Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: mika15 le 05 mai 2020 à 20:24:20
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Bonsoir,
Un grand merci pour ce merveilleux espace !
Nous avons acheté une maison dans le Tarn (oui, c'est loin de la Bretagne!) construite en pierre (granit...) et terre, que nous réhabilitons au fur et à mesure.
La maison est mitoyenne sur ses 2 côtés, avec au nord un toilette enterré (le jardin est au 1er étage) et l'entrée côté sud, donnant sur la rue directement. La région est très pluvieuse, la maison est humide, nous avons enlevé tout les matériaux non respirant comme le ciment et nous ne travaillons qu'à la chaux.
Nous avons creuser le lit du hérisson (future cuisine approx. 5,5mx5m), la maison est construite sur la montagne, nous avons donc cassé de la pierre!
Après avoir lu un peu de tout, voilà notre situation:
Le lit fait entre 42 et 44cm de profondeur, nous voulons installer un drain ventilé sur notre hérisson, pour ensuite couler la dalle en chaux et pierre ponce, des plaque de liège, une chape avec chauffage au sol de 4cm et des tomettes de 3cm.
(http://mickaelboulet.com/lacasa/plan_maison.jpg)
Pour ventiler le hérisson, nous allons faire un 8 (en jaune sur le schéma) avec l’entrée d'air au sudet sortie dans le jardin au 1er étage en 80mm et drain agricole avec des pentes pour diriger l'eau (lorsqu’il pleut, nous pouvons avoir quelques 3-4cm d'eau) vers un drain (orange) nous devons voir avec la mairie.
Maintenant les questions ou les doutes sur le prochain message (limite des 3000 caractères atteinte !):
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- Dans la fiche de drainage du site, il est déconseillé le drain agricole car difficile à mettre en œuvre. Si la pente est bien contrôlée existe-il une autre raison pour le déconseillé ?
- Nous n'avons pas beaucoup de terre mais il y'en a, quelles solutions adopter ? Géotextile autour du tube ? Recouvrir tout le sol de géotextile ?
- Si la mairie nous autorise à connecter notre drain au tout à l’égout, quel diamètre utilisé (40mm est la première idée)
- Si 40mm sont suffisant pour l'évacuation de l'eau, pour l'entrée d'air, on laisse 80mm ou on passe à 40mm ?
- Au niveau des différentes couches (20cm de hérisson, 10 de dalle, 6 d'isolation, 4de chape et 3 de tomettes), est-ce correct ?
- Concernant les pierres, nous pensions mettre de cailloux de 80-110 au fond et recouvrir ensuite de 20-40, est-ce correct ?
- Avant de couler la dalle, une machine à tasser est-elle nécessaire au risque de casser les tubes de drainage ?
- Il y'a-t-il une manière de protéger les tubes en vu de passer cette machine ?
- Une fois le hérisson disposé, un géotextile est-il une bonne idée pour éviter que la chaux ne coule entre les pierres ?
- Alliance4 conseille une chaux NHL2 pour la dalle, alors que pour nous il faudrait quelque chose de dur, donc plutôt de la NHL5, une opinion ? Raison ?
Voici les premières questions que nous avons, qui en appelleront d'autres mais c'est un bon début, nous prendrons bien entendu toutes informations supplémentaires avec plaisir, l'idée est de bien faire donc nous pouvons aussi revoir nos plans.
Merci !
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Bonsoir,
pourquoi vouloir ventiler l’hérisson C'est une pièce très humide ?
Relier le drain au tout à l'égout c'est prendre le risque que le tout à l'égout se déverse dans le hérisson...
Le NHL 2.0 est suffisant, il est capable de supporter un poids de 20 à 70 Kg sur une surface de 1cm² soit 200 Tonnes au m² minimum !
Le NHL 3.5 c'est entre 35 à 100 Kg au cm².
Le NHL 5.0 c'est entre 50 à 150 Kg au cm² c'est plus solide mais aussi moins perspirant sont µ (coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau) est proche du ciment.
Edit: vous ne rêvez pas mais la norme sur les NHL est très souple et même un NHL 2 peut être plus dur qu'un NHL 5.
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Bonjour et merci pour la réponse.
Nous pouvons donc rester en NHL2 vu les chiffres de résistance et surtout la perspiration, nous voulons vraiment que la maison puisse respirer.
Concernant le hérisson ventilé, c'est ce qui est conseillé un peu partout, nous ne savons pas vraiment ce qu'est une pièce très humide, nous avons laissé tombé l'idée du chanvre en bas car sensible au pourrissement, dans les faits:
- VMC enclenchée, les meubles de la cuisine sentent le moisis continuellement
- Les pattes de notre table situées le plus au fond de la pièce ont de la pourriture verdadre (la table n'a pas de vernis, elle est traitée à l'huile de lin et térébentine).
- Si on laisse une plante ou autre chose sur le sol pendant une journée, quand on enlève cet objet, il y'a une auréole d'humidité sur les anciennes tommettes.
- Le suintement après 3 jours de pluie à travers le sol déjà creusé et visible à l'oeil nu, d'où notre idée d'un gros problème d'humidité à évacuer
Concernant la connexion du drain au tout à l'égout, les remontées sont pour moi impossible vu la configuration de la rue, la pente est assez prononcée, de l'ordre de 20cm/m, et nous serions sûr d'évacuer ce reflus d'eau de la pierre qui est réellement visible après des épisodes de pluie.
Bonne journée.
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D'après ce que j'ai vu sur Internet une dalle chaux pierre ponce à un lambda de 0.35 le liège de 0.04 ce qui vous fait un R d'environ 1.8 ce qui insuffisant pour un plancher chauffant surtout que l'hérisson est ventilé.
Quelle est le taux d'humidité dans votre maison et à l’extérieur Quel est la température du sol et l'air ambiant ?
Le problème avec les égouts ce n'es pas lorsque tout se passe bien mais lorsqu'il y a un soucis (dû par des travaux par exemple) et qu'il y a un orage.
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Aucune idée des températures/ humidité ambiante, je ne suis pas équipé pour ça et je ne pensais pas nécessaire vu que dans les lectures que nous avons faites, la solution dalle chaux + hérisson revient sans cesse.
Notre constat est que lors de l'hiver dernier où nous avions déjà creusé 1/3 du sol, il y avait de l'eau stagnante, tout le temps, malgré le chauffage (poêle à bois allumé), cette eau vient des infiltrations, elle reviendra pour sûr, donc quelles solutions s'offrent à nous, j'en vois 3:
- Un trou avec une pompe de relevage immergée pour récupérer et jeter cette eau dans les eaux usées à l'intérieur de la maison
- Le drain dans le tout à l'égout devant la maison
- Le drain dans la rue sous le goudron vu que la pente le permet
Si vous en voyez d'autres nous sommes tout ouïe, mais l'eau sera présente sous le hérisson!
Quel serait le R nécessaire pour que ce soit suffisant avec le chauffage au sol ? et comment l'atteindre ? Plus d'épaisseur de dalle ? Plus d'épaisseur de plaques de liège ?
Merci et bonne après-midi.
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Bonjour,
Ce que vous appelez "hérisson ventilé" serait plutôt dans ce que vous envisagez un hérisson drainé. Attention ne parlez pas à la mairie de rejeter les eaux de drainage dans le tout à l'égout ; ils n'aimeraient pas, c'est dans le réseau "eaux pluviales".
A votre place (mais je ne le suis pas) je serai plus ambitieux sur le drainage et drainer le mur enterré coté jardin de ce style
(https://sm3.photorapide.com/membres/2061/photos/wjmxoe.jpeg)
je ne sais pas si vous avez un accès coté jardin pour une pelleteuse ?
Autrement pour votre sol hormis l'isolation trop faible pour un chauffage par le sol, une chape de 4 pour enrober le serpentin et supporter la tomette tout ça sur du liège est beaucoup trop faible ... envisager autre chose, mur chauffant entre la la pièce du rdc et toilette ?
Le drainage en 40 mm est beaucoup trop faible ... minimum 80 mm et si possible 100 mm en rigide et pentes soignées.
Après toutes ces idées générales il vous faut voir le détail ;-)
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Bonjour,
Votre schéma aurait était bien quelques années en arrière si nous n'avions pas refait le toilette en chaux, sans hérisson et sans drainage, dans cette condition, malgré fait que ça ait été mal pensé, nous n'allons pas le démonter.
Il n'y pas d'accès à la pelleteuse par le jardin, donc tout se fait à la main, nous pensons bien à un moment enlever la terre des parois enterré pour les protéger (Delta MS ?) mais ce sont des travaux d'envergure qui se feront après la cuisine donc (nous vivons dans la maison!).
Pour le drainage, lorsque je vois nos voisins, la plupart ont du 40mm en sortie devant chez-eux, je n'ai pas idée de l'efficacité de tout ça mais je me dis que ce n'est pas un torrent qui coulera, juste un filet d'eau au long de l'hiver... Concernant la séparation des eaux de pluies, dans notre village il n'y en a pas, et il n'y en aura probablement pas, nous avons déjà la partie nord du toit qui se déverse dans le tout à l'égout.
En prenant en compte vos considérations, quelles modifications apportées ?
- Liège de 2*5cm croisé ?
- Chape de 8cm ? Si oui, la diffusion de chaleur sera-t-elle au rendez-vous ?
