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Messages - Gérard

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1726
Bonjour !

Madame votre-dame n'aura pas froid aux pieds si la dalle est simplement isolée et le matériau de surface fait d'un matériau à faible effusivité (la terre cuite en fait partie). Tout ceci est relatif.

Bonne remarque quant aux ponts thermiques entre murs de refend et murs gouttereaux (les façades). Je n'ai pas de réponse, si ce n'est que nos "vieux" murs faits de moellons et d'argile ne sont pas si mauvais que cela du point de vue thermique, même si la pierre granitique en particulier, est tout sauf un isolant ! c'est l'argile qui sauve la mise... Mais si c'est de la bauge, alors là c'est (presque) parfait !

Quant aux meubles, oui c'est clair qu'ils vont gêner le rayonnement. Mais si on les maintient à quelques cm du mur, il pourra y avoir aussi convection... Je dirais aussi (façon de botter en touche...) que le meilleur des chauffages c'est celui dont on n'a pas besoin, il faut donc mettre le paquet sur l'isolation des plafonds (et combles aussi naturellement), la (haute) qualité des huisseries, les fuites d'air, les murs sains et peu humides. Il me reste au moins 2 pièces chez moi à réhabiliter, je me questionne beaucoup, c'est pas si simple ! je voudrais faire que chacune soit "basse consommation"...

De la brique et du styrodur sur de la bauge ?!!! voilà bien des errements des "trente peu glorieuses"... ça va pas se "compliquer", ça va tomber ! et tu vas retrouver un confort inégalé ! peut-être sera-t-il nécessaire de refaire un enduit de finition terre par dessus.

Bonne réflexion !

Gérard.

1727
Bonsoir Sakura et bienvenue !

je vais répondre, une fois de plus ! à côté... car si justement vous avez des murs de refend, il faut en profiter et opter pour le chauffage mural ! car le chauffage par le sol est plus compliqué à mettre en oeuvre, oblige à isoler, donc réhausse du sol fini, et enfin, il est susceptible de produire des nuisances... (la circulation de l'eau) Aucune preuve, aucune certitude, mais j'écoute et pour ce qui me concerne, je préfère éviter.

Dans l'absolu, il n'est pas pertinent de garder une dalle de béton, laquelle exerce une surpression hygrométrique sur le mur, rendants ceux-ci plus froids... donc ... mais vous ne serez pas le premier ni le dernier, sur ce forum, à avoir cassé de la dalle ciment ! Une solution intermédiaire est de scier la dalle à 20 cm des murs, dégager jusqu'à la terre et mettre un béton en billes d'argile et chaux hydraulique naturelle, sur un hérisson propre. Et bien sûr, pas de carrelage par dessus ! idem il faut dégager les murs à nu et leur appliquer un enduit intérieur chanvre et chaux, c'est la solution classique, correction thermique pour éviter la sensation de paroi froide.

Un plancher au rdc doit être super bien isolé, du point de vue de l'humidité et implique de ventiler le hérisson, d'où création d'une masse froide d'où nécessité d'une isolation coûteuse... bref je ne trouve pas ce système très cohérent, mais ça n'est que mon avis.

Enfin, ici on préfère parler de "réhabilitation" plutôt que de "rénovation", qui signifie plaquer du neuf sur de l'ancien sans prendre en compte les spécificités de celui-ci.

Gérard.

1728
Réhabilitation / Re : drain extérieur quelle profondeur?
« le: 23 avril 2010 à 19:06:28 »
Bonsoir Fischer et bienvenue !

ici, nous préférons parler de "réhabilitation", car "rénover" signifie plaquer du neuf sur de l'ancien sans discernement, alors que réhabiliter implique la prise en compte des spécificités du bâti ancien, avec nos contraintes contemporaines de confort.

La marne jurassique, n'étant pas géologue, pouvez-vous nous dire ce que c'est comme roche ? c'est une forme d'argile ? donc qui retient l'eau ?...

Vous avez fait une découverte importante : oui une maison ancienne n'a pas de fondations au sens où on l'entend aujourd'hui : pas de semelle étanche et rigide... Toutes nos maisons anciennes sont faites ainsi ! et les pierres sont hourdies à l'argile, même pas de chaux ! et pourtant, elles sont toujours là, et on se les arrache !

Votre réflexion est très pertinente : un mur adossé possiblement peut n'avoir qu'un parement intérieur, vous avez peut-être lu la petite fiche technique suivante : www.tiez-breiz.org/mur.php. Il va donc falloir y aller avec doigté, progressivement. S'il s'avérait que la maison était adossée au talus sans que le mur ait de parement extérieur, alors il sera obligatoire d'en construire un, par tranches verticales successives.

Il est clair qu'il faut en effet commencer par résoudre ce problème d'humidité avant tout. Quant aux matériaux, on verra cela après, c'est un peu secondaire, je suppose que vous avez lu la fiche technique sur le drainage ? et pour la profondeur, vu que vous ne pouvez pas vous écarter du mur, alors il ne faut pas descendre en dessous du niveau des pieds de mur, c'est très simple.

