Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: doryan le 08 novembre 2020 à 10:42:46
-
Bonjour à toutes et à tous, suite à une fuite d'eau dans le vieux conduit de cheminée, et à la pose malheureuse d'un placo sur un mur, nous avons entrepris hier de tout casser un pan de mur pour vour ce qu'il se passait sur le mur d'origine de la maison.....
Voici les photos du chantier :
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2021.jpg)
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2022.jpg)
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2023.jpg)
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2025.jpg)
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2024.jpg)
On a décrouté au burin a la main sur une petite surface du mur en bas, l'enduit est assez friable, je pense a cause de l'humidité.
On dirait que le mur est monté a la terre, avec un enduit chaux en surface, et une couche de plâtre finale. Possible?
Le but des prochains jours, continuer à tout casser, pour arriver derrière le poêle a granulés, pour voir l'état du conduit de cheminée d'origine…
Nous pensons décrouter le mur complètement, pour mixer entre de l'enduit pierre à vue et du chaux chanvre avec parement brique derrière le poêle.
Pour une si petite surface, ces types de travaux peuvent se faire à cette période quand même? sachant que la pièce est chauffée par le poêle à granulés…
-
Bonjour,
Oui, un mur hourdé terre, enduit chaux puis plâtré. Rarement peint souvent recouvert papier peint est tout à fait fréquent. Surtout pour une maison un peu bourgeoise (vu du chainage d'angle) comme la votre.
Hors gel et canicule, tous les travaux sont possibles.
Étaient-ce là vos questions ?
-
Bonjour Arpèges, c'est exactement ca!
En fait c'est plus le chaux/chanvre et l'humidité qui va en découdre. Mais c'est sur une petite surface, environ 2-3 M² de chaux chanvre, donc ca devrait le faire.
Justement concernant le chaux chanvre, le fait d'être dans une pièce chauffée, cela ne va pas trop accélérer le séchage de l'enduit?
Je pense tout faire avec le Terrechaux de chez Saint-Astier, le chaux chanvre et l'enduit intérieur pierres à vue.
-
Bonjour,
Pour garder une petite marge de sécurité ne chauffer pas la pièce pendant 48h. Puis modérément (18-20°) pendant 1 semaine.
Pas trop inquiet tout de même.
-
Si Terrechaux est de la NHL2, c'est bien oui.
Oui 2/3 m² ne devrait pas faire trop d'humidité, mais il y en aura, bien ventiler quand même.
J'ai un petit déshumidificateur trouvé d'occasion pour ça.
-
Bonsoir tout le monde, nous avons donc avancé ce jour dans la déconstruction du mur en brique plâtrière, et que de surprises!
Il y a donc bien l'emplacement de la cheminée d'époque, mais les pierres qui la constituais ont été "taillées" severes.....
Le truc plus inquietant, c'est qu'effectivement il y a eu des infiltrations d'eau dans le conduit de cheminée, et comme à l'époque le linteau de cheminée à été enlevé, et bien des pierres sont tombées....
Voici le resultat en photos :
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2027.jpg)
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2028.jpg)
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2029.jpg)
Ca se reconstruit "facilement" le dessus du conduit?
Au final il n'y a meme pas de boisseau en terre cuite, c'est direct le conduit dans les pierres, avec l'ancien tubage de l'insert.
-
C'est le moment de refaire un conduit de cheminée aux normes et puis tout ça.
Un autre vaste et pointilleux sujet...
-
Je me doutait bien que le conduit "d'époque" n'etait plus forcement aux normes.
par contre il a été tubé en flexible Ø180-200 pour un insert il y a 20-30 ans, cela n'est toujours pas bon?
-
Ce serait bien de nettoyer le conduit, retuber en 180.
Placer les colliers d'écartement (en fct des dévoiements du conduit).
Ventiler les parties intérieures, isoler la sortie.
Installer la prise d'air extérieure (le + svt absente), la plaque d'étanchéité au somment, l'évacuation des condensats.