En vous remerciant et en vous souhaitant une belle journée.
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Bonjour,
question con: avez vous compris comment l'eau arrivait chez vous ? (résurgence ...) car pour donner une réponse adéquate à votre situation il faut connaitre les tenant et aboutissant.
Par exemple si l'eau vient par l'extension "toilette", vous allez avoir un ruisseau qui va circuler sous vos pied.
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Bonjour, peut-être aurions-nous dû commencer par raconter l'histoire et la situation avant de proposer nôtre projet qui est peut-être bancal car pensé par des néophytes en fonction des informations récupérées à droite à gauche! Pardon!
Nous avons d'abord refait le toilette en enlevant le ciment etc et en mettant la chaux tant sur les mur qu'au sol pensant que c'était la solution.
Sur le sol, qui est resté longtemps ouvert, il n'y avait pas de lac ou piscine intérieure, donc nous n'avons pas pensé à tout l'attirail hérisson+drain, juste un béton de chaux avec sable+cailloux à même la montagne, l'épaisseur de la dalle allant de 30cm au plus profond à 5/6cm, pour ensuite mettre des tommettes.
Le toilette est donc neuf et nous ne voulons pas y toucher vu le travail et l'argent investit, tout acceptant que nous aurions dû faire plus.
L'eau vient par infiltration de la montagne, nos maisons sont construites dessus, nous sommes dans la pente (le jardin est pentu aussi), nous récupérons donc l'eau des voisins par les côtés et par nôtre jardin. Nos voisins mitoyens ont eux opté pour tout faire au ciment + plâtre, il ont donc une maison à peu près saine mais avec pourrissement sur les mur en partie basse (20-40cm) etc.
Le sol de la cuisine est plus bas que le toilette (on accède à celui-ci depuis la cuisine via une marche d'environ 20cm), en Septembre dernier nous avons commencer à creuser le lit du hérisson dans l'espoir de pouvoir faire la dalle avant l'hiver, nous avons était obligés d'arrêter devant la dureté de la roche, le travail et le temps que ça représentait.
C'est durant l'hiver et les épisodes de pluie que nous avons vu cette piscine intérieure qui se formait à l'endroit ou nous avions creusé, de là, nous avons décidé qu'il faudrait ventilation + drain.
Avec le retour du beau temps, ça fait un mois que je m'attaque à la roche à la meuleuse thermique de 300mm et marteau piqueur de 50joules, le lit est fait avec 44cm de profondeur en moyenne, c'était dur mais j'y suis parvenu.
Maintenant la situation présente est celle-ci!
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Nous demandons peut-être beaucoup mais avec une telle situation quelle solutions sont envisageables vu qu'apparemment, notre projet n'a pas l'air de paraitre cohérent, en essayant de respecter ces conditions:
- Nous n'allons pas vendre ou déménager !
- Nous voudrions éviter de toucher au toilette car tout neuf.
- Nous voudrions faire notre cuisine avant d'ouvrir le jardin pour protéger les parois enterrées et installer un drain.
- Nous voudrions un chauffage au sol en dessous de tomettes.
- Nous préférons éviter d'aller voir nos voisins mitoyens et leur expliquer de traiter les problèmes d'humidité correctement plutôt que de mettre du ciment dessus.
Nous sommes bien conscient que la maison sera toujours humide, la région l'est, mais une amélioration significative est attendue au vu du travail et de l'argent que nous allons investir ici.
Voilà, voilà, j'espère que ce sera plus clair avec ça, si nécessaire, nous pouvons prendre des photos jardin/toilette/cuisine/rue et les mettre sur le site.
Merci et bon appétit.
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Bonjour,
Pour avoir dû (par facilité et manque de moyens) mélanger les eaux pluviales et de drainage (assez loin de la maison); j'ai opté pour un clapet anti retour sur le circuit de drainage, c'est effectivement lors de gros orages prolongés que cela sature au niveau des regards (Tout est en 100mm drainage et pluviale et une évacuation en 125mm pente 1,5% vu la config qui ne permettait pas plus) et donc un risque d'avoir une remontée d'eau dans le circuit de drainage d’où l'option clapet anti retour, si cela peut vous aider. Mon point de vue est qu'avec les changements climatiques on assiste à des événements de plus en plus violent; est ce vraiment dû à l'activité humaine, je ne rentre pas dans le débat, juste une constatation (10° un jour et 25° le lendemain, les plantes n'aiment pas trop)
Pour les voisins, je leur en avaient touchés un mot (pas de dalle ciment et pas d'enduit bâtard), 3 ans après leur réno, les locataires se plaignent de moisissures dans la maison et ils en arrivent à remettre une couche de VMC.
Bon courage
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Bonsoir,
Comme dit précédemment, la remontée des eaux est impossible au vu de la configuration de notre rue, l'eau descend, nous sommes en forte pente, sans l'avoir calculé je dirais 15/20cm para mètres de descente, je continue de penser que la remontée des eaux via le drain est impossible sinon nos voisins 4 maisons plus bas auront des refoulement via leur toilette, c'est impensable!
Nous avons installé une VMC, ça à améliorer la situation sans être une solution définitive, mais lorsque nous l'éteignons, la différence se fait sentir 2-3jours après (odeur, apparition de moisissures, etc...)
J'en reviens donc à la question, y'a t'il une manière de mener à bien notre projet ? Quels seraient les conseils pour améliorer notre hérisson, dalle, chauffage au sol et tomettes ?
Merci, et bonne soirée.
Cordialement.
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Bonsoir M.
Il y a un point différent dans votre cas ; les infiltrations. Ce n'est pas l'aération du hérisson qui y remédiera.
Vous devriez en fond de fouille réaliser (à la découpeuse) un réseau de rigoles qui canalise l'eau vers votre sortie en 40. Quitte à étancher au ciment diverses sections.
Votre aération du hérisson elle doit être séparée, plus haut dans ce dernier et en 100 ou 120 (c'est de l'air) et sans doute forcée.
Votre hérisson vu la situation devrait faire 30 cm. minimum et il n'est pas nécessaire de le damer a la machine.
Vous avez bcp d'autres questions mais le point le plus important est la canalisation des infiltrations.
Bonne nuit.
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Bonsoir Arpèges,
Merci beaucoup de votre intervention constructive.
L'aération du hérisson ne se fera qu'en 80mm car la sortie via les toilettes (refait) a été prévue avec cette dimension! Nous pouvons la connecter à la VMC en la repiquant dans le jardin.
En prenant en compte votre proposition de descendre le lit de notre hérisson de 10cm, pour ce qui est du réseau de rigoles, pensez-vous qu'une espèce de chandelier de tube de 40mm en PVC ouvert à la meuleuse positionné tous les 1mètre en perpendiculaire de la rue et un tube récupérateur toujours en 40mm parallèle à la rue pour sortir sur celle-ci serait une solution ?
J’enterrerais ces tubes de moitié en faisant des encoches dans la pierre, l'eau devrait donc aller obligatoirement dans ces tubes.
Pour continuer avec votre proposition et en tenant compte de critiques antérieures, à descendre, que conseillez-vous comme hauteur d'isolation (nous pensions mettre 6cm de liège en croisé), 10cm soit 2*5cm est-ce une meilleure option ?
Et pour terminer, la chape de 5cm vous paraît-elle trop légère ?
En vous remerciant grandement de votre intervention et en vous souhaitant une bonne soirée.
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Bonsoir Arpèges,
Merci beaucoup de votre intervention constructive.
L'aération du hérisson ne se fera qu'en 80mm car la sortie via les toilettes (refait) a été prévue avec cette dimension! Nous pouvons la connecter à la VMC en la repiquant dans le jardin.
En prenant en compte votre proposition de descendre le lit de notre hérisson de 10cm, pour ce qui est du réseau de rigoles, pensez-vous qu'une espèce de chandelier de tube de 40mm en PVC ouvert à la meuleuse positionné tous les 1mètre en perpendiculaire de la rue et un tube récupérateur toujours en 40mm parallèle à la rue pour sortir sur celle-ci serait une solution ?
J’enterrerais ces tubes de moitié en faisant des encoches dans la pierre, l'eau devrait donc aller obligatoirement dans ces tubes.
Pour continuer avec votre proposition et en tenant compte de critiques antérieures, à descendre, que conseillez-vous comme hauteur d'isolation (nous pensions mettre 6cm de liège en croisé), 10cm soit 2*5cm est-ce une meilleure option ?
Et pour terminer, la chape de 5cm vous paraît-elle trop légère ?
En vous remerciant grandement de votre intervention et en vous souhaitant une bonne soirée.
Une chape, c'est au minimum 5 cm, sinon la tenue dans le temps n'est pas assurée.
Isolation : plutôt 2 couches croisées qu'une seule, sauf si vous trouvez du liège R/L à) tarif correct.
J'ai un peu raté le début
donc ce serait : hérisson ventilé et drainé ? , dalle, isolation PER pour le chauffage, chape (en chaux sable ?) terre cuite ?
c'est bien cela ?
Cdlt
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Bonsoir ManuTaden,
C'est bien ça, le projet initial, hérisson drainé et ventilé (20cm), dalle (chaux+pierre ponce sur 10cm), plaques de liège croisé (1cm puis 5cm pour un total de 6cm), puis chape de 5cm (chaux sable 0/2) avec les tuyaux en PER 12mm enrobés et finitions tomettes en terre cuite.
