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Messages - ManuTaden

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Pourrait-on procéder ainsi ? Dans l'ordre :
 - Mur
 > enduit chaux existant
 > panneaux d'isolation 160mm semi-rigides contenus dans une ossature de chevrons 40x60 fixés sur lisses haute et basse
 > frein vapeur
 > liteaux verticaux fixés sur l'ossature de l'isolation (prennent en sadwich le frein vapeur, apparemment ça ne pose pas de soucis https://lamaisonecologique.com/faq/des-ptits-trous-des-ptits-trous-dans-le-cadre-dune-construction/ ). Il permettent le passage des gaines.
 > pose de la canisse avec toile de jute pour les jonctions de panneaux / remplissage au fur et à mesure de chanvre en vrac ?
Je me pose la question de la la résistance du doublage une fois enduit, si on remplis d'isolant en vrac en tassant au fur et à mesure ça devrait aider non ? ou alors réduire l'entraxe entre chaque liteau ?
 > enduit terre ou plâtre-chaux CL
votre ossature va vous compliquer la pose des panneaux d'isolant, vous obligeant à de multiples coupes
Voici plusieurs idées :
1 - finition enduit fin sur panneau rigide
- mur
- isolant en panneaux 160 mm
- frein vapeur
- ossature
- passage des gaines
- isolant en panneaux là ou il n'y a pas de gaines
- panneaux rigide avant finition : fermacel, plaque de plâtre, lambris, panneaux de terre ...

2 - plus proche de votre idée en optimisant l'épaisseur et la quantité de bois nécessaire
- mur
- isolant en panneaux 100 mm
- ossature 60x40 mm (passée de 1,10 à 1,40€ le ml en 1 an :(
- isolant en panneau 60 mm entre l'ossature
- frein vapeur
- cannisses en roseaux avec fils galvanisés
- câbles accrochés aux canisses, les boitiers pour les prises sont positionnés  au niveau des montants pour y être fixés
- OPTION : tubes multicouches permettant des murs chauffants
- enduit épais terre paille support de finition

3 - ma méthode permettant un gain de temps au niveau pose de l'isolant :
- mur
- ossature 60x40 mm, 160 mm fini du mur existant
- frein vapeur
- cannisses en roseaux
- câbles pour l'électricité
- tubes multicouches pour murs chauffants
- remplissage avec un isolant en vrac : cellulose, mais chantier qui nécessite une souffleuse cardeuse à cellulose (machine qui se loue).
- enduit ...

4 - un variante :
- mur
- ossature
- frein vapeur posé en même temps que les canisses pendant remplissage en paille de chanvre (lambda 0,048) ou en paille hachée (lambda 0,045)
puis tuyaux ...

Je ne sais pas quel est le moyen de chauffage prévu, mais les murs chauffants peuvent être une bonne solution puisque vous pensez enduire les murs périphériques.

pour l'instant pas d'autres remarques, ni d'autres idées .


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@Matt, @Arpèges
ça dépend de ce qu'on appelle terre paille.
Il m'est arrivé d'en faire qui était incapable de coller par lui même sur un support mais qui était très bien pour un banchage perdu en roseaux.
Mais j'en ai aussi réalisé pendant le premier confinement qui tient parfaitement sur un mur en pierres, mais il y a beaucoup moins de paille : 1 vol de terre pour 3 vol de paille, alors que dans la cloison c'était plutôt 1 terre pour 10 à 12 paille !

Mais vouloir un R équivalent à un panneau d'isolant va nécessiter une trop importante épaisseur, il faut donc oublier le terre paille destiné à l'isolation, et partir sur une ossature avec frein vapeur, un remplissage et une finition en enduit fixée sur un support d'enduit : une canisse en roseau est parfaite pour cela.
et l'enduit final peut comporter beaucoup de paille hachée, ça permettra de diminuer la quantité de sable à mélanger à la terre si elle est fortement argileuse.