...
-
Pour les pellets, les conduits sont plus petits. Il y a aussi des conduits double parois avec l'entrée d'air qui se fait par l'extérieur et les fumées par l'intérieur, c'est bien si on a pas de prise d'air dédiée pour le poêle. Je pense que ça va être la norme à l'avenir, avec des poêles étanches où l'on branche l'arrivée d'air dessus.
Je vais refaire ma cheminée aussi, le gros flexible simple parois c'est du passé, je l'ai débranché en haut pour refaire la mitre. Je mettrai un petit poêle étanche ultérieurement. Ça ne perturbera pas la ventilation de la maison ainsi. A Nantes je vais chez Lorflex pour tout ça, il y a des agences un peu partout, intéressant pour chopper le catalogue et voir ce qu'il se fait.
-
Effectivement, j'ai pas développé sur le conduit utilisé.
Donc il y a eu un insert il y a 15 ans, donc tubage métallique Ø180, jusqu’à la mitre de la cheminée, et nous avons passé un tubage double parois spécial Pellets dans ce conduit métallique.
Je pense que ce montage est ok non?
-
Oui, ça me semble bien, mais je ne suis pas spécialiste.
-
.
Je vais refaire ma cheminée aussi,
Ah et bien moi yossi en fait.
J'en ai deux à faire. Trois si je compte celle qui compte pas (four à pain). Et quatre si je refais l'existante (pas demain svp).
On ouvre un sujet ? ;-)
exemple un peu critique lorsqu'on tube à la louche : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-267912-debut-de-feu-de-cheminee-et-probleme-de-tubage-.php
-
Pour moi ça va être fait, pas tout de suite...
Si doryan change le titre de ce sujet, on peut rester sur ce sujet pour les problèmes de cheminée. Mais si tu veux en faire un spécifique c'est bien aussi.
-
Bonjour tout le monde, si cela ne vous dérange pas, je préfèrerais un sujet à part, car sur ce fil, je posterai l'avancement de la restauration de la cheminée et des murs attenants...
Merci à vous.
-
Bonsoir tout le monde, on avance donc sur le remontage de la cheminée.
Un linteau en chêne va être posé sur les 2 pierres d'origine, qui sont biseautées, afin de poser le linteau comme un coin, ou un Vé.
Mais un souci persiste. Nous voulions monter de la brique pleine sur ce linteau pour fermer le haut d ela cheminée, et consolider le mur qui tient par le saint esprit à l'heure actuelle, mais en fait c'est compliqué de trouver de la brique pleine autre que rouge!
Une idée m'est venue, est ce possible de remonter sur le linteau des pavés carrossables?
Ca doit tenir la charge non?
-
Bonsoir,
Je vous en avais touché un mot.
Il est préférable de démonter l'intégralité du conduit, en refaire un neuf et le retuber dans les normes.
Si pour des raisons esthétiques ou pratiques (préservation de l'existant) vous désirez conserver l'ancienne "hotte" (partie basse en saillie du conduit, j'ignore son nom) utilisez un matériau facilement enduisable. Genre brique creuse ou pierres tout venant.
Plutôt pas un pavé de voirie. Très solide certes mais lourd et lisse.
(PS: deux pierres d'origine = corbeaux non ?)
-
Bonjour Arpèges, en fait le devant de la cheminée n'est pas du parement, la partie manquante du haut de la cheminée est en fait une partie du mur de maison écroulé.
Cela tiens depuis environ 15 ans comme cela, car c’était caché derrière le mur en brique plâtrière...
Une mauvaise surprise.....
-
Bonjour,
Je ne pige rien mais suppose alors que votre conduit est en saillie vers l'extérieur ou inclus dans le mur et ce que vous appelez mur écroulé est le parement intérieur démonté en ogive à l'arrache.
L'ensemble tient +/- vu sa géométrie.