Selon ce que vous dîtes, notre projet est viable, selon d'autres intervenants, la chape est trop fine, la dalle pas isolante, et le liège en 6cm est trop juste pour un chauffage au sol.
Nous sommes mitoyen des 2 côtés et pour ainsi dire de 3 car nous avons un toilette (mal) refait à neuf en chaux, sans hérisson que nous ne voulons pas toucher, il est enterré et au nord de la pièce que nous refaisons maintenant.
Qu'est-ce que le liège R/L ? Que pensez-vous de cette situation ? Nous sommes preneur de tout avis suggestion pour bien faire cette fois-ci.
Merci et bonne soirée.
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R/L c'est Rainure Languette
En isolation c'est le premier centimètre qui compte.
donc 5 cm d'isolation c'est mieux que 4, mais c'est moins bien que 6 cm ...
et deux couches croisées c'est mieux qu'une seule, sauf si les plaques sont avec rainures et languettes ou avec une coupe à mi bois.
Pour le liège renseignez vous sur les tarifs, il est peut être plus économique d'acheter des plaques de 6 cm avec une coupe à mi bois, que 1 et 5 cm.
La solution de 2 couches croisées de3 cm est aussi une bonne solution.
Pour le reste de la solution, à part le problème de la ventilation / drainage du hérisson, c'est correct.
Cdlt
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Bonjour, il est vrai que les premier cm sont ceux qui font le plus d'économie.
Par contre en augmentant le transfert d'énergie via la ventilation du hérisson et le chauffage au sol lui coûtera chère et je ne suis pas sûr que ça soit compenser par sensation de chaleur que procure les tommettes.
Petite question: actuellement votre facture d'énergie est à combien ? <1000€ ou >1000€ ou >2000€
NB: si votre sol n'est pas actuellement isolé il se peut qu'il ai de la condensation qui se forme (air chaud et humide qui rencontre de l'air froid ....)
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Bonjour,
Découper en deux du 40 droit et réaliser des saignées rectilignes, c'est possible (?) mais en pratique infaisable. Ma Ts400 me dit que oui.
Alors le mieux est de découper son réseau de rigoles grossièrement. Avec comme contrainte une pente supérieure à 1,5% (pas de dépots). Une ou plusieures (rigoles) qui récupèrent l'eau d'où elle suinte. Et un réseau pour l'évacuer jusqu’à à la sortie.
Vous réalisez un gabarit, en fendant 2 m d'un 40 mm (plus facile, le 32 mm alimentaire qui dispose d'une ligne bleue qu'il suffit de suivre) que vous glissez-enchâssez sur une règle de maçon.
Dans le fond de vos saignées vous coulez un mortier gras que vous moulez grâce au gabarit.
Arroser pour vérifier que ca marche...
Laissez prendre 72 h. et appliquez dessus un enduit goudron (bain marie chaud) au pinceau (quitte à ajouter un peu de diluant). J'ai supposé que vous étiez arrivé au rocher.
Recouvrer les rigoles avec des pierres plates (ou autre chose, éviter le colmatage).
Puis premières pierres du hérisson (26 cm minimum, je vous vendais du 30 pour y arriver...) et le réseau en serpentin de drains de 80 (à 5 cm environ du sol)
Pas en ligne droite pour favoriser (déjà pas terrible) l'écoulement turbulent.
Réseau qui doit disposer de sa ventilation propre car elle ne doit tourner ni en hiver (froid) ni au printemps (air chaud et humide) et seulement la nuit de l’été à l'automne.
Montez votre hérisson avec des granulométries décroissantes pour arriver avec au final du 12 (disons) et une surface plane.
Il me semble qu'il faille commencer par là et que nous pourrions voir le reste ensuite.
De votre coté vous pourriez étudier, sérieusement, les contraintes d'un chauffage sol (isolation, épaisseur enrobage, densité tuyaux etc.) Du coté Montagne Noire on a le Sud que de nom.
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Bonsoir à tous et merci pour ces interventions!
@ManuTanden: J'ai bien compris que plus il y'a d'isolation mieux ce sera! L'idée est d'arriver au juste milieu entre notre porte-monnaie et une isolation correcte! En piochant par ci par là, ce qui revient souvent en hérisson ventilé + liège, ces 6-8cm, avec nos 6, nous serions au minimum donc, vous avez des infos une idée sur ça ? L'idée étant que nous voulons chauffer la maison, pas le hérisson!
@Rony80: actuellement nous sommes à environs 500€ d'EDF à l'année, nous avons tout électrique sauf le chauffage, le poêle à bois et notre première source de chaleur et ça le restera à l'avenir (nous sommes à 1.5 stères/mois surtout pour madame), le chauffage au sol serait plus pour les temps très froid et donc aider le poêle et améliorer la sensation de chaleur. À l'heure actuelle nous n'avons pas de double vitrage ou d'isolation au toit, seulement 20cm de laine de roche entre le 1er étage et le grenier que nous aménagerons après changement de toiture.
@Arpèges:
-Je parlais d'ouvrir des tubes de 40mm dans la largeur, comme les tubes de drain d’épandage, et de les enfoncer dans la roche au moins à mi-hauteur, ça me parait facile et plus simple pour contrôler la pente etc ? Qu'en pensez-vous ? Votre solution me parait pro et efficace, mais quel travail!
-Pour la ventilation du hérisson, je dois donc laissé tombé le "8" pour un serpentin qui irait d'un bout à l'autre la pièce espacé tous les combien 1m ? 1,5m ?
-Toujours sur la ventilation donc côté jardin je mets une bouche avec un aération mécanique à part et pas de connexion à la VMC.
-OK pour les 26cm et le fait de voir la réalisation de la suite après, mais si je dois descendre plus pas pour améliorer mon isolation, dalle ou autre, il faudrait que je le pense maintenant car je loue les outils pour travailler la roche (meuleuse thermique+ marteau piqueur de 50joules) et dans l'idéal, j'aimerais avoir la nouvelle profondeur à atteindre et aller au charbon!
-Pour ce qui est de votre dernière remarque, vous déconseillez le chauffage au sol c'est bien ça ? Dans tous les cas ou seulement dans le notre ?
Vous connaissez donc la région de la Montagne Noire et cette légende urbaine qui dit que c'est le sud! Nous ne savions pas, nous avons acheté pensant que c'était le sud justement (je suis de Béziers à la base), c'est dur au début mais on s'y fait! Puis ça reste une très belle région! Vous êtes du coin ?
Merci et bonne soirée.
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Bonsoir, je propose mais je ne sous entend rien ;-)
- pour un plancher radiant eau (je me suis renseigné) il vous faut un R > 1,7 (norme) alors il faut viser > 2 (perso) dans votre projet ça semble passer. (Ne faites pas l'économie de 2 cm d'isolant! On, vous, chauffe jusqu'en mai parfois).
- si c'est un déport d'hydro poêle c'est bon car chez vous le bois n'est pas cher.
- revenez sur votre idée des tuyaux fendus par le milieu, c'est très difficile a faire. Et la liaison pvc-pierre sera mauvaise. Ma pratique n'est peut être pas meilleure mais éprouvée.
- recalculez vite (location matériel, chaque jour compte) votre hauteur nécessaire. Le complexe tuyaux PER plancher chauffant semble faire minimum 6 cm.(normes, je n'y connais rien). Le total, hérisson, isolant, dalle, PER, chappe, tomettes fera combien ?)
- le réseau en serpentin peut se concevoir en deux branches d'égales longueur. Parcourant l'ensemble de la surface. Son rôle sera de dé-saturer l'air dans le hérisson. Car avec tout ce que vous allez mettre dessus le so'l sera a peu près étanche (il ne faut pas rêver, 30 cm d'isolant-dalles-chappes c'est etanche à l'air ou peu s'en faut).
- là où vous etes evaluez bien le rapport prix/disponibilité des matériaux. Du coté de Mazamet un linteau en granite ou une stère de bois c'est honnête, par contre le reste ?
Je suppose votre région car du granite dans le Tarn c'est vite vu. Très beau terroir, magnifique même, un houx en arbre de 10 mètres c'est chez vous. Nulle part ailleurs. Une humidité d'altitude nécessaire aussi.
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Je suppose votre région car du granite dans le Tarn c'est vite vu. Très beau terroir, magnifique même, un houx en arbre de 10 mètres c'est chez vous. Nulle part ailleurs. Une humidité d'altitude nécessaire aussi.
Chez moi aussi, mais c'est vrai que je suis en Bretagne ;)
Cdlt
PS : je suis entièrement d'accord, très beau terroir.
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Si ça peut aider, pour le plancher chauffant, je l'ai fait en multicouche avec des peignes ça se fait vraiment facilement.
http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=1904.msg13507#msg13507
Les peignes font moins de 3cm de haut, 4 cm pour la chape d'enrobage peuvent suffire dans l'absolu.
Je n'ai pas très bien isolé mon sol puisque j'ai juste une dalle de 20cm de bille de schiste/chaux qui doivent faire un R=1, ce n'est pas terrible, j'aurais mis un hérisson en bille de billes de schiste j'aurai pu améliorer, mais bon c'est fait. D'un autre côté, ça n'a rien à voir avec un pavillon en béton sur vide sanitaire...