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Hello Margote,  le projet terre/paille (à enduire) a l'intérieur est bon pour sa correction thermique, due en fait à ses propriétés d'échanges d'eau.
C'est un stabilisant.
Incompatible avec un isolant type laine (de n'importe quoi) sous jacent.
Il faut faire simple. ;-)
Pollux.
Désolé @Arpèges mais il ne faut pas être aussi catégorique
ça dépend ...
de l'épaisseur d'enduit, et du mélange exact
Mais sur un isolant en panneaux protégé par un frein vapeur performant et bien posé il n'y a pas de contre indication à 40 ou 50 mm d'un mélange terre paille.
Pour vérifier la gestion du point de rosée il existe l'excellent site ubakus qui permet les simulations des couples isolant / FV / finition.


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bonjour
je suis persuadé d'avoir répondu à votre question, mais ma réponse n'est pas visible ?
auriez vous posé votre question sur un autre forum ?

j'ai quelques questions :
- pourquoi 45x95 en ossature bois ?
- 160 mm d'isolant, puis 45x95 puis 60 mm rigide ? pourquoi un panneau rigide pare pluie en support d'enduit intérieur ? pourquoi cette épaisseur ?
- comment calculez vous le tarif de 25€ le m2 du parepluie ? le prix public conseillé (tarif téléchargeable sur le site steico) est à 17,46€ ht/m2 soit 20,95€ ttc 
- Etant donnée la quantité, à moins de 20% de remise, le vendeur se moque de vous, à 25% de remise c'est un bon tarif.

un enduit ou banchage 22 cm de terre paille sur un mur ... à part juste au début d'un été particulièrement sec, chaud et ensoleillé je n'y crois pas sans moisissures et risque de pourriture du mélange.

un conseil, réflechissez au plus simple : une ossature, un remplissage, une finition.
un exemple, à adapter à votre situation :
Vous semblez souhaiter une finition en enduit, donc il faut une ossature solide -> fixation sol et plafond, appuis sur les murs, mais elle ne portera que l'enduit -> pas la peine de surdimensionner, prenez de petites sections faciles à trouver :
-  les demi chevrons 60x40 mm se trouvent partout, de 2 m à 5,40 m
- le remplissage : en fonction de vos compètences, des ressources locales, de la main d'oeuvre possible, du budget ...  paille en vrac, paille hachée, paille de chanvre, chènevotte ...  panneaux d'isolant manufacturés : bois, lin, chanvre ... ou isolant à souffler : cellulose
- devant l'isolant, comme vous êtes en ITI, un frein vapeur bien posé : j'aime bien proclima intello mais il y a des produits équivalents chez d'autres fabricants
- le FV est fixé sur l'ossature bois
- sur l'ossature bois il faut un support d'enduit : soit des panneaux rigides en fibres de bois ou en roseaux, soit une canisse en roseaux
il existe des panneaux denses d'environ 20 mm chez les fabricants d'isolants en laine de bois (pavatex standard en 250x120 19mm chez Pavatex par exemple, et ça doit être environ 5€ le m2)
- vous terminez avec un enduit plus ou moins épais sur le support : de 10 mm minimum (épaisseur suffisante sur un panneau rigide en fibres de bois  à 40 ou 50 mm sur de la canisse en roseaux (15 à 20 mm minimum) pour une finition, sur un panneaux en fibres de bois il est compliqué de poser moins de 5 mm à cause de la bande nécessaire sur les liaisons des plaques, mais 5 mm en terre ou en plâtre et chaux à ça passe et ça tient.

pour l'instant, je ne voir rien à ajouter (et il faut que je bosse) mais n'hésitez pas à poser des questions.