Vous pouvez reconstruire en arc appuyé sur les corbeaux en cas de doute. Mais si le linteau est bien dimensionné normalement c'est inutile.
-
Exactement Arpèges, le conduit est en saillie dans le mur, donc a l’intérieur du mur.
Le mur fait 60cm d’épaisseur, la cheminée à une profondeur de 30cm dans le mur.
Pour le moment il n'y a plus de linteau, on va en refaire un en appui sur les corbeaux, mais on va le faire en chene, et biseauté sur les cotés pour qu'il se positionne bien sur les corbeaux.
Ensuite, nous allons remonter le mur par dessus, en briques pleines.
Symbolisation du linteau en rouge:
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/avec_l10.jpg)
-
Nan ça vo Pô ça... ;-)
Le lintal sera en appui d'au moins 15 cm.
Il faut ouvrir au dessus des appuis.
-
Ha zut!
Pourtant vu ma forme des pierres on pense que l'ancien linteau en pierre était posé de la sorte!
-
C'était peut-être un linteau en plate bande.
En pierre ou en brique ça tient (+/-).
En bois c'est déconseillé (euphémisme).
-
c'est le fait de biseauter le linteau en chêne qui fait que ca ne tiendra pas?
On avant pensé a refaire un arc en brique pleine mais on s'est dit que ça allait être compliqué.
La le fait d'ouvrir encore le mur au dessus des corbeaux ne nous fait pas rêver, car l'arc de décharge pourrait dégringoler...
-
On va étayer et poser le linteau sur les 2 corbeaux, c'est préférable pour le futur.
-
Re bonsoir, désolé d'insister mais ma femme et moi sommes quand même inquiet sur le fait de poser des étais et surtout d'enlever les pierres qui sont dessus le corbeau pour mettre un linteau en chene.
Question peut être bête : Si on refait un linteau vouté en briques pleines montés à la NHL5, en partant des corbeaux, cela reprendra bien la charge du mur? cela fait bien office de linteau?
-
Pas de souci.
Verifiez la solidité des appuis inclinés.
Construisez un gabarit "anse de panier".
Posez sur champ vos briques prétartinées de mortier puis comblez les manques.
Ne posez pas la clé en dernier, pour éviter les surprise (ah, trop large ou ah, trop étroit).
Puis refaites votre mur au dessus.
-
Bonjour tout le monde, nous avons donc pris les mesures des corbeaux : ils sont coupés chacun avec un angle de 17° environ par rapport à la verticale.
Nous avons dessiné l'arche sur un ordi, écartement de 1M50, l'arche aurait une hauteur de 12cm.
Sable et NHL5 Tradi100 achetée, briques pleines achetées, nous allons récupérer le contreplaqué de 12 ou 15mm, des étais et des bastaings dans l'après midi afin de réaliser le gabarit "arc surbaissé" en brique.
-
Bonjour,
Essayez un "effort" sur le dssin de l'arc.
Le surbaissé c'est rustique, l'"anse de panier" plus élégant.
Prévoyez une pré-découpe au milieu des gabarits pour y insérer une scie au cas où le gabarit resterai coincé.
Comme j'imagine que vous n'oserez pas decintrer dès la dernière brique posée, travaillez très proprement pour limiter les traces de mortier sur les faces visibles des briques.
-
Bonsoir Arpèges, en fait la hauteur de l'arc est contraint par la distance des corbeaux, et surtout l'angle de taille d'origine de ceux ci.
On a essayé de mettre + de hauteur sur notre schéma, mais les premières briques partent vraiment "bizzare" par rapport au corbeaux.
-
Bonsoir,
Vous avez fait pour le mieux, si c'est présentable, n'hésitez pas à insérer une photo du résultat (les images comptent plus dans le référencement Google,... non j'déc.)
Je reviens tout de même avec mon' anse de panier. (allez justifier l'accord mon' et anse!)
Car outre son aspect plus naturel c'est aussi plus facile à intégrer sur des appuis.