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Merci pour les détails berlo.
Ce que je ne pige pas bien dans les planchers chauffants (celui que je connais et dont j'ai du réparer le carrelage... ) c'est que l'on sent très nettement les endroits ou se regroupent les tuyaux.
C'est du à une chape trop fine ? Une isolation trop légère ? J'avais dans l'idée qu'au bout d'un temps la température du carrelage serait uniforme.
Et puis non en fait.
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Hello,
Les peignes font moins de 3cm de haut, 4 cm pour la chape d'enrobage peuvent suffire dans l'absolu.
heu oui mais en fait c'est sur une dalle et pas sur du liège ... ce qui change tout !
Pour le drainage et l'éventuelle ventilation du hérisson : moi je veux bien que vous mettiez 2 réseaux séparé mais pourquoi pas drainer avec un diamètre plus important et ventiler ce drain ?
A moins au besoin il serait possible d'e l''inspecter et de nettoyer parce qu’avec du 40 mm vous ne pourrez rien faire.
Donc vous faite votre drainage en 80 mm ou en 100 mm si possible entaillé en dessous et en dessus en faisant bien attention aux pentes, hérisson par dessus isolation R>3 et dalle chape avec chauffage et tomettes.
bien sur vous ventilez coté jardin. Vous pouvez avoir un exutoire en 40 mm mais il doit y avoir un tampon en plus gros diamètre pour visite et éventuel nettoyage.
Après, vous êtes chez vous ; c'est vous qui décidez.
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Merci pour les détails berlo.
Ce que je ne pige pas bien dans les planchers chauffants (celui que je connais et dont j'ai du réparer le carrelage... ) c'est que l'on sent très nettement les endroits ou se regroupent les tuyaux.
C'est du à une chape trop fine ? Une isolation trop légère ? J'avais dans l'idée qu'au bout d'un temps la température du carrelage serait uniforme.
Et puis non en fait.
Problème de conception : sans doute un pas trop important, mais ça peut aussi être une mauvaise isolation, une eau trop chaude, une chape trop épaisse avec une mauvaise isolation ...
J'ai eu un plancher chauffant fait main dans une extension, 2 zones, finition carrrelage ou parquet triply de 14 mm flottant et la chaleur était uniforme, sauf sur les bords, parce que le tuyaux était à 20 ou 30 cm du bord des pièces.
Personnellement je préfère les murs chauffants, mais je vieillis, je passe plus de temps debout, qu'allongé :)
Cdlt
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Merci pour les détails berlo.
Ce que je ne pige pas bien dans les planchers chauffants (celui que je connais et dont j'ai du réparer le carrelage... ) c'est que l'on sent très nettement les endroits ou se regroupent les tuyaux.
C'est du à une chape trop fine ? Une isolation trop légère ? J'avais dans l'idée qu'au bout d'un temps la température du carrelage serait uniforme.
Et puis non en fait.
ça doit dépendre de l'espacement des tuyaux, c'est un peu normale qu'il y est un halo de chaleur autour des tuyaux.
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Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Je ne suis pas revenu car je repense le projet en fonction des idées d'Arpèges, je vais donc partir sur un hérisson de 26cm avec au moins 8cm de liège (je vais sûrement mettre 10cm et ainsi avoir un R de 2.75).
Plutôt que de louer, j'ai décidé d'investir, j'ai acheté une meuleuse thermique en occasion (Stihl TS400, non Arpèges, je ne vous fais pas concurrence!) et j'attends un marteau piqueur de 43 joules, je vais donc évaluer tout ça à tête reposée mais je resterais sur le projet initial avec ces modifications:
-Hérisson de 26cm
-Isolation de 10cm
-Drainage en 40mm sortie sur rue ou tout à l'égout.
-Aération du hérisson en 80mm avec ventilation mécanique côté jardin.
Je n'en suis pas à la réalisation donc je suis encore à temps de changer les plans si quelque chose vous semble incohérent, dans un premier temps faut que j'enlève encore 10cm à la Montagne Noire! Quelques questions:
-Je comprends bien qu'un regard sur le drain serait l'idéal mais est-ce nécessaire avec la solution de rigoles à même la pierre ? Je demande car je ne vois pas où mettre ce regard dans ma configuration
-@Arpèges, ces rigoles, vous parlez de les façonner au mortier, mortier de ciment c'est bon ?
-J'essaye de resté à environ 20/30cm des murs pour ne pas fragiliser la maison, en allant plus profond, dois-je garder les même distances ou dois-je m'éloigner du mur un peu plus ?
-Ma chape de 5cm avec des PER de 12mm enrobé, est-ce suffisant ou dois-je provisionner 1-2cm en plus ?
Encore merci et bonne journée.
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Bonjour,
- les rigoles collectrices (peu profondes) doivent se situer au plus près des infiltrations.
- celles prévues pour l'évacuation plus loin, il s'agit d'entailler la roche pas de fragiliser l'ensemble.
- le profil d'évacuation des rigoles se fait au mortier de ciment - étanchées au goudron, un peu comme on fait des nez de marches au fer mais à l'envers.
- les pentes sont importantes (> 1,5 %) pour empecher les depots d'argiles.
Dans l'idéal, votre isolation imputrescible se fait sous-dalle et avec un retour vertical qui désolidarise la dalle allégée des murs.
J'ignore les contraintes liées à l'enrobage du plancher radiant, Berlo écrit que 5 cm sont suffisants. (le multi-couche est réputé plus durable que le PER, "réputé").
La Ts400 s'utilise à l'eau (c'est bricolable) pour limiter la poussière et surtout ménager la lame diamant (qui coûte une blinde).
Attention au "marteau piqueur" premier prix, on ne l'utilise pas longtemps (retours excessifs dans les mains, poids, vibrations, bruits). Je suis vite passé à plus de temps sur les saignées (j'ai adapté un tablier sur la Ts pour ne pas tremper dans l'eau) et un burineur 10 J pour faire sauter les morceaux découpés.
Nettoyage quotidien du filtre à air de la TS et finir les réservoirs pour ne pas laisser du mélange dans le carbu, dépots qui nécessitent un nettoyage.
Les machines un peu agées démarrent parfois difficilement... (un coup de start pilote aide).
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-Ma chape de 5cm avec des PER de 12mm enrobé, est-ce suffisant ou dois-je provisionner 1-2cm en plus ?
Bonjour
soit PER BAO (barrière anti oxygène), soit multicouche.
Pour des murs chauffants j'utilise du multi couche de 12/16 mm, le plus classique, ça se cintre bien et facilement avec un ressort à cintrer, les rouleaux existent de 20 à 500 m. attention seuls les raccords sertis à la pince peuvent être noyés dans la chape.
5 cm de chape c'est très bien.
Cdlt
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Bonjour a tous,
J'ai enfin terminé de creuser le lit de mon hérisson, je suis maintenant à moins 54cm comme convenu.
Voici quelques photos:
(http://mickaelboulet.com/lacasa/herisson/20200601_175842.jpg)
(http://mickaelboulet.com/lacasa/herisson/20200601_175913.jpg)
J'ai pu voir le responsable technique de la mairie qui me propose de payer un nouveau tout à l'égout et de connecter la sortie de mon drain en plus de l'évacuation générale que l'on voit passer au milieu, selon lui, la profondeur sera bonne, en tous les cas, il ne peux pas me faire ma trappe de vision à 3mètres de la maison donc je vais devoir faire avec ce qu'il me propose!
Je suis en train de réparer les fixations de l'escalier et des petits trucs comme ça plus facilement accessible maintenant mais l'étape suivante sont les rigoles pour collecter l'eau.
Arpèges, mes infiltrations d'eau viennent majoritairement depuis le mur du fond (le toilette) et le mur à droite si l'on est à l'extérieur de la maison.
Voici ce que je pense faire, en rose des rigoles normales de 4cm de profondeur environ sans pente.
En rouge, des rigoles avec des pentes à 15% comme conseillé, voici mon schéma:
(http://mickaelboulet.com/lacasa/herisson/plan_maison_drain.jpg)
Une autre idée était de faire une saignée diagonale à 15% de la porte jusqu'à l'autre bout pour ensuite relier des moitié de saignées à elles dans le sens contraire toujours en diagonale, mais je ne vous cache pas que je ne vois pas bien les problème qui pourrait découdre d'une telle solution, j'ai toujours était très mauvais en géométrie.
Voilà pour mon premier message!
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Pour continuer:
Une fois réglé le problème des rigoles, comment faire mon collecteur sachant que devant la porte c'est beaucoup de terre, pas de roches, je pensais modeler à la main et au mortier un espèce de vase avec mon tube de 40 connecté dedans , ça pourrait convenir ? Où est-ce préférable d'acheter un siphon ou un truc dans le genre avec une sortie sur le côté ?
Au niveau du goudron, je peux prendre un produit bitumeux liquide comme ceci:
https://www.chausson-materiaux.fr/article/406536-1/gros-oeuvre-et-maconnerie/protection-isolation-sols/protection-etancheite/revetement-bitumineux-beton-seau-de-25-kg
Au niveau des pierres, de ce que j'ai lu ça et là, il me faudrait des pierres rondes et lavées, Arpèges vous avez dit 3 sortes de pierres, pourriez-vous me dire ce que je dois chercher ? Je vais commencer à faire le tour des carrières!
