Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour à tous,

Dans la future buanderie, le plafond était trop bas (parce que nous avons réhaussé le sol...), et il a donc sauté (un artisan pas trop scrupuleux a fait tomber le plafond/plancher en torchis sans me le dire, alors que j'étais absent, parce que ça le gênait pour une ouverture que je lui avais demandé...).

Bref, il me reste donc les poutres qui portaient le plafond en torchis. Je souhaiterais les monter pour qu'on retrouve de la hauteur sous plafond, et que le plancher des combles soit au même niveau que dans la pièce d'à côté.

Je me demande donc comment les enlever, puis comment les remettre. Je souhaiterais refaire un plafond / plancher en torchis, mais dans l'immédiat, il me faut simplement enlever les poutres, les remettre 40cm plus haut, et mettre quelque chose de temporaire pour limiter les courants d'air cet hiver. Je ferai ça bien quand j'aurai un peu plus de temps.

Les poutres sont scellées dans le mur. Deux ont déjà été enlevées (par le fameux maçon), et on voit qu'elles rentraient de bien 15cm dans l'épaisseur du mur. Donc comment faire pour elever ces poutres sans démonter le mur?!? Ensuite, comment faire pour les resceller au niveau final?

Des suggestions?

Merci,
Jonathan Neve.

Bonjour,

Une petite idée qui me vient, tandis que je songe encore à construire -- peut-être -- un mur en pierres pour rejoindre les deux bâtiments qui constituent ma maison.

Etant donné que, si j'ai bien compris, on bâtit normalement un mur en pierre avec deux parement plus ou moins indépendants, reliés l'un à l'autre par des "parpaigns" de temps en temps, je me demande s'il serait possible d'utiliser un matériau isolant pour remplir la partie centrale (par exemple, un matériau isolant mais incompressible, tel que la perlite, ou éventuellement le liège en vrac). Quitte éventuellement à utiliser des matériaux un peu isolants aussi pour les parpaigns (par exemple, des briques monomur, ou peut-être des blocs de béton cellulaire)... L'idée étant d'aboutir à un mur solide (évidemment), joli, isolant, et gardant une bonne inertie thermique (du fait du parement intérieur en pierres.

Qu'en pensez-vous? N'ayant jamais construit de mur en pierre, j'imagine peut-être des choses qui ne sont pas techniquement possibles, mais a priori, je ne vois pas où serait le problème. Il va de soi qu'il s'agit là uniquement d'isolation d'un nouveau mur, et que ça ne pourrait pas marcher pour de l'existant, mais puisque c'est justement mon cas, et puisque j'aime beaucoup les techniques constructives traditionnelles, je me demande s'il ne serait pas possible d'adapter celles-ci légèrement afin d'obtenir des performances thermiques sensiblement améliorées.

Jonathan Neve.

Bonjour,

Nous hésitons à poser du parquet au rdc de notre maison (oui, oui, on est très loin d'en être à ce stade là, mais bon, on planifie), parce que mon épouse aime beaucoup le parquet (elle est suédoise, et là-bas, ils mettent du parquet partout).

Alors la question est double : d'une part, est-ce faisable, est-ce fortement déconseillé, et comment faire pour que l'humidité ne soit pas un problème; et d'autre part, quel type de pose serait la mieux pour rester dans une logique de paroi respirantes? Car la pose collée me paraît compromise de ce point de vue là. Je suppose que le parquet le plus traditionnel (et sans doute le plus de boulot à poser et le plus cher), c'est le parquet ciré en pose clouée -- et il me semble que c'est ce que tu as mis chez toi Gérard, non? Quels sont les avantages d'une telle pose?

Merci de m'éclairer un peu sur le sujet...
Jonathan.

Bonjour,

Ma maison, qui est faite de moellons maçonnés à l'argile et qui doit bien avoir 150-200 ans, présente une grosse fissure au niveau de l'un de ses angles. La fissure est large (3-4cm), longue (plus d'un mètre) et profonde (on voit à une dixaine de cm dans le mur). En regardant de près, on voit que le bout de la panne sablière, sur lequel repose le premier chevron, est pourri, et on a l'impression que le mur a bougé (il y a une petite fenêtre juste en dessous, et l'enduit chaux autour de celle-ci cloque, comme s'il y avait eu un mouvement, soit de la fenêtre, soit du mur.