Gérard.

1729
Réhabilitation / Re : Extension maison en pierres
« le: 23 avril 2010 à 18:51:58 »
Bonsoir !

belle discussion !!!

je confirme : ce type de maçonnerie est plus délicate à réaliser, contrairement aux apparences. Le mortier sert effectivement à écouler les charges, pas à proprement parler coller ! il faut donc que les pierres se tiennent bien, sans se toucher (très important, pour éviter les effets poinçons), que les 2 parements soient bien liaisonnés régulièrement par des "parpaings" (pierres qui vont de part en part), que les boutisses (pierres qui rentrent profondément dans le mur) soient assez nombreuses, qu'on puisse marcher dessus mortier frais sans que tout s'écroule... il y a quand même un peu de savoir-faire là derrière ! mais c'est vraiment très intéressant à apprendre ! et pour faciliter le travail, un minimum de pratique de la taille de la pierre, avec l'outillage adéquat, est bienvenu.

Mais dans votre cas, vu le projet et la détermination du maître d'ouvrage, cela vaut le coup !

Gérard.

1730
Réhabilitation / Re : ouverture mur porteur.
« le: 23 avril 2010 à 12:10:24 »
Bonjour,

merci pour ces précisions bien utiles !

Il est vrai que le ciment sur pierre-argile-bois est un peu contre nature, sauf exception, il y en a. Le ciment est fort rigide, ce qui est très gênant sur une structure souple, il permet mal la transmission de la vapeur d'eau ce qui est dommageable au bois, et pour couronner le tout, il est laid ! (et je ne parle pas des aspects "énergie grise" ;-)

Idéalement, il faudrait maçonner façon "limousinerie", et poser des linteaux en bois. C'est un travail très agréable à effectuer, il faut par contre suivre un stage ou deux, limousinerie et/ou création d'ouverture, cela me semble indispensable, sans prêcher pour ma paroisse !

Gérard.

1731
Réhabilitation / Re : Extension maison en pierres
« le: 23 avril 2010 à 11:59:33 »
Bonjour,

pour l'extension, bien sûr il est préférable de la construire en cohérence de matériaux, mais ... c'est là une vaste opération, qui va demander un long apprentissage (c'est loin d'être impossible !) et une longue durée ! ou alors, le faire faire, mais alors là, il faut pouvoir "aligner"... Comme vous avez par ailleurs d'autres chantiers, je pense sincèrement qu'il faudrait plutôt envisager une structure bois contemporaine, en respectant l'harmonie d'origine, le rythme des ouvertures, les proportions...

Pour la surélévation, le problème comme le dit Belledecadix, c'est que ça va casser la beauté naturelle du bâti, par une pente de toit qui va se trouver profondément modifiée, sauf à remonter aussi les murs pignon et charpentes ! Si la maison est dans un périmètre protégé, il m'étonnerait que vous obteniez l'autorisation !

Gérard.

1732
Réhabilitation / Re : enduit de chaux...texture et lissage
« le: 22 avril 2010 à 20:31:20 »
Bonsoir !

non, un enduit ne doit pas être trop liquide en effet, il doit être plutôt gras, donné par la matière argileuse du sable... c'est ça qui colle bien, l'argile ! Si Miguel vous utilisez un sable lavé, celui que l'on trouve dans le commerce, il est très pauvre en "fines" (les particules les plus fines), ce qui oblige à surcharger en chaux...

Une page décrit comment obtenir un bon mortier : www.maison-tregor.eu/sable.htm

Et puis, il ne faut pas le toucher à la main, sinon la peau va en souffrir, et le verre va vous tomber des mains, car on ne sent plus rien...

Beaucoup d'essais en perspective !

Gérard.

1733
Réhabilitation / Re : ouverture mur porteur.
« le: 22 avril 2010 à 18:44:13 »
Bonsoir,

ça n'est probablement pas la réponse que vous attendez, mais créer une grande ouverture dans une maison ancienne n'est à priori pas une très bonne idée. Pour plusieurs raisons : les charges de l'étage vont devoir être gênées pour s'écouler, il va y avoir concentration de charges sur le linteau, et effectivement, le jambage (parties verticales de l'ouverture) vont devoir être réalisées avec le plus grand soin, les charges s'écoulant par là... Donc du ciment, poteau en béton armé coffré, vraiment pas top ! on est en plein dans la "rénovation", et bien loin de la réhabilitation...

Il faut revoir votre projet pour réduire l'ouverture. J'ai commis une erreur un peu similaire dans ma maison, c'est à dire que j'ai fait ouvrir trop grand, une porte-fenêtre, alors qu'une simple porte aurait largement suffi question lumière et nous aurait permis de gagner de la place dans la pièce, la cuisine. Du coup, dans notre futur séjour, on a récemment revu l'ouverture initialement prévue à la baisse, et voici le chantier : www.maison-tregor.eu/sejour/porte/ouverture.html

Enfin, par rapport aux économies d'énergie, présentes et à venir, réduire la surface des baies est une bonne stratégie, sauf bien sûr lorsqu'on veut capter et accumuler les calories (mur trombe, dalle sombre...)