@ManuTanden, je pense tout faire en PER BAO car je n'ai pas de pince pour le multicouche, l'investissement est trop grand, j'ai déjà la pince à glissement, avez-vous une idée de comment calculer les mètres dont j'ai besoin ? Je pensais faire 2 boucles, mais je n'ai aucune idée de comment calculer ça!
Merci pour vos réponses et bonne journée.
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C'est une piscine !!!
Faites vos drains en 100 mm ... vous le regretterez sinon .... tampons de visite et ventilation des drains comme évoqué ci-avant. Les pentes c'est 1 % mini ou plus,c'est à dire 1 cm pour 1 m ou 1,5 ..2 c'est à dire plus de 5,7 cm pour 5m70... pas 15 %.
Tant que vous y êtes envisagez sérieusement la possibilité de drainer à l’extérieur coté jardin ... pour résoudre de façon optimale vos soucis. Il est encore temps !
Oubliez le bitume ; aucun intérêt
Enfin un chauffage au sol dans ces conditions ... sans commentaires.... combien d'énergie pour évaporer 1l d'eau à 11°C ? faites vos calculs ...
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Bonsoir HDLM,
La solution d'Arpèges me parait sensé et prenant en compte l'existant, mes limitations etc, mais je suis preneur de toutes idées ou critiques.
La piscine que vous voyez est le résultat de l'utilisation de la meuleuse avec tuyau d'arrosage pour couper la pierre, c'est une eau qui s'évacue seule par infiltrations dans le sol en 2/3jours avec les conditions météo actuelles.
Pourquoi un drain en 100mm ? Le débit d'eau que je vais évacuer et faible, on parle d'un filet d'eau continue dans l'hiver mais non pas une cascade, un 40mm semble adéquat, je peux essayer de passer un 80mm au pire mais je dois prendre en compte ce que me laissera faire la mairie...
Les tampons de visites dans un monde parfait je suis assez d'accord, ce n'est pas un garage que je refait, je ne peux pas placer un tampon de visite sur le sol de la cuisine, Madame n'apprécierait que très peu l'idée! J'aurais un regard du côté rue avec une bouche que mettra la mairie.
Pour les pentes, j'attendais des infos de la mairie qui sans être sûr à 100% me dit que j'aurais un puisard avec regard donc à 70cm de profondeur, ça me laisse un peu de marge pour bien faire en effet.
Le drainage côté jardin se fera mais c'est un grand chantier à la main qui est prévu pour l'été prochain, l'urgence est de récupérer une cuisine et de finir ce chantier.
Je n'ai pas compris le bitume, je suppose que c'est pour améliorer l'écoulement de l'eau argileuse qui va sortir de ces rigoles et la tenue dans le temps du ciment peut-être ?
Pour ce qui est du chauffage au sol, il sera isolé par 10cm de liège expansé, soit un R de 2.5 quand la RT2012 conseille 3 donc on est pas loin des conditions optimales quand même.
Cordialement.
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Un projet à adapter à votre situation.
Les collecteurs périphériques sont en Zig-Zag pour indiquer qu'ils ne sont pas plans (ils sont vus en coupe)
Les chiffres ce sont les niveaux en cm. Approximativement 2% de pente (si il y a des fines il faut qu'elles partent).
(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/06/collecteur.png)
La partie hachurée supposé être en terre, la decaisser un peu et la remplir de cailloux coupés ailleurs.
Le goudron c'est pour améliorer l'étanchéité des rigoles et le contact mortier-pierre, rien de plus. Pas question de réaliser un sol étanche.
La sortie (le rond rouge) c'est "je ne sais pas", vu que votre situation a changé.
Après réalisation, il faut vérifier que ça évacue bien l'eau avant de refermer.
Ce n'est jamais qu'un drain généralisé à toute la surface, donc lorsque vous le couvrirez il faudra etre très propre. Le hérisson au dessus sera ventilé par un circuit indépendant.
Il y a sans doute des objections à faire et des détails à regler.
Ce que je vous propose c'est du "déjà fait", dans des conditions différentes, comme par exemple sur un sol en argile suintant j'ai réalisé les rigoles par modelage de la surface et saupoudré le tout de ciment.
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Bonsoir Arpèges,
Encore merci pour vos efforts soutenus et votre aide précieuse.
Les infiltrations d'eau en contiennent pas d'argile, l'eau est claire comme de l'eau de roche (en fait, ça en est vraiment)! Quand je parle d'argile ou même de fines particules, je veux parler de ce qu'il y'a sur le sol existant, il n'est pas propre et plan.
Je vais prendre vôtre schéma comme guide et j'adapterais en fonction de mon existant. Pour résumer, j'ouvre grossièrement des saignées à la TS, je nettoie ça au 10joules, puis je modèle le mortier de ciment avec un tube de 40mm pour avoir réseau à peu près semblable à votre dessin.
Mes questions pour être prêt pour le week-end:
- Dois-je nettoyer le sol au maximum pour enlever les saletés (je peux passer l'aspirateur) ?
- Les 70cm donné par la mairie sont oralement au téléphone, rien de très fiable, j'ai un peu peur de tout faire en fonction de ça et qu'au final je doives refaire pour adapter une autre profondeur, 1.5% de pente on reste dans de bonne conditions, puis-je poursuivre avec cette idée ?
- L'évacuation centrale doit-elle se faire en un diamètre plus gros (je pense à du 80mm) comme conseillé dans d'autres posts ?
Mes autres questions pour me préparer au hérisson:
- Une fois mes rigoles faites, couvertes comme vous le dites (pierre plates etc), je pose mes pierres direct ou je pose du géotextile sur toutes la superficie avant ?
- Au niveau des pierres, selon ce qu'on lit, il est préférable des rondes et lavées, dois-je chercher ça en priorité ?
- Vous m'avez parlé de 3 tailles, pourriez-vous me donner des valeurs approximatives pour que je commence à me renseigner ?
- Comment calculer chaque quantités pour demander des devis aux carrière ? On fait 1/3 de chaque en essayant de calculer le volume et la carrière connaît la correspondance en tonnes ?
Voilà pour mes derniers doutes, on verra si j'arrive au moins à faire mon réseau en ciment ce week-end.
Encore merci.
Bonne soirée.
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Bonsoir,
Le schéma d'Arpèges est astucieux. A mon sens idée à suivre !
Je vous conseillerais comme je l'ai déjà dit plus haut, de ne faire qu'un seul réseau, c'est à dire un drain ventilé en diamètre en tout cas supérieur à 40 mm ... 80 mm ça va. Si les collecteurs périphériques sont en 40 ou va pas chipoter. Pourquoi ?, simplicité, économie, pouvoir le visiter et éventuellement le nettoyer, à contrario un diamètre 40 est impossible à visiter au moindre coude.
Ce que je ferai à votre place, mais j'insiste je ne le suis pas et n'ai pas tous les éléments : Je prolongerai le collecteur en diagonale sous le mur de vos toilettes en reserve d'une connection avec un "futur" drainage coté jardin. Idem coté Ouest de votre schéma.
Reste à voir les ventilations coté rue et jardin ...
Enfin l'entaillage de tubes pvc de ce style
(https://sm3.photorapide.com/membres/2061/photos/w38gjw.jpg)
Ah oui, j'oubliais ... j'ai vu ça plus haut !!!
De mon point de vue et personne ne vous a répondu, une chape d'enrobage du chauffage au sol de 5cm sur 10 cm de liège est largement insuffisante ... Le liège est souple !!!
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De mon point de vue et personne ne vous a répondu, une chape d'enrobage du chauffage au sol de 5cm sur 10 cm de liège est largement insuffisante ... Le liège est souple !!!
Je ne pense pas, j'avais réalisé un plancher chauffant sur 2 x 4cm de plaques de liège, avec chape chaux sable de 4 cm, ça n'a jamais bougé ni avec la finition carrelage ni avec le parquet trois plis massif de 14 ou 15 mm (sous le parquet j'avais ajouté 10 ou 12 mm de chaux sable pour rattraper le niveau du carrelage.
Cdlt
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Bonjour Mika
- Vérifiez d'abord cette histoire de profondeur de tt à l'égout. (en théorie) vous n'avez le droit qu'à une sortie sur ce réseau. Votre évacuation actuelle (si j'en juge par le nombre de tomettes ~33 cm) est trop haute aussi, elle va se retrouver coincée 'dans' votre projet de dalle, elle devrait être dans le hérisson.
- Même 1% sont suffisants pour évacuer une eau claire. C'est plus délicat à réaliser.
- La taille du collecteur central c'est un peu plus que les latéraux et adaptée à une sortie sur l'extérieur qui elle se fera par un tuyau, alors 63, 80, 100 ... ? c'est à voir. Avec comme contrainte l'histoire des sorties jumelées évacuation eaux brunes/grises-drainage.
- La surface d'évacuation faite, nettoyez là. Pas une salle blanche non plus.
- Pour le hérisson, cherchez du 40-70(90), pas au dela, propre. Placez les premières à la main (nettoyées si pas assez propres). Sur 25 m2 c'est jouable. Placez votre réseau de ventilation et (donc éventuellement) l'évacuation (c'est une cuisine si je ne m'abuse).
