Questions sur ouvertures à Arzano

[samuelmartin]

Bonjour,
Je suis tout nouveau sur ce forum même si je le connais depuis quelques temps en tant que lecteur. Je félicite par ailleurs tous ses participants pour leur partage de connaissances .

Je vous présente notre projet à Arzano,commune du finistère collé à Quimperlé et à la "frontière" morbihanaise .
c'est un corps de ferme que je n'ai pas encore daté et ayant subi pas mal de modifications dans le temps. Nous comptons donc réhabiliter la maison centrale après quelle ait déjà vécu des modifs, agrandissement des ouvertures , élévation des planchers.
Rectangulaire de 45 m2 intérieur, à étage plus grenier aménageable, murs de 80 cm au rdc !
Agrandissement des ouvertures au sud, au nord aussi pour la lumiere (pas possible à l'est et à l'ouest). chauffage au soleil plus poele à convection et rayonnement/accumulation (Contura), dommage ils ne font pas ce que l'on désire à l'usine de Caudan !!
Travaux à réaliser en 2014 / 2015:
Mise à nu des murs intérieurs et extérieurs (enduits divers), puis terre paille dosé à 300 kg /m3 en isolation après les réseaux.
Dalle à refaire avec hérisson puis dalle chaux bille d'argile probablement avant terre cuite et parquet au rdc.

Mes questions se situent au niveau des ouvertures.
Jusqu'à combien peut on prendre d'angle pour les embrasures afin évidemment de gagner en lumiere et apport calorique solaire ? 30°, 35 ° ? et cela se fait il de faire des éveils extérieurs aussi ?

Egalement, au niveau de la jonction des menuiseries,  à 20 cm de l'extérieur dans l'épaisseur du mur, n'y aura t il pas de point de rosé avec mon terre paille et celui ci sera t il suffisant pour isoler l'embrasure ? 
Ne faudrait il pas mettre un isolant plus performant pour supporter et/ou éviter le pont thermique ?

Autre question : nous mettons des linteaux en bois à l'extérieur, il ne faut apparemment pas les faire dépasser à l'extérieur ? quelle est la préparation préventive du bois ?
Nous souhaitons créer une ouverture de 2 mètres de large , quelle est la dimension du linteau, 30 x 30 ? sachant qu'il y a tout l'étage à supporter , les palastres doivent ils être en bois aussi  , avec les mêmes dimensions mais surélevés ? ou en béton comme le préconise le maçon...

Merci d'avance pour vos contributions.
Samuel

[Gérard]

Bonsoir Samuel et bienvenue !

l'ébrasement se fait en fonction de la course du soleil, ils ne sont donc pas forcément symétriques.

La terre paille va bien conduire l'humidité, je mettrais plutôt un isolant plus performant, mais l'important est de bien fermer les joints à l'extérieur.

Arzano... mmm vous devriez aller rendre visite à notre ami "Barbouillou" qui a posté quelques messages sur ce forum, et qui est une personne d'un très grand savoir, et sagesse ! Je pourrai vous dire son nom par courriel.

Gérard.

[samuelmartin]

Merci Gérard,
oui je veux bien son contact et prendrai plaisir à discuter avec un "sage".
Pour le béton au dessus du bois, j'imagine qu'il n'y en a pas besoin si les dimensions des palastres et linteau sont bonnes !? Mais avec encore trois mètres de mur au dessus, deux planchers et un toit bien sûr, que me conseillez vous ?
Samuel

[Gérard]

Bonsoir,

si tu voix "Barbouillou", d'abord tu lui souhaites plein de bonnes choses pour la nouvelle année, et ensuite lui t'expliquera que la charge réelle supportée par un linteau n'est absolument pas égale à la masse qui est au dessus, jusqu'en haut, loin s'en faut ! sauf que les normes actuelles imposent de dimensionner comme s'il en était ainsi. En fait, la charge réelle est celle d'une demie-forme ovoïde.

J'en veux pour preuve de nombreux linteaux croisés dans nos campagnes, en voici un exemple, croisé à Port-Blanc (22).

Gérard.

[Gérard]

Autre exemple, encore plus parlant, toujours à Port-Blanc...

Je ne suis pas entrain de dire que c'est ainsi qu'il faut procéder, juste pour montrer que le souci d'économie des anciens tenait quand même la route !

Gérard.

[samuelmartin]

En effet !! Mais sur les photos, il y a peu de charge au dessus.
donc une petite épaisseur suffit il quand il y a un étage ?
Les anciens devaient bien avoir un rapport charge / dimension du linteau tout comme il doit y en avoir un dans le conventionnel...
Samuel

[fred70]

Bonjour Samuel,

Une petite visite sur le site GLAD peut s'avérer intéressante http://patrimoine.region-bretagne.fr/. Toutes les communes ne sont pas répertoriées mais ça donne de bonnes idées. Pour ton linteau je te recommande de respecter déjà ce qui s'est fait autour de ta bâtisse à l'époque que tu choisiras comme référence, je parle des matériaux, certes, mais aussi des proportions et du style.
Par exemple, les linteaux en bois étaient fréquemment choisis torves, à toi de voir autour de chez toi si c'est le cas. Pour les protéger on mettait souvent un larmier de pierre, selon ce qu'on trouvait sur place.
Que ton choix se porte sur un linteau bois ou un arc en pierre, je te conseille fortement de mettre au-dessus un arc de décharge. C'est bien sûr à discuter avec ton maçon bâti ancien qui peut te guider dans tes choix. S'il ne te parle que de béton tu peux demander son avis à un autre artisan... Ton maçon n'a pas que des compétences techniques,  il a aussi un avis sur l'harmonie de ta façade, les proportions à adopter, etc.

