Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Merci Hervé pour ton implication.

C'est pour des chambres à l'étage, on pense prendre un parquet massif châtaigner qui existe à coller en 14mm ou à clouer en 22 mm. La scierie (Chignac) à des lambourdes chêne en 24x70mm d'ailleurs.

Mon idée de départ c'est ça :

mais les lambourdes peuvent être perpendiculaire ou oblique par rapport aux solives, ce n'est pas gênant.

Je suis aller contrôler, l'écartement est parfois supérieure à ça même, presque 1m parfois.

Dans l'ordre du dessous au dessus :
- Solives anciennes chêne section de l'ordre 20x20cm un peu vermoulu, d'une portée de 4.5m.
- Plancher ancien (pichepin ?) 27mm d'épaisseur.

Merci Hervé pour cette réponse détaillé. Je vais lire le lien à tête reposé.

Tu as vu juste pour la disposition des solives (dont l’écartement est de 80 cm) et niveau rigidité ce n'est pas optimale, c'est un peu souple mais sans plus. Quels sont les problèmes dont tu parles en cas de non rigidité du support ?

Il y'a une autre solution dont je n'ai pas parlé car ça me plaît pas trop comme produit, c'est un ragréage fibré à base de ciment, un avis la dessus ?

Le parquet massif flottant non collé, je ne connais pas, c'est du contre-collé ? ça ne fait pas un bruit désagréable comme le stratifié ?

Bonsoir,

perso j'ai mis 20cm de chaux/billes de shiste et je fais une chape + terre cuite avec un plancher chauffant. Honnêtement je ne suis pas hyper serein sur les déperditions de chaleur par le sol, j'aurais pu faire mieux mais c'était plus cher et plus compliqué. Avec la dalle en bille de schiste j'ai pu continué à bricoler sans avoir le sol fini.

Delta ms, j'associe avec le béton bien droit, avec un mur en pierre tout biscornu ça ne semble pas adapté. De plus s'il y a de l'eau coté mur elle stagne. Mais bon je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste des nouvelles technologie du btp...  Je vois plus un géotextile avec les cailloux du drains adossés au mur. De toute façon, il est préferable de mettre des cailloux et du géotextile.
Si tu à la possibilité, vas au plus simple, un drain dans un fossé ou à l'égout, mais soigne l’exécution (pente faible et régulière, cailloux, pas de terre, géotextile,...).

Le puits perdu, c'est un trou dans le sol exactement comme un puits, ou l'eau du drain se déverse dedans. Si le puits est déjà plein d'eau car dans la nappe ou que le sol n'absorbe pas assez vite l'eau que le drain apporte, c'est comme s'il n'y avait pas de drain.

Comme je l'ai déjà dis, c'est dur d'apporter une solution sans connaitre l'endroit.

La ventilation haute est préférable pour la maintenance (mais avec un coude à 90°, bof pour passer un furet), mais sinon je vois pas bien l'utilité. C'est de l'eau claire peu de risques de mauvaises odeurs. Qu'elle utilité tu y vois Gérard ?
Le drainage agricole se fait sans ventilation par exemple.

Quant au puits perdu, faut vraiment ne pas avoir le choix, si on a besoin d'évacuer de l'eau au pieds de la maison, il y a de grande chances qu'un peu plus loin et un peu plus profond cela soit saturé d'eau aussi. Mais cela va dépendre énormément du sous-sol et du contexte.

Ce n'est pas forcément nécessaire de faire le tour mais ça semble plus sécurisant, tout dépend de la circulation souterraine de l'eau. La ventilation au point haut n'est pas indispensable.
Le drain doit déboucher à l'air libre dans un fossé ou dans le réseau d'assainissement pluvial s'il y en a un.
Pas sûr que le deltaMS soit une bonne idée.

Bah ça peu aider, tu es prêt à le mettre par terre de toute façon...

Plus sérieusement, ce n'est peut-être pas idiot. je me souviens que chez moi un tractopelle avait taper dans un mur de clôture en pierre et j'avais vu bouger le mur et se remettre en place sans dégâts et 20 ans après il est encore là ...

Mais chez toi, ça fait lourd à pousser peut-être, dur de se rendre compte. Il y a peut-être des techniques pour ça qui permettent d'exercer une forte pousser sur une grande surface.