Finissez le remplissage en plaçant d'abord les plus gros graviers (une fourche à charbon est très utile dans ce cas). Placer un intissé (un voile de croissance peut suffire) et finissez avec un gravier standard (4-12) sur 2 - 3 cm pour obtenir une surface plane.
- Pour les volumes tablez sur une masse vol. apparente de ~1,6 T/m3 pour du 40-90 (comptez aussi que dedans il y a du drain de ventilation en 80, de l'évacuation et qu'il vous reste? des pierres du décaissage)
Ne partez pas sans avoir réglé cette histoire de sortie sur le tout à l'Agout... Méfiez vous de la 'petite' municipalité où votre contact n'est pas le gestionnaire du réseau et n'en sait rien du tout en fait.
On verra pour le reste (par ex. l'isolant sous la dalle et pas sur la dalle)
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Bonsoir Arpèges,
Merci pour ces précieux conseils.
Concernant la mairie, les eaux usées sont gérées par la municipalité, la personne que j'ai vu est normalement la personnes qui va venir faire le trou et l'installation, je ne peux avoir confiance dans la profondeur mais concernant ma connexion, aucun soucis là-dessus.
Je lui ais expliqué mon projet, à la base, bouger le tout à l'égout général (oui, vous avez l’œil, il est trop haut!), et connecter un drain de 40mm, il m'a dit que que c'était bon pour lui, il n'a pas souligné le soucis d'avoir 2 sorties.
D'après ce qu'il m'a expliqué, il vont faire un trou devant ma porte, mettre une bouche de quelques 30cm de diamètre et relier le fond de cette bouche (selon lui 70cm plus bas) aux égout municipaux, en théorie, je connecte ce que je veux devant la maison tant que c'est moi qui ouvre, pas de problèmes pour ma part.
Je pense sortir un drain en 80mm (je vais écouter HDLM sur ça, on ne sait jamais) et juste au dessus, les eaux usées, j'aimerais ne pas avoir à gérer un té drain/eaux usées, mais on verra.
J'ai dessiné mon réseau de rigole selon votre schéma (ça rend super bien! Encore merci pour cette idée), demain j'attaquerais les premières pentes au mortier, on verra comment je m'en sort, je publierais des photos dès que j'aurais quelques chose de montrable!
Pour le hérisson, je fais tout en 40-70 et 3cm de gravier ? On est bien d'accord ?
Merci et bonne soirée.
Bonne soirée.
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Pour l'évacuation des eaux usées, restez dans l'axe et le plan de la sortie du regard de la rue.
Avec des angles de max 30°. Au delà c'est trop risqué. Le jumelage vertical en sortie me plait moyen (pas du tout en fait).
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Bonsoir Arpèges,
Il a plu toute la nuit de samedi et j'avais pas mal d'eau, j'ai donc décidé de laisser tomber le modelage des rigoles pour m'atteler au nettoyage, j'ai enlevé pas mal de terre argileuse pour ne laisser que le rocher à la vue au moins, mon lit de hérisson sera propre et peu de chance de nouveau dépôt et donc de problème avec l'écoulement.
Malheureusement, mon aspirateur eau et poussière n'a que très peu gouté l'eau argileuse, après démontage et nettoyage du moteur, on verra s'il peut encore rendre service.
J'ai reçu un appel de la mairie qui me confirme que j'aurais les 70cm, et même un peu plus, ils ont commencé les travaux ce matin mais je suis en déplacement professionnel donc je ne pourrais voir le résultat.
J'ai néanmoins deux problème:
- Il y aura une seule sortie comme vous le prévoyiez... En 125mm, à moi de me débrouiller avec té, y etc...
- Le plus important, l'emplacement de la bouche, elle ne sera pas devant et donc dans l'axe, mais sur le côté de la porte. Donc dans le sens où mon réseau est taillé, j'aurais besoin d'un coude de 66 ou même 90 degrés pour la connexion finale.
Si vous avez des conseils et autres suggestions je suis déjà preneur, je prendrais des photos lors de mon retour.
Merci et bonne soirée.
-
Bonjour,
Il faudra quand même attendre le résultat final (du collecteur de sortie).
Peu importe l'emplacement. Il suffira(it) de modifier un peu l'architecture du réseau collecteur. Et tant mieux si c'est plus profond.
Le point suivant il est ailleurs. Il n'est pas envisageable de déboucher dans le réseau tout à l'égout sans siphon.
L'H2S remonte sans souci les canalisations - un joint mal serré suffit - et bonjour les odeurs (méphitiques c'est le mot). Presque insoluble dans l'eau, d'où les siphons.
C'était l'em**** suivante, car à chaque jour suffit sa peine.
A vous les studios.
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Bonsoir Arpèges,
Je suis de retour à la maison, je vois demain le responsable de la mairie pour "conclure", pour lui, le travail est terminé, pour moi il (re)commence! Je pense casser le trottoir ce week-end et continuer mon œuvre magistrale de démonter la Montagne Noire...
Voici les photos prises à la va vite qui indiquent les sens des entrées/sorties:
http://mickaelboulet.com/lacasa/herisson/20200609_202704.jpg (http://mickaelboulet.com/lacasa/herisson/20200609_202704.jpg)
http://mickaelboulet.com/lacasa/herisson/20200609_202708.jpg (http://mickaelboulet.com/lacasa/herisson/20200609_202708.jpg)
En y réfléchissant bien, j'étais un peu optimiste dans mes prévisions, en fin, je retravaillerais les rigoles et mettrais plus de mortier!
Je vais devoir faire une première liste de courses pour faire mes évacuations correctement, je comprends ce qu'est un siphon, je ne comprends pas comment en mettre un sur le réseau de tout à l'égout... Vous parlez d'un claper anti-retour ou un truc comme ça (à l'heure actuelle rien de tout ça, et oui, parfois des remontées d'odeur) ?
Ce siphon serait à mettre sur le général ou sur la sortie eau usées seulement ? Le H2S remonterait dans la dalle/chape etc car tout est respirant ?
Merci et bonne soirée.
Mickaël.
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Bonjour,
Je visualise mal la position du regard. C'est devant chez le voisin ?
Le siphon, ce sera une bricole... vu qu'on ne peut pas (?) installer un regard intermédiaire (ce serait mieux mais...)
Vous allez entrer dans le regard avec du 40 (c'est un filet d'eau à évacuer), dépasser de 30 mm et y fixer un siphon genre evacuation machine à laver. Le modele avec un bouchon à dévisser par en-dessous. Le mieux est de le coller au silicone (et pas à la colle pvc) pour eventuellement pouvoir l'extraire.
(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/06/collecteu2r.png)
Les remontées d'odeurs c'est, une mauvaise etanchéité des tuyaux (où ? c'est rare), des desiphonnages divers car la mise à l'air du reseau d'évacuation est mauvaise ou des retours via les gaines d'adduction d'eau ou d'electricité (pour diverses raisons pas clairement identifiées mais déjà vues)
Si votre hérisson est en prise directe avec l'égout, à termes ça va sentir (le rat crevé)
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Bonjour Arpèges,
Oui, le regard est bien devant chez le voisin.
Le responsable de la mairie me dit de mettre un coude avec du 125mm pour arriver devant la porte de la maison puis ensuite de rentrer en 100mm pour mettre un T ou Y pour relier le drain et les eaux-usées.
Vu que la mairie ne veut pas que je fasse arriver 2 tuyaux, c'est un peu compliqué l'idée d'un siphon même si je comprends ce que vous voulez dire.
Que pensez-vous d'un clapet anti-retour comme ceci:
https://www.bricodepot.fr/castres/clapet-anti-retour/prod13560/
En 125mm juste avant le regard de la mairie, ça pourrais bloquer les odeurs et tenir dans le temps ou dois-je m'attendre à intervenir dessus un jour car ça va casser ?
Merci et bonne après-midi.
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Oui mais non.
Ces clapets anti-retour eaux brunes doivent être vérifiés/nettoyés chaque année.
Et changés sans doute toutes les x décennies.
Mais il existe des clapets anti-retour de 40 mm qui iraient sur l'évacuation du drainage, beaucoup plus petits. Le regard correspondant pourrait tenir dans l'épaisseur du seuil de porte par ex. (par ex.)
Sur le réseau de 100 mm il faut prévoir à un endroit la possibilité d’insérer dans les tuyaux une tringle ou un furet au cas où se formerait un bouchon.
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Bonsoir Arpèges,
Donc, pour vous:
-Je reste en 40mm pour mon drain, pas de 80mm ou 100mm
-Je sors devant la porte avec un tube de 40mm accompagné d'un clapet anti-retour pour le drain et un tube de 100mm pour les eaux brunes.
Si j'ai un soucis dans le futur:
-Je casserais devant la porte et pas à l'intérieur (les futures tomettes).
-Via le regard de la mairie, je pourrais rentrer un furet selon comment je positionne mon 100mm eaux brunes (je dois calculer un chemin direct facile pour lui donc).
Ou dois-je prévoir autre chose ?
Merci et bonne soirée.
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Bonsoir.
La sortie finale de votre collecte d'eau peut se faire en 40. Meme si en amont le réseau à pu être plus large. A 10 l/min ca m'étonnerait que ça déborde.
Demandez à la mairie à "qui appartient" le trottoir au droit de votre porte.
Et envisagez d'y installer un regard, genre avec plaque acier (pas donné), c'est pas pour l'esthétique vu l'aspect du trottoir (qui sert aussi de collecteur d'eau de pluies apparement).