(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/11/anse1.png)
Celle présentée c'est une anse à trois centres, il en existe à cinq. Et ce que l'on peut faire c'est la couper où l'on veut. Bien entendu plus c'est vers le haut plus on se rapproche de celles plein-cintre-surbaissées.
C'est juste pour l'esthétique. Quelle que soit la forme de la voûte ça tient tant que les appuis (sommiers) et les claveaux tiennent.
Ps : corbeau c'est plutôt une pierre en saillie, dite en encorbellement (même racine du mot) de corvus machin truc latin qui a aussi donné le piaf. Qui c'est vrai se tient assez raide naturellement, sauf à porter en son bec un fromage blablablabla.
Et bla.
-
Voici le schéma de ce que devrait donner le résultat final :
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/schema10.jpg)
-
Bonjour tout le monde, le gabarit est réalisé, et mis en place.
Concernant le montage en lui même de la voûte en briques pleines, la chaux NHL5 est considérée "prise" au bout de combien de jours?
Afin de monter les rangées suivantes de briques à l’horizontale, et ensuite décoffrer.
-
Bonsoir tout seul.
Pour le décintrage c'est très simple.
Soit :
- vous avez réalisé votre arc endéans le temps de prise du liant de votre mortier (avant que c'est commencé d'été dur quoi) et alors vous pouvez enlever le gabarit de suite (d'où l'importance des decoupes (voir supra) pour éviter de "stresser' votre arc). Et la suite des travaux c'est dans la foulée.
- soit votre arc était tellement grand ou compliqué que vous n'avez pu le faire (endéans le temps etc.) dans ce cas attendez 21 jours.
;-)
-
Bonjour Arpèges, en fait pour faire simple et si je ne me trompe pas, du moment que l'arche est réalisé en une seule fois, ou le même jour, il faut juste attendre le temps de prise. j'ai trouvé sur internet 3 jours pour la prise de la NHL5.
Donc on peut décoffrer 3-4 jours après pour se garder de la marge?
-
Nan.
Le décintrage c'est dans l'heure (+) ou à 21-27 jours pour la NHL5.
La NHL5 c'est presque du ciment (CEMII). Cassé il ne tient plus (des petits cailloux ne lient pas).
D'où l’intérêt de travailler à la chaux aérienne et de parfaire l'agencement des claveaux.
Cela dit c'est juste un arc de cheminée, pas une coupole de basilique.
Enfin je crois ?
-
Bonjour tout le monde, voici donc le résultat d'hier après midi…
Nous avions donc pris de la NHL5 car c'est ce qu'il me semblai correct pour le hourdage et remontage de briques.. erreur?
Enfin bref, maintenant c'est fait, le résultat nous plait, même si la mise en œuvre fut laborieuse!
Impossible pour moi d'utiliser une truelle, j'ai tout fait à la main, peut être le mortier un peu trop sec?
Je n'ai jamais vu de chaux préparée finie afin de savoir la bonne consistance…
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2032.jpg)
Nous allons attendre les 21-27 jours avant de décoffrer, mais pouvons nous quand même de continuer le montage des briques au fur et a mesure ou faut il attendre les 21-27 jours?
-
Bonjour,
Le résultat est farpait.
On a tous commencé "tout à la main", très souvent j'y mets encore les doigts...
La faible plasticité du mortier est plus une qualité qu'un défaut, plus solide, moins salissant.
Continuez sans attendre avec un peu plus d'eau (et un bouchon de savon liquide).
Pour une pâte genre beurre de cacahuète ferme.
Prenez le temps de couper des briques pour remplir les petits volumes, ceci afin d'éviter la tentation de bourrer au mortier (jusqu'à 3 cm c'est ok)
Vu la qualité du travail, le week-end prochain décintrez.
Merci pour le retour.
-
Merci Arpèges, un commentaire qui nous fait plaisir!