Je rajoute ceci, après coup : le rapport d'une ouverture de 4x5 m ne correspond pas aux rapports utilisés dans les ouvertures existantes de la maison, il va donc y avoir rupture d'harmonie. Observez les ouvertures existantes, mesurez-les, et calculez les rapports, vous découvrirez qu'ils ne sont pas le fruit du hasard mais qu'ils correspondent à des choses très précises, qui peuvent devenir précieuses pour celui qui en a pris conscience : www.tiez-breiz.org/esprit_restauration.php#rapports. Il existe donc une harmonie qu'il faut se garder de casser par la création d'ouvertures de rapports inconsidérés, ne respectant pas ceux déjà en place. Ce point est réellement très important !

Gérard.

1734
Réhabilitation / Re : Fissure
« le: 22 avril 2010 à 18:35:30 »
Bonsoir !

Belledecadix a raison : appliquer une structure rigide sur un bâti souple n'est pas pertinent, d'autant plus que le bâti et le terrain bougent, infiniment mais quand même.

10 ans, ça n'est rien, il manque largement un zéro !...

Cette fissure est-elle verticale ou bien part-elle en biais ? si elle est verticale, ce peut être peu grave en dépit des apparences. Comment est la maçonnerie le long de la fissure ? présente-t-elle un "coup de sable" ? (voir ce que c'est ici : www.tiez-breiz.org/lesmurs.php) Si c'est manifestement le cas, alors il est possible que le maçon ait été influencé/perturbé par une faille en dessous, ce sont des choses qui ont été observées, la faille existe, le terrain n'a que peu bougé mais le coup de sable est là. Un sourcier saurait dire par où passent les failles. Si c'est un mur pignon avec une cheminée, il est bien possible que la cheminée recouvre la faille, l'influence du feu était sensée compenser celle néfaste de l'eau.

Si la fissure est de biais, alors le terrain bouge et/ou la charpente exerce une poussée latérale trop forte ?

Pour savoir si le terrain bouge, il est possible de faire une "sonde" de test de mouvement très simple : un morceau de verre assez fin scellé avec 3 ou 4 plots de ciment prompt bien pris dans le mur, qui enjambe la fissure.

Gérard.

1735
Réhabilitation / Re : Réduire l'humidité d'un mur de cave
« le: 22 avril 2010 à 18:17:38 »
Bonsoir !

ah oui la chapelle de Kerfons, je connais, je l'ai même photographiée ! (je suis photographe amateur...)

Eh oui, il en faut de l'inconscience pour se lancer !...

Lundi midi, j'irai rejoindre Mickaël à Lannion pour assister à la fin de sa conférence... iras-tu ? on pourra aussi manger ensemble !

A bientôt !
Gérard.

1736
Bonjour !

Lundi qui vient, Mickaël va donner une conférence à la chambre des métiers à Pégase (près de l'aéroport), de 9 h à 12h30. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire auprès de Bâtipole :
http://www.artisans-22.com/fileadmin/images/batipole/Prog_artisans_1er_semestre_2010-4_01.pdf
ou sur http://www.batipole.org/

L'après-midi sera consacrée aux isolants naturels.

Venez nombreux !

Gérard.

1737
Bonjour !

voici un aperçu en images de ce beau week-end :
http://picasaweb.google.com/TiezBreiz/35ansMontDol#

Gérard.

1738
Réhabilitation / Re : Réduire l'humidité d'un mur de cave
« le: 21 avril 2010 à 18:22:52 »
Bonsoir Pol du Trégor, et bienvenue !

je vois que tu n'es pas un novice et que tu as de la pratique !

Mais... que n'as-tu (on a pratiqué Hervé, donc on peut utiliser le "tu" ?!) déjà viré ces joints ciment ? ça aurait dû être fait depuis longtemps !

Le drainage externe : est-il envisageable ou non de creuser un puits perdu un peu plus loin ?

Les solives que tu as posées, elles sont au niveau du sol j'imagine ? Une ou deux photos aideraient à mieux piger la configuration...

Gérard du Trégor aussi !

1739
Réhabilitation / Re : cirer un enduit à la terre
« le: 21 avril 2010 à 18:16:33 »
Bonsoir Jonneve,

la différence existe forcément, puisque c'est la dureté de la surface qui fait que les sons sont réfléchis. J'ai constaté cela du jour au lendemain, dès lors que j'ai appliqué mon fin badigeon !

Comme toi, à partir du moment où on a touché à la terre, c'est trop tard, on a envie d'en mettre partout en effet ! (alors que au départ, la terre, je tordais le nez à sa simple évocation !...)

Gérard.

1740
Réhabilitation / Re : cirer un enduit à la terre
« le: 21 avril 2010 à 12:11:52 »
Bonjour !

un petit retour d'expérience : un enduit terre "pur", sans badigeon, est une merveille question acoustique. Dès lors que vous appliquez un badigeon, vous cassez définitivement cette "merveille", et ce d'autant que votre badigeon est dur... C'est mon réel regret !

Gérard.

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