J'ai fait venir un artisan local et je lui ai montré : il trouve qu'on devrait mettre une ceinture en béton armé en haut du mur (que nous souhaitons de toute manière réhausser, donc ce ne serait pas gênant), pour donner de la solidité à l'ensemble.

Ma question est de savoir quelle serait la façon de faire la plus en accord avec le bâti ancien. Si vraiment mettre du béton armé est un moindre mal dans ce cas préci, je veux bien, mais sachant que le ciment est de manière générale fortement déconseillé, je me demande si cette intervention est réellement nécessaire, et quelles seraient les alternatives, si on veut être sûr que le mur tienne encore dans 10 ans?

Merci,
Jonathan Neve.

Bonjour,

Je ne trouve pas de recommandations claires pour la réalisation d'un hérisson, donc je me lance.

Je suis dans une situation où le terrain est très humide, orienté nord (donc jamais ensoleillé), en contre-bas par rapport au trottoir... la totale. Je cherche donc à assainir au maximum en réalisant un hérisson et une dalle en chaux/sable/billes d'argile ou pouzzolane.

La question, c'est comment m'y prendre! J'ai plein de caillous que j'aimerais bien réexploiter si possible pour le hérisson, qui font, à la louche, entre 5 et 15cm. Est-ce que ça convient?

Quelle épaisseur doit-on faire? Evidemment, avec de gros caillous, je pense que 20cm sera un minimum. Et vu que les caillous ne manquent pas -- ni l'humidité -- je pense viser plutôt épais, en décaissant un peu et en faisant environ 30cm de hérisson. Ca paraît bon?

Ensuite, comment bien fermer le hérisson pour éviter que la dalle, quand je la coulerai, rentre dedans et bouche les interstices, ce qui permettrait donc des remontées humides? J'imagine que c'est peut-être moins important pour un hérisson épais...?

Enfin, pour la dalle elle-même, on m'a recommandé 1/3 chaux, 1/3 sable, 1/3 pouzzolane, ça vous paraît bon?

Merci,
Jonathan.

Bonjour,

Je cherche un stage pour m'initier à la pose d'une couverture en ardoises. En effet, j'ai un nouveau pan de toiture à créer pour une extension sur une maison ancienne (du 18e), et je souhaiterais mettre de l'ardoise naturelle, mais pour compenser le surcoût, je voudrais faire la pose moi-même. Par contre, je n'y connais rien... J'ai vu que Tiez-Briez a fait ce genre de formation, mais je n'en vois pas sur 2010, or il faudra bien que cette toiture soit faite avant la fin de l'année.

Donc voilà, si quelqu'un connaît quelque chose qui pourrait m'aider...

Merci!
Jonathan Neve.

Bonjour,

Je voudrais réaliser une isolation extérieure en liège sur l'une des façades de ma maison. Cette façade est face à une route assez bruyante, donc l'isolation phonique est au moins aussi importante que l'isolation thermique.

Je me demandais donc comment procéder, et je voulais demander conseil ici pour avoir un conseil compatible avec un vieux bâtiment (le mur est en tuffeau de 30cm). Certains préconisent des solutions très techniques avec beaucoup de plastique et de ciment, j'avoue que ça me plaît pas trop...

Donc mes questions sont les suivantes :

- Comment bien faire coller le liège au mur? Je pense faire une pose collée, car c'est mieux que des chevilles, surtout phoniquement (à moins de prendre des vis/chevilles spécialement conçues pour, mais là je crains que ça coûte très cher). Mais je me demande ce que je peux utiliser pour coller ça... J'ai entendu dire que certains le collent à la chaux, d'autres simplement à l'argile... Qu'en pensez-vous.

