Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour,

Ayant un Poele de Masse depuis un an, je serai moins dur avec eux.

Il faut savoir que pendant le feu, ça chauffe déjà bien car les vitres qui ont remplacé les portes plus "performantes" pour des raisons esthétiques, dégagent une sacrée chaleur. Donc l'effet est assez rapide tout de même. Et il y a de petits poêles de masse réactifs qui sont de bons compromis (c'est ce que l'on a). Donc il ne faut pas craindre que ce soit trop long à chauffer. En mi-saison le notre fonctionne très bien pour réchauffer vite fait le soir.

Et, (ce qui me pousse à le conseiller) c'est que la chaleur est vraiment différente : douce et rayonnante et le poêle devient vite un gros doudou tout chaud contre lequel on vient s'appuyer : un objet qui fait craquer pas mal de monde.

Ainsi une maison bien isolée en Bretagne peut très bien accepter un poêle de masse (c'est notre cas).

L'idal c'est de tester je crois car ça dépend aussi des gens : il faut aller voir des gens qui en ont, durant l'hiver. C'est tellement mieux d'avoir vu et ressenti avant de choisir. Nous ça nous beaucoup aidé.

Bonjour,

Petites précisions : Jumah, quand tu parlais de poele de masse type "revue maison écologique", je pensais que tu faisais référence à ces autoconstructions qui peuvent aller jusqu'à qq tonnes. Je ne sais pas ce que Anthony a comme exactement comme poele (précisions?). Tout dépend de ce que l'on mets derriere les mots :-).
Le mien (qu'on pourrait appeller de 1/2 masse;-) fait 480 kgs, modèle Arco, entouré de céramique. Au bout de 10 mn de flambée il commence à chauffer la piéce par convection par des ouies qu'il a sur le coté, rayonnement par la porte et surtout le tuyau(!). Au bout d'1/2 heure il commence  par rayonnement de la céramique (bien chaud, régime de croisière = 1h), et alors là, comme dit Anthony c'est un gros doudou, on s'y colle et on s'y frotte quand on arrive du dehors. Inertie moyenne, j'ai laissé le mien hier soir (1h du mat) il faisait 20°, ce matin il fait 19,5°(maintenant il est tiédasse... ). Ma maison est neuve en brique monomur.
Autre avantage d'avoir un peu d'inertie que j'ai oublié de mentionner: le foyer reste bien et régulièrement très chaud et c'est essentiel pour le rendement et la qualité de la combustion. C'est une chose qui est généralement impossible a faire dans une maison bien isolée avec un poele uniquement en métal : c'est vite trop chaud. (les rendements qui sont affichés sont mesurés "plein pot").

_Michel_

... En effet, si la maison "respire" naturellement pourquoi rajouter une ventilation forcée. Le fait d'ouvrir régulièrement les fenêtres ne suffit-il pas? ...

Bonsoir à tous,

Des parois perspirantes ne veulent pas dire une maison respirantes... :-(
Les documents 'Minergie' donne qque chose comme ouvrir 5mn toutes les heures...

Je me suis fait moi aussi (un peu) avoir. J'avais prévu une 'cheminée d'aération" naturelle. Pendant les travaux, avant d'aménager, je l'avais obstruée. Au bout d'un an d'habitation, des débuts de moisissures sont apparues dans des coins un peu planqués. Cela m'a donné à réfléchir, je vais mettre un régulateur de débit sur ma "cheminée d'aération", type aspiromatic (si quelqu'un connait une marque qui en fait en inox ou cuivre pour un diamètre 100mm, je suis preneur).

D'un autre coté il est vrai que les gaines comme le 'puits candien' impose des filtres (à entrenir régulièrement)! Autre pb : Les VMC fonctionnent bien quand toute les fenêtres sont fermées. Une simple trappe à chat peut tout deséquilibrer...

Une solution pour la loc, ou si pas d'aération naturelle possible) serait la VMR (ventilation mécanique répartie) comme me l'a confié un Ingénieur de chez Valdès  I.E tout simplement un petit ventilo, plus ou moins permanent, ds les endroits critiques : cuisine, Sdb, (avec une entrée d'air dans chaque pièce). Malheureuseument ce que l'on trouve habituellement sont trop puissants (100m3/h par unité) et gourmants en énergie (qq'un en connait-il d'autres). Apparement 50 m3/h en tout pour une maison "perspirante" semble suffisant.