-
Sur les 2 dernieres briques, la chaux a eu un peu de retrait, ou de manque je sais pas, car c'etait folklo la derniere a positionner....
Je pense repasser un peu d'enduit par dessus, enduit un peu moins ferme pour rentrer un peu dans la fente?
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2033.jpg)
-
Et au final, nous pensons avoir trouver la cause de la fissure du pignon extérieur, notamment au niveau des pierres d'angle.
En fait, au fond a droite de la cheminée, il y a une fissure entre les pierres, quasiment de haute en bas de la partie de la plus large de la cheminée.
Cette fissure est très ancienne, car il y a de la suie de la cheminée d'origine, qui a seulement été arrêtée il y a 50ans a peu près.
Comme l'année dernière nous étions en sècheresse, cela a dut provoquer un mouvement de terrain, et avec l'enduit ciment extérieur, le pignon s'est désolidarisé.
On sent l'air extérieure a travers cette fissure.
Nous l'avons rebouchée hier en même temps que le montage de l'arche en brique.
-
Bonjour,
La texture du mortier est impactée par la quantité d'eau, mais aussi par le type de sable. J'ai mis longtemps à comprendre, quand j'étais encore plus débutant que je ne le suis aujourd'hui : j'ajoutais plus d'eau, et encore de l'eau... jusqu'à avoir une soupe impraticable. Car mon sable était trop gros et sans fines.
Bref, je ne sais pas avec quoi vous avez maçonné !?
Mais le résultat esthétique est bien. Et commencer la maçonnerie avec une arche, c'est pas commun ;)
-
Merci Matt, en fait on "simplement" pris du sable à bâtir 0-4.
Il aurait peut être fallut que je mélange avec un peu de sable a enduire 0-2
-
Nan, l'élément "plastifiant" ce sont les fines - comme précisé par Matt.
Indispensables pour les enduits, moins recherchés pour le hourdage, proscris dans les ouvrages en ciment (et ce n'est pas exact en réalité).
Pour donner une bonne plasticité à vos mortiers vous pouvez utiliser 50% de chaux aérienne. Ou remplacer la nhl5 par la 3,5 voire la 2 (avec les contraintes que ça entraine).
Le mortier est sans doute moins important que la qualité de l'agencement et celle des pierres (ou briques).
-
Le mortier est sans doute moins important que la qualité de l'agencement et celle des pierres (ou briques).
Moins important pour la solidité, peut être. Mais pour la mise en oeuvre, avoir la bonne texture, ça change tout.
-
Joli rendu, fort motivant à voir pour poursuivre les travaux sans fin chez soi ;--)
Doryan, au montage de la belle arche, aviez-vous trempé les briques avant ? De ma minuscule connaissance, il semble que c'est important, pour que les briques ne fassent pas éponge et ne pompent l'eau du mortier lors de l'assemblage ? La chaux a besoin de rester humide tout le temps de la prise, non ?
C'est une vraie question : j'y connais disons 1 ou 2 sur une échelle de 100 hi-hi ! Dans ma maison auvergnate, qui était un genre de toute petite ferme familiale de village, construite au hasard des besoins et des moyens j'imagine, il y a de tout. Tous les murs sont en pierre non taillée, tout vient de la colline qui domine le village , et qui est une coulée de lave, donc entre 70 et 80 % des pierres sont des blocs de basalte grossièrement hexagonaux, si vous voyez les « orgues », c'est un peu ça, mais en moins géométrique, plus biscornu. De section 20x25 et de longueur 50/60 en général. Ca fait des très bonnes boutisses ou pierres de chainages croisés d'angles verticaux, mais c'est absolument intaillable, -> ça désafûte les chasses en un clin d'oeil !
Même le chasse carbure qui m'a coûté un rein, l'arête n'a pas du tout aimé la bise répétée sur le basalte, outchhh...
