaires sauf là où il y a cette margelle en beton fissurée, mais depuis qu'elle est réparée (en mode vite fait bien fait) les murs sèchent. Donc si on l'enlève cet été, on devrait être tranquilles.
Pas d'humidité dans les angles en bas des murs, pas de carrelage fissuré... c'est vrai ce serait mieux avec une dalle beton de chaux mais je crois qu'on va laisser comme ça car c'est déjà énorme en termes de travail, de budget et de report d'habitabilité.
Si un jour, on doit refaire la dalle, on la refera, tant pis...
Voilà la tite présentation... et les raisons de ma question très précise :)
A vous lire !
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J'ai une alternative, peut être moins contraignante.
Les saignées dans le b. cellulaire ne faites pas cela car [raisons diverses].
Le remplissage à la pouzzolane non plus car [autres raisons diverses].
Vous gardez votre chape sèche et son carrelage.
Vous refaites l'elec (il y a des normes) et l'eau (doit y en avoir aussi) en surface du mur avec les colliers souples a cheville.
Vos boitiers élec.(3-5cm) sur support bois (ou autre).
Monter les cloisons au béton cell. (7 cm) joints très minces (cher la colle).
Au fur zéa mesure vous remplissez l'espace (3 a 5 cm.) avec un mortier allégé.
Chaux aérienne 200 kg / sable 0/4 m³, repos une semaine (sous eau). À l'utilisation mélange 50/50 (volume) avec de l'écographite (hyper léger, pas cher) ou du liège granulés (mais le prix est prohibitif).
Ceci pour [diverses bonnes raisons].
Voilà pour avancer.
Achat de la scie spécial b.c. pour travailler propre.
Ensuite précisez si c'est à peindre ou enduire. Car la soluce est différente.
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Bonjour
Merci pour ces infos !
mais il ne semble pas y avoir de remontées capillaires sauf là où il y a cette margelle en beton fissurée, mais depuis qu'elle est réparée (en mode vite fait bien fait) les murs sèchent. Donc si on l'enlève cet été, on devrait être tranquilles.
Pas d'humidité dans les angles en bas des murs...
Avec modération car cet hiver est, en Bretagne, assez sec.
Ca sent encore la pénurie d'eau cet été...
En tenant compte de vos contraintes et de vos choix, j'arrive a la même proposition qu'Arpège, avec 12h de retard.
N'oubliez pas la rupture de capillarité sous le BC, et si vous ne savez pas encore pour l'elec, passez plus de gaines que pas assez.
Comme déjà évoqué, attention aux rayons de courbure, tant pour l'eau que l'elec.
Last but not least : il y a BC et BC, avec des lambda différents... (chez le fabricant le plus connu, on pas de 0.09 à 0.14 en fonction des gammes !)
Si votre objectif est dans l'isolation, soyez vigilent.e !
T.
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Bonsoir,
Merci Arpège et Taone,
Désolée pour ma réponse tardive !
Arpège, votre recommandation a l'air parfaite mais puis-je vous demander quelques précisions ?
- juste pour être "moins bête" demain, quelles sont les "bonnes" raisons qui vous poussent a déconseiller pouzzolane en remplissage ? :) ou d'ailleurs liège expansé en remplissage ? (risque condensation ? ou autre ?)
- dans votre système , j'imagine que le temps de séchage mortier derrière BC à la chaux aérienne est très long , pas un problème ?
- pourriez-vous me redonner les quantités de sable pour les 200kg chaux aérienne ? (je crois qu'il manque le chiffre dans votre message)
- et aussi pour l'eau ? (ou me dire la consistance),
- pour le repos sous eau, cela se fait naturellement avec la décantation ou il faut rajouter de l'eau ?
- pour le repos sous eau j'imagine qu'on ferme (torchon, ou sorte de couvercle) ?
- pour l'ecographite, j'ai regardé un peu sur internet, certains n'ont que du graphite-carbone mais d'autres ont du polystyrène dans leur composition, j'imagine qu'il faut éviter celles contenant du polystyrène ?