Pour la rentabilité d'une double flux, je ne sais pas si c'est valable au final dans les côtes d'armor (j'y habite). Le différentiel entre le dedans et le dehors est en moyenne faible.

_Michel_

Bonsoir,

L'acide oxalique peut éclaircir certain bois( c'est quelle essence au fait?), mais il faudra alors traiter tout le parquet et théoriquement il vaut mieux ensuite neutraliser l'acide pour le traitement ultérieur...
Cela peut valoir le coup tout simplement de poncer le parquet (louer une ponceuse à parquet).
Malgré le petit entretien nécessaire je préfère de loin l'huile dure bio (il en existe même pour usage intensif) qui ne dénature pas ni l'aspect du bois ni ses fonctions (en particulier vis à vis de l'humidité). Et en plus pas de COV.

_Michel_

Désolé pour les délais de réponses, il est difficile d'être à la fois sur les forums et sur son chantier :-).
Un ciment a beau être "naturel" (ciment prompt?) il a néanmoins les caractéristiques physico-chimiques de tous les ciments... (en particulier il garde beaucoup d'humidité). Bon, maintenant que le choix d'une colleest fait , de toute façon... ( + pas assez d'infos, à l'air d'être faite pour les carreaux de céramique).
 Pour les autres, amateurs de barbotine à pas cher, voici la recette  : remplir un seau d'eau à moitié,  saupoudrez de chaux (nhl 3,5) tout en malaxant (une "hélice" sur une perceuse fait l'affaire) jusqu'à ce que le mélange ai la consistance d'une pâte à crêpe ; c'est tout (tant pis pour les non cuisiniers ;-). Plus la TC est poreuse plus la barbotine doit être liquide, (faire des essais de pose) ; j'oubliais : les carreaux que l'on pose doivent être saturés d'eau (i.e. mis dans l'eau pendant 2/3 heures suivant la porosité)
Pour estimer la porosité : l'expérience (désolé) ou demander des échantillons des différents fournisseurs : plus la terre cuite semble 'chaude' au toucher, plus elle est poreuse ; autre astuce pifométrique : mouiller son doigt de salive, si le doigt colle quand on touche la TC c'est qu'elle est (Plus ou moins) poreuse. (Ca me rappelle une histoire de fût de canon :-). Plus sûr, mesurer la masse volumique, + elle est faible,  + elle est poreuse.

Pour répondre à marlotte, quand je parle de logique constructive, je parle de logique technique, pas de logique philosophique béate sur le bâti ancien (ma maison est neuve et ultra contemporaine ... faite des techniques écolos donc parfois anciennes. Mais j'adore certaines vieilles maisons!). A chacun ensuite d'assumer ses erreurs (pour ma part j'espère que je ne payerais pas trop cher le fait d'avoir fait une dalle chaux-chanvre, c'était il a longtemps (8 ans) , il n'y avait pas de retour sur expérience...)

Pour les bandes résilientes en périphérie, je suis d'accord avec Gérard il vaut mieux pour quelques cas de figures utiliser les matériaux actuels (i.e. 'Tramiplinthe' ou équivalent,  au point de vue empreinte écologique = quelques bouteilles d'eau en plastoc)

Au fait j'espère que vous avez bien laissé un espace entre votre dalle chaux chauvre et vos fondations en pierre?