cordialement,

Frédéric

[samuelmartin]

Merci pour ces infos.
En fait c'est pas si courant de voir des linteaux refaits par ici, enfin, j'ai pas fait toutes les fermes du coin !
Le maçon habitué au bati ancien prend deux fois plus que l'autre ... c'est pas rien.
Je veux donc bien brieffer notre maçon et ça devrait aller.
Pour la pierre en larmier, faut il qu'elle dépasse un peu de la façade ? sachant que le linteau sera aussi en retrait .
Et peut on faire une goutte d'eau à la pierre à 1 cm de la face, à la disqueuse ?
Samuel   

[samuelmartin]

et les bandes de redressement... en ciment hydrofuge ou autre chose ? svp

[prigollet]

bonsoir Samuel,

Pour reprendre l'expression de Gerard les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
Mais voila ca fait 3 ans que je rénove et je n'aborde plus les choses comme je l'aurais fait au debut.

Si un macon prend 2 fois plus qu'un autre on peut aussi dire que l'un prend 2 fois moins. Alors comment fait il?
si l'un est un macon expérimenté dans l'ancien et l'autre est un auto entrepreneur qui ne paye pas de TVA...Le premier n'est pas un voleur;)
Bien monter un mur en pierre prend du temps. Bancher pour jeter des pierres et du mortier va beaucoup plus vite.
Avec une telle difference soit l'un est désespéré ou l'autre ne veut pas du boulot. C'est quand meme un écart énorme dont il faudrait savoir les raisons. Je ne sais pas les raisons mais y'a un blême qu'il serait bon d'élucider

D'autre part briefer quelqu'un a travailler d'une manière qui n'est pas la sienne ne sera pas forcement bienvenu de la part d'un non pro...
Aujourd'hui il veut le boulot, demain il voudra le terminer pour passer au chantier suivant.

Je doute qu'en briefant bien un boulanger a faire de la patisserie, j'arrive a un bon résultat. C'est un peu pile ou face

cordialement
Philippe

[Gérard]

Bonsoir,

d'accord avec Philippe... Une autre façon est de suivre quelques stages, par exemple ceux proposés en Ariège cet été, et de se lancer. Si on est motivés, cela vient très bien ! et au final, on se dit que ça n'est pas si difficile. As-tu rencontré ton voisin ? c'est lui qui pilote ces chantiers en Ariège !

Pour les bandes de redressement, oui on peut très bien les faire en ciment. C'est l'un des rares endroits où c'est pas mal dans le bâti ancien !

Gérard.

[fred70]

Salut Samuel,

Le larmier déborde effectivement  du nu du mur. Quant aux coups de lapidaire, ils ne sont pas très esthétiques et des pierres plates bien choisies et bien orientées peuvent t'en dispenser.
Pour les bandes de redressement, certains font ciment blanc + sable tamisé + chaux NHL. L'intérêt du ciment blanc est que tu peux approcher la couleur des joints du mur. Lors du rejointoiement tu n'auras pas à rajouter de joint sur cette partie.
D'autres maçons, font un mortier chaux aérienne + sable + brique pilée. La brique pilée hydraulise le mortier. Tu auras ensuite un joint à faire par dessus quand le menuisier sera passé.

Pour ce qui concerne l'intervention de Prigollet sur les différents statuts, je pense que l'UPA, CAPEB et compagnie se chargent déjà bien de troubler les esprits pour qu'on n'en rajoute pas une couche sur ce forum. Pour être plus clair et clore mon propos  je dirai que  l'on peut être auto-entrepreneur et être un bon maçon du bâti ancien, expérimenté, avec assurance pro-décennale, et que l'éthique ne tient pas au statut mais à la personne.

Frédéric

[prigollet]

bonjour

je te rejoins Fred

[tixi]

bonsoir,
le ciment en réhabilitation n'est jamais une bonne idée.
à l'exception du prompt de vicat pour tous les scellements.
pour les bandes de redressement: chaux aérienne, sable, brique pilée, poudre de pierre pour se rapprocher au plus près des joints, des pierres ou de l'enduit (au cas par cas pour le côté esthétique)
par ailleurs, payer une décennale sérieuse en étant  sous un statut au forfait (autoentrepreneur)
est assez absurde. et quid de l'accès à la profession pour les auto entrepreneurs. après je suis d'accord, ce n'est pas le statut qui fait la qualité du travail.
pour ce qui est des montants des devis, y a beaucoup à dire mais les prix sont libres.
y a pas de secret, un travail sérieux, ça se paie. regardez le tarif horaire de votre garagiste et y a pas de raison qu'un artisan maçon qualifié soit moins bien rémunéré (un peu moins because atelier et machines)
thierry