- avez vous des marques, références en tête ?
- et pour finir, si jamais on ne trouve pas, ou si on gagne au loto, dans le cas de l'option liège, c'est du liège expansé ou naturel ?
et une petite pour Taone, pour la rupture de capillarité sous le BC, vous mettriez quoi, un rail plastique ? ou ?
Merci infiniment, vos conseils nous sont précieux !
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Bonjour, bonnes questions! pour le coup je n'ai pas réfléchi assez.
Je vous proposais (pour avancer) un mortier allégé de cl90 plein.
D'un côté le mortier 200kg de liant par m³ de sables. Et comme c'est de la Cl90 un repos (48h à infini, hors gel)a l'abri de l'air. Car ce repos modifie ses qualités rhéologiques (pas le reste).
Ensuite un mélange (difficile) avec un granulat allégé hydrophobe (ECoG® ou Liège).
Pour obtenir un mélange (et la gros craquage) quasi-sec! Façon crumble (je fuis les anglicismes, mais "émietté" ce n'est pas super parlant).
D'aspect sec a peine luisant, ce mélange se déverse a la pelle derrière votre cloison et ne prend corps que si on le tasse fortement. Il faut juste le repartir.
Peu d'eau car oui coincé derrière sa cloison il y a peu de chance qu'il carbonate correctement.
Si en plus il est trempé, la cloison (le BC est poreux) va évacuer de l'eau longtemps et servir de milieu de culture a une flore mycologique variée. (a big bunch of shitty traces en language technique).
- l'écographite c'est du polystyrène graphité. Issu du recyclage, le reconditionnement etant peu energivore, je considère que le mal est fait et qu'on y ajoute pas grand chose.
- le liège en vrac, Portugais en général c'est tout ce que je sais.
- le BC, Taone a donné des indications dont je ne suspectais même pas l'existence. A part que c'est parfois la galère pour éviter les blocs façon biscotte explosée.
Le principe c'est de réaliser derrière la cloison une matrice, fine et continue, qui assure les transferts d'eau, autour d'alvéoles sèches isolantes (façon porotherm/thermobrick).
Le liant importe peu en fait.
Si vous le sentez vous pouvez même réduire la quantité de sables pour passer du mortier/béton plein à béton caverneux allégé.
De toute façon une bonne partie des qualités de votre mur viendra des mesures prises pour l'assecher.
Sol-drainage-joints-gouttieres.
Notez que le projet va à l'encontre du principe de porosité croissante [int. -> ext.] mais avec un mur en granites je ne vois pas d'issue différente.
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Bonjour Arpèges,
Merci pour toutes ces précisions.
et du coup, juste à nouveau la question :
quelles sont les "bonnes" raisons qui vous poussent a déconseiller pouzzolane en remplissage* ? :) ou d'ailleurs liège expansé en remplissage ? (risque condensation ? ou autre ?)
(*c'est à dire en vrac sans liant du tout)
Re-re-merci !
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Pouzzolane car je la vends comme structurant sol (peu importe) et comme bon retenteur d'eau.
Liège vrac (ou autre vrac) car on limite les transferts d'eau.
Notez que c'est pour m'adapter à votre projet en l'état, murs humides.
Changez la situation changerait la solution.
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Bonsoir,
je mets mon grain de sel ... rétenteur d'eau s'il en est !
La pouzzolane ça n'isole pas ou si peu. mais si vous en avez sous la main pourquoi pas ...
Rétenteur d'eau à mon sens c'est pas trop le soucis car il faudra bien de toute façon traiter les problèmes d'humidité à la source après les soucis de gouttières, par un drainage si ce sont les murs qui pompent.
L’ECOGRAPHITE : carbone expansés (nos bonne veilles mines a crayon) + agent expansif 5% et de la vapeur d'eau (Pas de pentane ou CFC)
Le graphite étant un matériau sensible dont la ressource est limitée je m'interroge sur la pertinence de ce choix ?