Car en réalité vous ne pourrez que suspecter "un probleme" et partant recasser le trottoir juste pour "un doute" j'ai peur que ce ne soit pas raisonnable.
Vous ne pourrez pas enfiler un furet par le collecteur extérieur (peut-être que si mais rien de simple). En fait ça se prévoit plus haut sur le réseau, un Y vertical quelque part.
Et il faudrait éviter les angles à 90. Dans la mesure du possible.
Vous avez abattu l'essentiel du travail (décaissage), il serait dommage de simplifier et d'accumuler des erreurs parce que vous touchez au but.
Genre, avant d'installer la sortie du seuil au collecteur il faut tasser la terre, puis mettre en place le tuyau, Combler l'espace sous le tuyau avec du sable mouillé (noyé) le recouvrir idem puis finir le remplissage. La majorité des tuyaux cassés ou décrochés le sont lors du rebouchage.
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Bonsoir,
Je veux justement faire ça bien même si ça doit prendre plus de temps!
Le trottoir est à nous selon le responsable de la mairie, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas touché. Je peux donc faire ce que je veux dessus.
Que pensez-vous de ces propositions:
Pour le 100mm eaux brunes:
Chemin calculé pour optimiser au maximum l'écoulement et diminuer les angles (genre 3* 30degrés plutôt que 1 de 90).
Sous l'escalier (nous prévoyons un espace de stockage), un té sur la ligne qui remonte jusqu'au sol finit avec un tampon sous tomette.
Pour le drain (faire remonter un tube de 40mm à la verticale ne me parait pas judicieux car ça ne sert pas à grand chose):
Je sors en 80mm ou même 100mm du collecteur jusqu'au devant de la porte, un té avec un regard vertical que je cacherais dans le nouveau sol (si je dois intervenir, je devrais casser sur 3/4cm) ensuite je passe en 40mm, clapet anti-retour et j'arrive à un T de 100mm où se joigne mes deux tubes.
Je n'ai plus de terre à la profondeur où je travaille, que de la pierre, y compris dans la maison au niveau de la porte, j'avais 5cm de terre restante, la TS m'a fait découvrir ça! Donc sable pour combler tout autour du tuyau, c'est noté!
Si ça vous parait cohérent, efficace et qui remplit les conditions, j'irais pour ça.
Merci encore!
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Bonsoir,
Là nous sommes dans la petite cuisine du détail.
Je vous fais confiance.
Toutefois moi même placé dans votre situation je ferais différemment.
Comme le réseau eau brune doit collecter le réseau drainage il devra être placé en dessous.
Et le raccord des deux avec anti-retour devra être accessible sans destruction. Ne serait-ce que pour verifier qu'il fonctionne. Et non un regard de tringlage ne peut pas être à 90°(c'est galère !)
Ou en etes vous dans les travaux ?
;-)
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Bonjour Arpèges,
Avec le travail (celui pour lequel on me paye!), c'est assez difficile donc je n'ai pas pu avancer, hier j'ai acheté un nouvel aspirateur, l'autre ayant rendu l'âme.
Il a beaucoup plu ces derniers temps et donc beaucoup d'eau, j'ai tout enlevé hier, on verra si le ruissellement n'a pas tout rempli de nouveau et si je peux faire le mortier ciment.
Demain, j'ai un collègue ex-plombier/chauffagiste à qui je n'avais pas pensé jusque là qui passe prendre l'apéro pour discuter de mon problème drain/connexion/clapet, on verra ce qu'il me dit, il est du métier et saura m'indiquer quoi faire, je reviendrais une fois analysée ma situation!
Bon dimanche.
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Bonsoir,
Je viens d'arrêter, la situation était la même que ce matin, beaucoup d'eau mais dans les rigoles, elle n'est pas passée par dessus.
Je me demande si je n'ai pas de l'eau d'un source ou un truc dans le genre, j'ai un endroit au centre de la pièce que j'ai beau aspirer, 10minutes après c'est exactement pareil, une petite plaque de 4cm de profondeur qui revient et revient alors qu'il n'y a plus d'eau apparente autre part. Une idée ? Suggestion ?
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais je vais demain commencer mes rigoles au ciment, il faut avancer et à ce rythme, j'aurais un sol en Novembre, je pense que le ciment séchera, je ne vois pas de ruissellement à proprement parler et aujourd'hui nous avons eu droit à un vrai jour d'été.
Bonne soirée.
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Avec le soleil couchant et le niveau laser, je suis allé voir à quelle profondeur est la nouvelle sortie au tout à l'égout, on est à -84cm, mon lit étant à -54cm, on est bien!
Je pense donc faire des pentes à 2%, l'eau est claire mais vu que je peux, je préfère! La diagonale (la plus longue) arriverait -13cm, ça laisse donc de la marge pour la connexion qui doit être à vol d'oiseau à 2m de mon collecteur.
Je verrais demain, ce que me propose/conseille le collègue plombier.
Concernant la ventilation du drain, la surface à ventiler sera grossièrement la même que mes rigoles, ce qui ferait quelque chose comme 4,10m*3,60m.
L'entrée d'air sera sur le même mur que la porte mais de l'autre côté sous une fenêtre, la sortie est côté toilette en face de la porte (si ce n'est pas clair, voir mon schéma en page1).
A vu d’œil je ferrais 7 boucles, il existe une méthode ou c'est "au pif" ? Je commence les calculs pour demander les pierres!
Bonne soirée.
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Bonsoir, oui j'ai une idée pour le point qui reste humide. Quand on dit source on parle d'une arrivée d'eau. Qu'elle soit permanente ou ponctuelle ça reste une "source". Il doit y avoir un chemin préférentiel de l'eau qui fait qu'a cet endroit elle sort (je vous avais prévenu ce n'est qu'une idée...)
Vu qu'il est tombé 10 cm en qq heures (Tarn et environs) je suis moyennement surpris.
Ici ce n'est qu'un forum il faut adapter au réel.
Éventuellement moins de pente avant et plus après le point de sortie.
De fait, faire passer d'autres avis (les pieds dans l'eau) est une bonne idée.
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Bonsoir,
Mon collègue confirme la source et dit exactement la même chose.
Il m'a donné un schéma et une façon de faire pour l'évacuation des eaux, connexion du drain etc.
Il conseille un Y en 125mm qui arriverait devant la porte d'entrée, des réducteurs en 100mm, la sortie la plus proche de la sortie municipale sera les eaux usées, la seconde plus haute, le drain.
Il me conseille un drain en 50mm avec un clapet anti-retour à bille avec un regard type trappe compteur d'eau devant la porte pour si intervention future sur l'évacuation.
Je vais calculer le tout et commencer, ma source n'a pas tarie donc j'ai commencé à casser le sol devant la porte, la suite demain.
Bonne soirée
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Bonsoir,
C'est a peu près le même protocole.
J'avais dans l'idée une évacuation eaux brunes la plus basse possible (-83mm, vous) et une évacuation (un filet permanent, donc pas besoin de gros diamètres) par le dessus.
Via un regard - pour pouvoir nettoyer le raccord-bille, car une prise directe sur les égouts c'est impossible.
Et un siphon sans nettoyage aussi.
On se motive ;-)
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Bonjour,
Juste une question comme ça, j'ai toujours pris du BricoDépot pour mes PVC pensant que vu à quoi ça sert... Mon collègue professionnel ne jure que par la marque Nicoll vendu 3 fois le prix de ce que l'on trouve à BricoPipot, il me dit que je ne dois pas faire l'économie sur ça.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce du luxe par déformation professionnelle ou est-ce une condition sine qua non ? J'ai du mal à me décider au vu des prix!
Bonne journée.
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juste mon avis,
J'évite le plastique pas cher car devient vite très cassant et galère à travailler (emboitement, se casse à la moindre flexion)
Perso, je ne mets plus de colle PVC pour les drainages, juste bien les emboiter à fond. Je ne vois pas l’intérêt vu que les tuyaux sont percés de partout.
Svt chez Bricot ce sont de fausses économies quand on y regarde de plus prés.
On arrive à négocier des remises importantes dans les magasins pro, mais mieux vaut avoir une connaissance qui a un compte professionnel, c'est de l'ordre de 10 à 20% de remise.
Chez emmaus j'ai même trouver des raccords Nicoll neufs à un prix défiant toute concurrence.
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Si il faut avoir un avis sur tout... ;-)
Pour un toyo, bien posé, protegé, vite enterré, peu importe. Pour une pièce technique plus rare c'est chez PumP ou FransB.
De toute façon chez Bricolodepit il n'y a que les pièces standards et souvent le tiroir est vide (c'est une misère).
Quitte à se taper Soual ou Castres autant vérifier avant et éviter les déconvenues.
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Bonsoir,
J'ai continué à creuser devant la porte, la roche est dure, j'enverrais des photos de tout ça une fois terminé, madame est d'accord pour un regard en fonte devant la porte de la maison, donc je mettrais une plaque de 40*40 et je pourrais démonter mon clapet pour nettoyage.
Maintenant, je me demande, un peu de perte d'eau est acceptable sur le drain, est-ce une bonne idée de ne pas coller le clapet anti-retour et ainsi pouvoir démonter facilement si problème ?