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Je me reconnecte,
Je pense réaliser la dalle en quatre parties distinctes qui sont séparées par des cloisons ou lisses intermédiaires au sol.
Je fait un premier essai courant de semaine qui vient et si ça s'avère concluant je poursuit la semaine prochaine.
Je suis entre Nantes et rennes, si tu es motivé!
Je suis intéressé, mais vraiment pas disponible cette semaine ...
dommage j'aurais vraiment apprécié de voir / participer au chantier   
est ce qu'il va exister des photos du chantier ?

Merci

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Réhabilitation / Re : Projet d'achat - Murs vrillés / penchés
« le: 16 août 2021 à 11:02:01 »
Bonjour
Comme je suis cette aventure sur d'autres forums, voici des nouvelles :
"Le Manoir", c'est ainsi qu'"il est présenté dans l'annonce, étant en Bretagne, @toskou, a pris contact avec l'association Tiez Breiz, il attend la fin des congés pour se rendre à une réunion et en discuter avec eux.


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j'ai vu démonter les poutres des planchers de la maison voisine
les poutres ont sanglées à une assez grosse minipelle installée dans l'habitation, puis ont été coupées à la tronçonneuse à 10 cm de l'encrage.
Encrage de 25 à 40 cm selon les poutres et les murs.
elles ont ensuite été sorties et mises à la benne.

ensuite ont été coulés des planchers en béton.

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Ta meteo me dit qu'on ne doit pas habiter bien loin...
Sinon pour la chape en terre car c'est une chape battue et non une dalle, d'en avoir causé et vu une expérience proche géographiquement, il s'avère que n'ayant que de l'argile, éviter le stade humide est fortement recommandé. Pas de soucis de fissures, ni de temps de séchage, hormis pour l'huile de lin.
Le principe est très simple, on tire la chape foisonnee et sèche sur 12 cm de hauteur sans la tasser, ensuite on dame a la plaque vibrante pour la ramener a 8 cm, ça va certainement  poussierer un peu (le masque dans ce cas peut être utile!). Une fois terminé, passage d'huile de lin crue chauffée au bain marie ( devrait améliorer la pénétration et favoriser le séchage)
Je pourrais confirmer après coup mais ça me parait censé.
Avantage supplémentaire : argile extraite lors de fouilles sur place, huile de lin d'un producteur d'à côté dans le 35, et quelques petits bras sans moteur... Un peu de butane et quelques canettes et ça va marcher !

j'ai de mauvais souvenir d'essais de tests d'enduits argile traités à l'huile de liin pure, ça avait mis des mois à sécher.
Depuis je suis passé à l'huile de lin cuite Natura, en seau de 20L, ça fonctionne mieux.

Je suis au nord est de la Bretagne, à coté de Dinan.
si tu cherches dans mes posts j'ai même posté une photo du monument le plus connu de ma commune :)

quand penses tu réaliser ton sol en terre ?
la technique m'intéresse.

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Dans tous les cas, je ne suis pas pro en RDM, les calculs que j'ai exposé sont à revérifier ;)

Merci pour la réponse et les explications
bravo

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Isolation écologique / Re : cloison en terre chanvre banché
« le: 12 août 2021 à 22:46:06 »
c'est du multicouches, il n'y a pas de problèmes de dilatation.
J'ai fini par couper au milieu du morceau
j'ai pu finir la pose, mais je n'ai plus de raccords droits !!!
demain matin, direction le vendeur ...
Saleté de météo de me.de qui m'a empêchée de fabriquer des panneaux préfabriqués ... j'avais tout préparé la semaine d'avril ou il a fait beau et sec, je suis parti 1 semaine sur un chantier, il n' a pas plu une seule fois, et depuis il pleut, il pleut ... sauf depuis hier !

j'ai lu les explications sur les sols en terre sur le site de l'association Areso, mais je n'ai pas le souvenir qu'il faille une terre parfaitement sèche.
en tout cas, je peux vous assurer, que pour réaliser des sols en terre Claytec ne livre pas de terre sèche, mais un mélange à pisé, très légèrement humide. Et pour avoir suivi un chantier, le mélange c'est super bien comporté, la pose avait  été rapide, et le damage avait été simple à réaliser. par contre épaisseur importante (25 ou 30 cm) donc deux passes, avec un "filet" de jute épais au milieu.