De fait on ne s'étonne pas que les anciens avaient mis la pierre qui allait au bon endroit (et encore pas toujours, y'a certains murs qui font peine à voir ! ),mais qu'ils n'en avaient taillée absolument aucune. Le reste où c'est pas du basalte, c'est de l'arkose, un genre de granit pas bien fini, mais de jolie teinte.
Mais je m'éparpille . En fait je venais aux renseignements, vu que ça cause de sable, lavé ou pas, d'apport de fines, etc. Je suis en plein dedans.
Ces dernières semaines, j'ai remonté un mur transversal qui coupe une de mes caves en deux, et qui soutient la voûte au-dessur. Je ne pense pas que la voûte avait besoin de soutien au départ, mais le mur est là, peut-être simplement pour faire deux pièces à l'époque dans la cave, je ne saurai jamais, j'ai bien peur que ceusses qui avaient monté ce mur, n'ont plus mal aux dents depuis bien longtemps...
Bref, dans le mur transversal qui coupe la cave en deux, il y a un passage, comme une porte sans porte, et un des montants du dormant de la porte qui n'est pas, était tout éboulé. J'ai repris ça, pour me faire lamain à un endroit où l'esthétique n'est pas primordiale, afin de faire les conneries là où ça ne se verra pas, disons. Et pour ce faire, j'ai étudié (on ne rie pas. ) les mortiers qu'il y avait, qui me semblaient à base de terre surtout, afin de tenter de reproduire le même mortier, au mieux, en me servant des matériaux de souche, et en partant du principe que les occupants précédents, avaient d'abord utilisé ce qu'ils avaient sous la main, au lieu d'alller chez Gedimat. Correct ?
... / .. Grrr, trop long,
-
doublon...
-
... /... reprise
J'ai essayé de faire fondre des échantillons de ce mortier dans des grosses éprouvettes (des bouteilles coupées en vrai, mais éprouvettes ça impressionne plus, ça fait démarche scientifique non ? ) et à ma grand surprise, même en attendant quinze jours,les échantillons ne voulaient pas fondre, ni même mollir du tout. Or de visu, il y avait forcément de l'argile dedans, vu la teinte ocre/beige. Mais certainement aussi déjà de la chaux, sinon ça aurait fini par mollir, après quinze jours à baigner dans l'eau.
Ce sachant, j'ai donc essayé de reproduire un mortier équivalent, en partant de rien. Afin de faire un mortier qui « travaille » pareil que celui déjà en place, et aussi dans le but de trouver à reproduire sa teinte chaude, beige. Mes premiers essais en chaux / sable donnaient une teinte grise désastreuse, vu que le sable acheté est gris (de la pierre concassée j'imagine, y'a une carrière pile au-dessus du bled... )
. Et en plus, le mortier met un temps infini à s'éclaircir lors de sa prise il semble : même le pabô gris moche, a fini par s'éclaircir après six semaines.
Donc y'avait deux recherches en une : caractéristiques mécaniques approchantes de celles de l'existant / et aspect visuel final flatteur, -> je veux pas que ma cave ressemble à un parking souterrain , krr-krr.. Donc l'idée de l'appport d'argile finement sableuse, allait dans ces deux sens à la fois.
De la terre argilo-sableuse, ici à flanc de l'immense coulée de lave, y'a que ça, suffit de s'baisser Vazy, je pioche, je pelle, j'envoie tout dans la bétonette avec de l'eau (de pluie de récup), je tamise, la soupe argileuse d'un côté, le sable de l'autre. Assez peu de sable en fait, ça m'avait AC/Dçu. Mais de la très belle argile, très fine, qui gaine la main et rend la pieau toute douce. Y'en a même de diverses sortes, de l'argile : de la grise/bleue, de l'orangée fluo, de la beige, toute une palette.