Ou autrement c'est du polystyrène graphité (je ne sais pas ce qu'apporte le graphité du polystyrène dans le cas d'un mortier allégé ?)
Vous pouvez aussi saigner un peu vos murs entre deux rangées de cailloux pour passer vos réseaux dans des gaines, puis monter vos blocs de béton cellulaire avec juste un mortier de se sable chaux NHL 2 ou 3.5 aéré pour combler entre béton cellulaire. et les murs. Minimiser l'espace à combler et éventuellement augmenter l'épaisseur de béton cellulaire. Ce qui vous permet de vous passer d'un ingrédient assez anecdotique en intérêt.
Reste à savoir sur quoi repose ce doublage en béton cellulaire parce que de ce que je comprends c'est du sable ?
Donc à mon sens faire une tranchée entre la chape et le carrelage/ murs jusqu'au niveau des fondations ou tout au moins du sol dur. Combler avec des gros graviers propres, damer. pour arriver a +/- -5cm du sol fini. raccord de chape de chaux sable. et doublage de béton cellulaire collé aux murs par mortier sable chaux pour continuité capillaire par dessus.
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Bonjour,
Merci HDLM.
Pour ce qui est de l'espace au sol (10 cm de large) qui était recouvert de Placo (et qui se retrouvera donc sous notre complexe BC) dans l'ordre de bas en haut, c'est du sable, puis une petite chape fine de ciment (env 2 cm). (dans le centre de la pièce cela doit être pareil en dessous mais avec du carrelage en plus sur le dessus).
Donc pour passer les gaines sur les pourtours extérieurs de la pièce, on aurait à enlever une largeur d'environ 10 cm de chape fine. Remettre du gravier propre, puis nos gaines, puis raccord de chape chaux-sable.
Cela me semble faisable, il faut juste enlever la chape fine beton sur 10cm, cette destruction ne me semble pas structurelle?
(je précise qu'on ne tient pas au carrelage existant, il sera probablement recouvert ou enlevé de toutes façons).
Pour votre idée, de minimiser l'espace vide et combler avec simple mortier de sable/chaux 2 ou 3,5, comment procéderiez-vous ?
- faire un mortier sur le mur en pierre et l'utiliser comme une colle en posant immédiatement des BC de 10 cm contre le mortier?
- ou monter progressivement la conte-cloison en BC de 10 avec un petit vide de rattrapage et y verser au fur et a mesure du mortier sable-chaux derrière ?
Merci ! Bonne semaine à tous.
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Bonjour,
Le souci c'est que aucun de ceux qui vous répondent ne sont passés sur place... moi non plus.
Tout ça pour passer 2 tuyaux !
Donc vous auriez un carrelage posé sur une chape de 2 cm ... j'y crois pas !
je pense que c'est plutôt 5 cm ou plus, mais bon, peut être 2 cm sur les bords. Bref
Si votre chape est solide comme vous ne souhaitez pas l'enlever avec le carrelage faites une saignée dedans pour passer vos gaines, moi je mettrai 2 gaines mais votre plombier fera ce qu'il pense au mieux, vous rebouchez avec mortier de chaux ou ciment peu importe, ca va pas changer grand chose, vos tuyaux sortant là ou il faut ! Tant qu'a faire voir pour l'implantation électrique ...
Pour votre idée, de minimiser l'espace vide et combler avec simple mortier de sable/chaux 2 ou 3,5, comment procéderiez-vous ?
- faire un mortier sur le mur en pierre et l'utiliser comme une colle en posant immédiatement des BC de 10 cm contre le mortier?
Oui je ferai comme ça en oubliant pas d'avoir fait tomber auparavant tout ce ce qui n'adhère pas de l'espèce de badigeon qui est là et de brosser, rayer ce qui tient encore. Et pour vos trous/niches en haut je remplirai aussi en béton cellulaire tant que vous y êtes. Histoire d'avoir quelques chose d'homogène à la fin.
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Bonsoir, Merci HDLM.
Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à !
J'essaierai de poster des photos cet été quand ce sera fini.
Merci à tous