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j'ai testé les deux, je suis resté sur le banchage perdu en roseaux : à trouver  en 70 roseaux au mètre, avec des fils galvanisés, les rouleaux faisant 2x5m.
c'est la technique que je trouve la plus simple, et plus rapide :
ossature en bois, rouleau de roseau découpé à la bonne hauteur, agrafé sur le bois sur 50 cm, remplissage, on remonte de 50 cm, remplissage, et ainsi de suite jusqu'au plafond.
Ensuite on enduit le tout avec un enduit de finition. et comme l'ossature est incluse dans le banchage, il n'y a pas de risque de fissures.

plus gros défaut : plus coûteux qu'un banchage amovible à base de 2 planches de contreplaqué.
Mais ça permet de réaliser des cloisons assez fines, difficiles à réaliser avec un banchage amovible.



Parfait le retour rapide!
Du coup, je préfère avoir ces cloisons plus épaisses pour deux raisons: gagner en inertie, sur de l'ossature bois ça n'est pas un luxe.. Et permettre la régulation de l'hygrométrie pour celle de ma salle de bains et des toilettes
Je me rends bien compte que ça va être plus de terre a brasser mais après les 70 m2 de terre battue, ça devrait être des vacances...
Merci a toi!
Pour les cloisons épaisses il y a la solution des briques de terre, c'est bien aussi.
Dès que j'ai fini mon mur chauffant (je suis seul et j'ai galéré presque 4  jours sur la pose du PER, que j'ai fini par couper au milieu) je profite du retour du temps non pluvieux pour fabriquer quelques dizaines d'adobes.
et ensuite je retourne à la préfabrication de panneaux de murs chauffant, en espérant que le temps reste au sec ...
En théorie il faut profiter de l'été pour préparer ses chantiers de l'hiver !


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]bonjour
la cloison, c'est bien en banchage ?
Donc banchage terre + paille, ou terre + chanvre ou terre + copeaux de bois, ou terre + bois déchiqueté ...; même combat, ça se réalise, ça remplit un banchage, je préfére perdu, mais ce n'est pas obligatoire.
Pour info, le sable est inutile.


Merci pour cette réponse,
concernant le sable, les dix pour cent sont ceux présents dans l'argile extraite du terrain, je compte bien les laisser là ou il sont!
Pour le banchage perdu ça me parait un peu plus compliqué à mettre en œuvre, peut-être une fausse idée...? A mes yeux l'avantage serait la facilité de remplissage pour les hauts de cloison, et l’inconvénient plus de temps à passer sur la préparation des banches...
Un retour d’expérience entre les deux solutions?
j'ai testé les deux, je suis resté sur le banchage perdu en roseaux : à trouver  en 70 roseaux au mètre, avec des fils galvanisés, les rouleaux faisant 2x5m.
c'est la technique que je trouve la plus simple, et plus rapide :
ossature en bois, rouleau de roseau découpé à la bonne hauteur, agrafé sur le bois sur 50 cm, remplissage, on remonte de 50 cm, remplissage, et ainsi de suite jusqu'au plafond.
Ensuite on enduit le tout avec un enduit de finition. et comme l'ossature est incluse dans le banchage, il n'y a pas de risque de fissures.

plus gros défaut : plus coûteux qu'un banchage amovible à base de 2 planches de contreplaqué.
Mais ça permet de réaliser des cloisons assez fines, difficiles à réaliser avec un banchage amovible.