Et en faisant mes mélanges (on y arrive enfin, oui je sus bavard) : j'ai remarqué ce dont vous parlez plus haut : le mortier fait avec une portion de fines argile / sable extrait du terrain et tamisé à la maille d'environ 1,5 mm, en ajout au sable concassé et lavé du commerce, et à la chaux à raison de 1 chaux pour 2 à 2,5 de tout le reste, et en laissant maturer une paire d'heures, ça donne une onctuosité que je n'avais jamais obtenue avec le simple mix chaux / sable lavé.
Ce forum est redoutable, j'en apprends tous les jours.
-
La chaux a besoin de rester humide tout le temps de la prise, non ?
C'est valable pour tous les liants.
Mais qu'elle chaux utilisez-vous ?
Car si le "Prompt" prend sous l'eau, la "CL90" jamais.
C'est une question de mesure.
-
Yep, je libère l'antenne, mes aventures improbables continuent par là ;
http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=2440.msg19663#msg19663
-
Pour oroko, j'ai fait tremper régulièrement les briques, après peut être moins les quelques dernières....ou alors j'ai mis trop de temps avec les dernières pour les poser, vu que ça devenait un peu moins facile.....
Il y a effectivement eu un peu de retrait, j’espère que cela ne jouera pas sur la fiabilité de la structure.
ce weekend je vais continuer les cotés de l'arche et commencer la première ligne horizontale....
-
Bonsoir tout le monde, voici l'état du chantier hier soir.
Ce week-end nous avons donc refais les joints du fond de cheminée et commencé a monter quelques briques.
Les cotés ne soient pas terminés, et c'est normal, car sur le haut du mur, des pierres tiennent en équilibre, donc nous voudrions arriver rapidement jusqu'en haut afin de stabiliser la structure, afin d'enlever le ciment sur les cotés et sans risques de tout écrouler....
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2044.jpg)
-
Bonsoir Gray, Doryan pardon.
Merci pour le portrait, le retour pardon.
Ce n'est tout de même pas ce que j'avais anticipé. Vous chauffez...
Oui bien-sur en novembre c'est normal. Mais pas juste en dessous.
Rien de grave. Mais pour le reste :
- Prolongez le trempage des briques (30' à 60')
- Ne chargez pas votre mortier en liant, exemple 250kg/m3 (1 vol nhl5/3 vol sable sec)
- ne mouillez pas trop votre mortier. (<< 1 vol eau/1 vol liant)
- vaporiser de l'eau sur votre ouvrage lors des sessions de chauffe (si possible).
Ce que vous risquez ? Pas grand grand chose, mais plus de retrait que prévu.
Et j'ai cru comprendre que ceci vous chagrinait.
-
En fait le poêle est un peu en avant de la cheminée pour le moment, et la soufflerie souffle bien devant le poêle.
Nous avons trempé les briques complètement environ 1h00 avant le chantier, et je vaporise la rangée précédante avant de mettre mon mortier.
Pour le dosage du mortier nous sommes a environ 2 - 2.5 de sable en 0-4(humide) pour 1 de chaux NHL5, et 0.7-0.8 d'eau pour 1 de chaux.
-
Ça avance tranquillement, mais plus ça va et moins il y a de place, et plus il y a de découpes a faire....
On va bientôt arriver au plus tendu : caler les pierres en partie haute, derrière la poutre, qui tiennent par le saint esprit actuellement...
(https://i56.servimg.com/u/f56/14/18/33/53/img_2045.jpg)
-
Bonjour,
Privilégiez le blocage plus que l'esthétique.
Ne cherchez pas à respecter un décalage parfait des joints. Bourrez un coté de mortier, venez forcer dessus avec une brique. Pareil de l'autre. Finnissez au centre.
Sur la dernière rangée, avec une petite calle forcez latéralement le mortier dans l'interstice (coupez evt les briques dans l'autre sens il me semble que l'espace restant sera juste trop étroit pour une rangée ).
Si le linteau tient c'est qu'il ne porte pas grd chose.
-
La poutre que l'on vois en fait tiens juste le plancher bois et le mur doublage brique de l'étage.
Cette poutre à juste été posée au + prés du mur d'origine.