- Deuxièmement, il y a le problème de la partie souterraine. Pour bien faire, je devrais descendre de 30-50cm sous le sol extérieur, afin de bien isoler la dalle (thermiquement, mais aussi, surtout, phoniquement). Mais le problème c'est que le liège a beau être imputrecible, je doute qu'il résiste éternellement avec les pieds sous terre -- il va finir par se déségréger me semble-t-il. De plus, il y a le problème de capillarité : il me semble que le liège va avoir tendance à pomper l'eau du sol. Et le liège n'est pas non plus très respirant (ça va, mais bon...)... Donc je me demande s'il ne serait pas judicieux d'arrêter la couche de liège un peu au-dessus du niveau du sol, puis de le prolonger avec un isolant en vrac (peut-être du liège aussi, ou de la pouzzolane...) sur la partie enterrée, avec éventuellement un petit écart entre les deux afin de faire rupture de capilarité et pour encourager une bonne respiration.

Ou alors, devrais-je arrêter de me soucier pour rien et faire descendre le liège à 30cm sans rien lui faire de particulier?

Pour compliquer encore un peu le truc, je me dis que si je creuse de toute manière au pied du mur, autant en profiter pour y installer un petit drain, qui se jetera dans le drain périphérique principal. Du coup, J'imaginerais creuser sur une largeur de 20cm au pied de mon mur, à pas loin de 50cm de profondeur, j'y mets une plaque de liège de 10cm contre le mur, je mets un drain au fond (dans un géotextile), recouvert de graviers (donc sur 10cm environ de large) envelloppés aussi dans le géotextile, puis je mets quelque chose de respirant (des pavés?) par dessus le géotextile sur les 20-30 derniers cm. Ca paraît bon? Je suppose que le drainage réduit quand-même les risques de remontées capillaires et de désagrègement du liège dans le temps. Par contre, si je fais ça, comment protéger le liège (poinçonnement?) ? Faudrait-il l'enduire à la chaux?

Merci d'avance!
Jonathan Neve.

Bonjour,

Je m'apprête à rénover une petite maison avec des murs de 50cm en pierre. L'un des problèmes les plus majeurs, c'est qu'à l'intérieur, les murs sont humide et couverts de moisissures sur 50cm - 1m du sol. L'artisan du coin à qui j'ai montré la maison m'a dit qu'il fallait pour l'assainir qu'il perce les murs et leur fasse quelque chose (je n'ai pas trop compris de quoi il s'agissait). En tout cas, son approche ne m'avait pas l'air des plus naturelles. Surtout qu'il me recommandait par ailleurs d'isoler les murs à l'intérieur et de mettre du placo partout... berk!

Donc, je me demande comment faire pour drainer ça et éviter l'humidité intérieure. C'est une vieille maison qui n'a certainement pas de vide sanitaire, et absolument pas d'isolation. Le sol est revêtu de vieux carreaux en terre cuite, et en dessous, je ne sais pas. Les carreux sont très vieux et abimés, et il me semble qu'il y avait du lino par dessus avant. Donc j'envisage d'enlever les carreaux, et éventuellement de décaisser un peu (ce serait bien, parce que le plafond est un peu bas), mais je ne m'y connais absolument pas, et je ne voudrais pas faire de bêtises... Je voudrais faire une dalle respirante, mais je ne sais pas ce que je devrais faire pour combattre l'humidité.

Dans une deuxième partie de la maison, un peu plus récente, il y a une dalle en béton au sol. Aucune idée ce qu'il peut y avoir en dessous, mais pas d'isolation à mon avis. Il semble y avoir là aussi des problèmes d'humidité, mais un peu moindres que dans la première partie de la maison (les deux parties ne sont pas reliées d'ailleurs). Je me demande si je devrais casser la dalle (qui est d'ailleurs déjà fissurée un peu partout), et la remplacer si possible par quelque chose de respirant, peut-être du béton de chaux... mais encore une fois, je ne m'y connais pas du tout.

Je vais avoir un poele de masse au centre de la maison (entre les deux parties en fait, que je vais relier pour former une seule maison), donc il me semble qu'il serait judicieux d'avoir le plus d'inertie possible dans le sol. Mais du coup, je me pose la question de l'isolation au sol -- est-ce vraiment utile? Si le sol est bien drainé -- donc sec -- la terre ne devrait en principe pas être particulièrement conductrice, me semble-t-il. Pensez-vous qu'il vaudrait mieux isoler sous la dalle, quitte à perdre un peu d'inertie? Ou y aurait-il un compromis pour avoir une isolation pas trop mal tout en gardant beaucoup d'inertie?

Merci d'avance de vos suggestions,
Jonathan Neve.