Charles, merci pour la réponse, pour aller chercher la petite bête, chez Leroy-Merlin ils ont 2 types de tubes, les 1er prix et les autres, plus cher mais restant accessibles.
Surtout, ils les vendent en 2m, alors que chez Chausson et autres maison de construction c'est du 4m, j'ai besoin de 1,5m en 50mm et la même chose en 125mm, ça me dérange un peu de payer cher pour des tubes qui en plus vont laisser pas mal de chute!
Donc ça se tente ou je peux oublier d'économiser ici ?
Concernant le Nicoll, ils en vendent aussi à Leroy-Merlin, je me demandais si ça pourrais être en qualité moindre ou c'est les mêmes mais LM n'a qu'un seul prix ?
Merci et bonne soirée.
Edit: Arpèges, nous avons posté au même moment donc encore merci pour votre réponse!
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Bonsoir,
J'ai continué avec l'évacuation, j'ai galéré à casser devant la porte pour pouvoir passer mes tubes mais ça devrait être bon maintenant.
Je vais commander les pierres pour ce samedi, j'espère finir les rigoles et faire les évacuation dans la semaine.
La surface du hérisson fait quelques 5m*4.2m, ça sur 23cm, ce qui ferait quelque chose comme 4,8m3 de pierres en 40-70(90) comme dit précédemment.
À cela il faut que j'enlève le volume que va occupé:
-La ventilation du drain, un tube en 80mm, +/- 28m soit 0,25m3
-Les évacuation (cuisine + toilette rdc + toilette 1er étage), en tube de 100mm sur à peu près 10m, soit 0,08m3
Donc 4,8-(0,25+0,08) soit, 4,47m3 en prenant 1.6T/m3, il me faudrait 7.152T que j'arrondirais à 7,5T pour être tranquille.
Concernant le gravier standard (4-12) sur 3 cm pour la surface plane, d'après ce que je trouve avec les calculatrices à granulats disponibles sur le net j'aurais besoin de 0.91T pour 0.63m3, on va donc dire 1T de gravier.
Est-ce qu'un âme charitable pourrait confirmer mes calculs, j'ai tout refiat plusieurs à l'aide de différentes calculettes mais je dois avouer que je suis très mauvais en mathématiques!
Arpèges, quand vous parlez de voile de croissance, c'est du géotextile ou encore ces tissage plastique que l'on met sur la terre pour éviter que les herbes poussent pas vrai ?
Merci et bonne soirée.
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bonjour
Vous transmettez le volume à la carrière / négoce, et vous êtes livré du volume commandé.
c'est le plus simple, ces vendeurs ont l'habitude.
Cdlt
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Bonjour,
Merci pour la réponse, je vais faire ça pour les m3/T concernant mes calculs des volumes à enlever (évacuation et ventilation) ?
C'est cohérent ? Ou les chiffres sont abusés ?
Bonne journée.
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Bonjour,
Je suis passé à la carrière de pierres ce matin, le 40-70 me parait vachement petit en vérité! Ils m'ont montré des plus grosses qui n'ont pas de taille mais qu'ils appellent des pierres à gabion.
Pour le gravier ils me vendront du 5-15.
Pourriez-vous me confirmer la taille de mes pierres une nouvelles fois car je ne suis pas convaincu du 40-70 mais c'est mon premier hérisson donc... J'aurais tendance à faire confiance aux plus experts que moi.
Merci et bonne journée.
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mon hérisson est en 20/40.
Je dirais bien "ce n'est pas la taille qui compte" mais ça va être mal interprété :D
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Bonsoir Berlo,
Merci pour cette apportation! Si la taille ne compte pas pour le hérisson non plus alors je vais rester sur le 40-70 selon la première idée d'Arpèges!
Bonne soirée.
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bonsoir
vous n'avez des tas de pierres chez vous ? ca peut remplir un peu....
cordialement
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Bonjour,
Si ma mémoire est encore bonne, Oliva allait jusqu'a recommander du 130 en fond de fouille. L'idéal serait une couche de 110 (placés sur la tranche) une couche de 70, une couche de 40 et une fermeture (mise à plat) au gravier 5-15.
Ca c'est la jolie théorie.
La pierre à gabion, pourquoi pas mais. C'est souvent une classe granulométrique très resserée, genre 100-120. Et plus genant ce sont parfois des pierres décoratives. A un prix incompatible (80€/m3) avec le projet.
Maintenant si la livraison se fait en big-bag (a priori dans la rue...) on peut panacher, 4 m3 de p à gabion, 3 m3 de 40/70, 1 m3 de 5/15.
Bien entendu comme suggeré par Tibrav, les pierres de réemploi (je fais toujours cela qd c'est possible) et en cas limite le 20/40 de Berlo (mais plus c'est petit plus ça doit etre propre).
La solution elle se trouve entre la disponibilité des pierres, leur prix, les acces chantiers, les outils et la main d'oeuvre.
(ps quand je parle de voile de croissance, je parle cet intissé blanc à 20-40gr/m2 qui empeche juste la poussière de tomber au fond)
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Bonjour,
Si ma mémoire est encore bonne, Oliva allait jusqu'a recommander du 130 en fond de fouille. L'idéal serait une couche de 110 (placés sur la tranche) une couche de 70, une couche de 40 et une fermeture (mise à plat) au gravier 5-15.
Ca c'est la jolie théorie.
La pierre à gabion, pourquoi pas mais. C'est souvent une classe granulométrique très resserée, genre 100-120. Et plus genant ce sont parfois des pierres décoratives. A un prix incompatible (80€/m3) avec le projet.
Maintenant si la livraison se fait en big-bag (a priori dans la rue...) on peut panacher, 4 m3 de p à gabion, 3 m3 de 40/70, 1 m3 de 5/15.
Bien entendu comme suggeré par Tibrav, les pierres de réemploi (je fais toujours cela qd c'est possible) et en cas limite le 20/40 de Berlo (mais plus c'est petit plus ça doit etre propre).
La solution elle se trouve entre la disponibilité des pierres, leur prix, les acces chantiers, les outils et la main d'oeuvre.
(ps quand je parle de voile de croissance, je parle cet intissé blanc à 20-40gr/m2 qui empeche juste la poussière de tomber au fond)
Juste pour info, les bricomarché semblent avoir en stock un "géotextile" entre 16 et 19€ le rouleau de 1x20 m : c'est un 140 gr et c'est blanc.
Chez moi, en nord est - Bretagne, je trouve facilement du 32/63 lavé destiné aux hérissons ventilés, il existe aussi du 65-110, mais le tarif, n'est pas le même ...
sur la fiche technique Alliance 4, le hérisson est réalisé avec des galets conséquents : 150/300 en fond, puis 60/120 pour le dessus.
le document PDF : https://alliance4.fr/uploads/fiches/documents/herisson_de_pierre_ventile.pdf
la page du site : https://alliance4.fr/cgi-bin/rp.pl?conf=fiches&num=29&template=
Cdlt
PS : Alliance 4 a un joli assortiment de produit :):
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Bonjour,
J'ai eu le même pb que Mika cad pas de roulé plus gros que 4 cm, je suis parti sur du gabion de 15 cm env. que j'ai placé un par un à la verticale et en essayant de protéger les tuyaux. Comme préconisé par Tibrav j'ai aussi utilisé des pierres de récup bien lavé (grés calcaire) pour faire du remplissage (pas mis en fond de cuve) et au dessus une couche de roulé pour égaliser.
Le hérisson doit faire rupture de capillarité = pierres durs et avoir un maximum de poches d'airs (tout en aidant stable) pour permettre une "ventilation" efficace de l'humidité résiduelle, c'est ce que j'en ai compris.
Pour le géotextile, pour un drainage extérieur en terrain argileux, le 120g est insuffisant, il s'abime très vite je suis passé sur un grammage supérieur et je double à certains endroits stratégique.
Pour un hérisson, j'aurais tendance à croire que le 1er prix fera bien l'affaire, à priori pas de présence de terre.
Si cela peut aider
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Bonjour,
Merci à tous pour ces réponses, je suis finalement resté sur le 40-70 conseillé par Arpèges au début du fil, ils m'ont livré ce matin.
Je n'ai pas fini les rigoles, pas commencé la nouvelle évacuation et mon marteau de 50joules m'a lâché, autrement dit, je ne suis pas sorti de l'auberge...
Pour ajouter un peu plus de réjouissances, les pierres n'ont de lavés que le nom (et le prix ?), mais bon, faudra faire avec.
Une technique pour laver les pierres ? Une par une ? Une bassine et j'essaie de mélanger comme un bœuf bourguignon ? Dois-je acheter/louer un nettoyeur haute pression ?
En voile de croissance j'ai acheté ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/voile-de-croissance-geolia-5095195-e38896
Il me manque un coude de 80mm, je passerais par Bricomarché voir ce qu'il propose.
Alliance4 est une sacré pépite, tant pour les tutoriel que les produits, j'ai acheté le tout pour ma dalle (NHL2+pierre ponce) et mes tomettes, je vous ferrais part de mon expérience.
Merci et bonne journée.
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(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/06/img_20200626_152939.jpg)
J'ai relancé un énième essai, là les différents calibres barbotent dans 3 cm d'eau.
Je referme et dans 2 jours je réouvre.
Avec 1 cm d'eau il ne passe rien sauf pour les gravillons.