Faire une pose collée sur une dalle chaux chanvre est plus que risquée. Par expérience je m'en abstiendrait ! Pour éviter tout pourrissement, la logique est de faire une pose sur chape maigre, les carreaux (bien saturés d'eau) étant scellés à la barbotine. De plus comme le dit "Glenain" cela permet de "régulariser" la planéité à la pose surtout si l'on a de grand carreaux... Quand on a opté pour un logique de construction, il faut aller jusqu'au bout de la démarche, les mixtes donnent beaucoup de déboires...
Pour éviter les salissures sur des carreaux assez denses, le lait (maigre) marche pas trop mal, en pose fraîche. Chez moi j'ai essayé sur des carreaux très poreux (donc agréables...), j'ai abandonné car plus c'est poreux plus il faut mettre de lait et encore!. De toute façon, nettoyage à l'acide chlorydrique, (vrai) masque de protection conseillé , repasser plusieurs fois, c'est le plus pénible :-(
Pour la finition cela dépend de la porosité. Sur mes carreaux très poreux, j'ai fait pas mal d'essais d'huiles dures ou "Pure Solid" (Kredezeit, Biofa, Auro). Kredezeit colore en sombre, biofa et le plus joli (à mon goût), mais sur ma TC très poreuse il a fallu que j'en passe 2 couches d'imprégnation et 3 de finition pour un résultat moyen après 6 mois d'utilisation. Les fiches techniques (Biofa) pour la terre cuite varient au cours du temps et suivant les pays (un moment il déconseillait les huiles dures pour tout type de terre cuites, maintenant seulement pour les poreuses). A essayer? : Huile de lin + térébentine (recette Tiez Breiz).Mais paraît-il que cela s'encrasse pas mal. Pour les TC poreuses, Biofa préconise maintenant de l'huile minérale. Je vais essayer  bientôt.
Les produits (préservateur de teinte, hydrofuge) proposés par les fabricants/revendeurs  de Terres Cuites sont prévus pour des carreaux posés sur dalle béton de ciment... A éviter absolument sur dalle chaux surtout qu'en général les produit inclus ne sont pas terribles pour la santé (y-a pas de miracle en ce bas monde).

Coté salle de bains, si les joints sont poreux l'eau passe = pourriture de la fibre de bois derrière...
Sinon, pas de respiration = même conclusion (quelle finition ont l'extérieur des murs?). De toute façon éviter autant que possible de mettre "dur sur mou" (le seul que je connaisse qui fonctionne c'est céramique sur Fermacell sur 1seul côté d'une cloison intérieure). Mieux vaut faire une isolation/bardage bois avec lame de ventilation (effet "paroi chaude") avec le vernis qu'il faut (type bateau, il y en a paraît-il qui ne sont pas (trop) toxiques une fois secs, je suis preneur de toute infos).

Chez moi, pour la dalle, si c'était à refaire : première couche du hérisson 40/70 sur laquelle donne quelques aérations pour éviter les phénomènes de saturation de vapeur et permettre l'évacuation du radon dans les régions concernées. 2eme couche en 20/40. Le tout "très clean" (faire soi même) pour éviter les phénomènes de "ponts humides". Pas besoin de bidim si la dalle est bien dosée. En dalle au sol vaut mieux mettre la bille d'argile (en périphérie, c'est là qu'il y a le plus de déperdition, d'accord avec Jean pierre Oliva!) ou de la pouzzollane (beaucoup moins cher!) au centre. Pas de risque de pourriture. Attention si on utilise de la chaux NHL3,5 pour la dalle de ne pas trop tasser et de ne pas mettre trop d'eau pour que la prise se fasse (ou faire en 2/3 passe, ou NHL5)!

Avant d'utiliser de l'huile dure il vaut mieux utiliser une sous couche d'imprégnation compatible pour protéger le bois en profondeur; puis mettre de l'huile dure et finir avec une cire dure (selon certains) ; plusieurs passes des 2 premières peuvent être nécessaires. Vaut mieux allez voir les notices techniques des fabricants pour voir si celà correspond bien à votre cas particulier.

site Biofa :
http://www.biofa.be/produit.asp?type=sols&doc_id=3

site Kredezeit :
http://www.ecodis.info/fiches-peinture.htm

Auro?
Biopin : apparemment certaines personnes ont eu des pbs

Chaque marque a ses préconisations pour une même dénomination :-(. Par ex "l'huile dure à la cire " Kredezeit ne convient pas pour les pièces humides.)
C'est comme cela que je me suis fait avoir pour le traitement des terres cuites : pas d'huile dure ! (pourtant conseillée par Tiez breiz et "la maison écologique"...)

_Michel_

Stop ! réfléchissez avant de faire des bêtises
1) le torchis à une fonction dans une maison ancienne.
2) Les pierres apparentes n'ont aucune fonction, à par faire "campagnard" dans les revues pour citadins ;-)

Je crois que Tiez Breiz propose un stage sur la compréhension de l'habitat ancien. Je pense que c'est le meilleur investissement à faire en premier quand on vient d'acquerir une maison ancienne...

Bon courage

_Michel_