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Isolation écologique / Re : cloison en terre chanvre banché
« le: 11 août 2021 à 14:22:18 »
Bonjour à vous,
petit nouveau sur le forum, j’espère trouver des conseils ou retours d’expérience concernant un projet pour lequel je ne trouve pas d'infos.
Je suis en pleine construction de notre maison ossature bois. Quelques détails de construction:
-Hérisson drainé et ventilé accueillant une dalle chaux/chanvre sur laquelle 1/3 est en tomettes sur chape sable/chaux et les deux tiers restants en terre battue saturée à l'huile de lin (à venir très bientôt)
-Isolation périphérique laine de bois et toiture ouate de cellulose insufflée
-Je réalise quelques cloisons en plaques de gypse que je compte remplir des restes du béton de chanvre de ma dalle (stocké au sec)
Voici ma question:
pour deux cloisons (Salle de bains, toilettes et une chambre) j'ai monté une ossature bois avec des chevrons 45/65 d'entraxe 45cm sur une lisse de 80/80 posée sur la dalle. Je comptais réaliser un terre paille banché en premier lieu avec des entretoises entre l'ossature et le coffrage pour noyer la structure. Le fait est que j'ai du chanvre paysan en rab: de la chènevotte et du mélange chènevotte et laine. Je me disais que remplacer la paille par ce mélange pourrait être judicieux.
Pour info: ma terre est de l'argile à 90% avec du sable pour les dix% restants
Que pensez vous de cette idée?
Le peu que j'ai pu trouvé sur le net sont des constructions anciennes de type colombage ou du projeté avec mélangeur et pétard ce que je ne souhaite pas réaliser. Très peu d'infos sur la tenue d'une telle cloison et du chanvre
Merci pour vos retours
Guillaume

bonjour
la cloison, c'est bien en banchage ?
Donc banchage terre + paille, ou terre + chanvre ou terre + copeaux de bois, ou terre + bois déchiqueté ...; même combat, ça se réalise, ça remplit un banchage, je préfére perdu, mais ce n'est pas obligatoire.
Pour info, le sable est inutile.

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Ah oui je comprends mieux le schéma. C'est un gros taf mais envisageable effectivement. Faut voir le poids d'un IPN qui correspond pour reprendre la charge.
J'aurais 11 IPN pour une surface de 5,50x6,10m, quelqu'un ici sait calculer ça ?
6 m de large ? soit environ 40 cm d'intervalle entre 2 poutres ?

chez moi, dans une pièce de 6 x 5,20 (prof x larg) j'ai 6 poutres dont 2 à demi encastrées dans les murs de refends !

Pour le calcul, vous pouvez essayer sur futura il y a quelques piliers qui aiment les calculs.
Sur forum construire il y a quelques personnes qui maitrisent les calculs pour les bois, je ne sais pas pour l'acier. et je ne suis pas certain de les avoir croisées ces dernières semaines.

sinon il existe l'eurocode en bouquin, avec toutes les explications pour réaliser les calculs, si vous avez envie de vous y coller, ça doit pouvoir se trouver assez rapidement.

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Ou alors, ... vous rainurez profondément vos poutres par le dessus (a la tronçonneuse, avec gabarit de profondeur). Vous y glissez un plat acier de 15x120 (?)
Latéralement vous percez l'ensemble au 12.
Tiges filetées, écrous. Et en surface vous rebouchez les trous. Et vous récupérez une pourtraison solide.
- ?

déjà vu sur un blog :  poutres creusée par le haut, avec pose d'un petit IPN. Les poutres servant juste de cache IPN.
et sur un chantier que j'avais visité, il était prévu : poutres creusées, puis une nouvelle pièce de bois s'enclenchait dans la poutre, elle devait dépasser, un peu, mis serait masqué par l'épaisseur d'isolant et du futur plancher. Mais rien de lourd à cet endroit, ça allait êtres des chambres et un bureau, la partie SDB étant prévu dans une extension. Travaux réalisés par un compagnon charpentier.

Mais, mes compétences ne me permettent pas de réaliser ce type de chantier, donc je n'ai jamais essayé ce genre de choses.


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