Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour,

Tout d’abord merci à vous de faire vivre ce forum, véritable mine de connaissance ! 
Je réhabilite une vieille ferme en pierre de la fin du 18ème siècle en région de moyenne montagne en Isère.  Après vous avoir beaucoup lu, j’ai plein de questions à poser. Comme elles concernent des sujets assez différents, je vais créer plusieurs posts. Je commence aujourd’hui par la réfection d’une arase sur mur en pierre.

Dans une pièce que je réhabilite, il y a un mur de refend 70cm de large, parement de chaque côté en pierre, et sorte de mélange poussière/terre/paille (?) au milieu. Je ne sais pas si les murs sont maçonnés uniquement en chaux ou dans un mélange terre-chaux. En enlevant les vieilles poutres qui reposaient sur ce mur, j’ai dégagé la couche supérieur du mur (refaite à mon avis dans les années 50). Cette couche supérieure semble être en pierre + chaux, mais n'était pas solidaire avec le reste du mur, comme posée dessus avec une couche de poussière entre les deux. Elle était donc très facile à enlever. Comme pleins de pierre au dessus ne tenaient absolument pas, je les ai également fait tomber.

Je souhaiterais maintenant refaire une arase propre, en chaux. Il y’a entre 10cm et 40cm à rattraper selon les endroits du mur.

Quelle selon vous est la meilleure façon de procéder :

- Coffrer et couler le tout en béton de chaux ? Est-ce possible pour une telle épaisseur? Peut-on mettre des pierres au fur et à mesure dans le coffrage pour limiter le nombre de bétonnières et le nombre de sacs de chaux ou ce n’est pas conseillé ? Quelle type de chaux et quelle proportion préconisez-vous ?

- Ou, deuxième solution : suis-je obligé de remaçonner le tout en pierre et chaux à la truelle ? (Solution que je souhaiterais éviter car j’ai fait des essais à quelques endroits et j’ai vite compris que remonter un mur était un métier!)

J’ai une seconde question, plus accessoire. Dans cette pièce, j’ai construit un plancher d’étage en bois et laine de bois avec un frein vapeur. J’ai laissé 50cm de frein vapeur dépasser au dessus du  mur. Ce morceaux de frein vapeur est destiné à descendre entre le plafond et le mur, pour se reprendre plus tard dans l’isolation des murs. Je souhaite également que mon plancher repose directement sur le mur. Ma question est la suivante : est-ce qu’il est envisageable de faire passer le frein vapeur d’abord, puis de coffrer et de couler la chaux directement au contact du frein vapeur et de laisser sécher comme ça ?
Je vous ai fais un petit schéma pour essayer d’être plus clair :



Ou est-ce que je suis obligé de coffrer en laissant un espace pour le frein vapeur, puis de le faire passer quand tout est sec ? Ce qui me semble plus compliqué...

Voilà pour mes premières questions. Je vous remercie par avance !

Joss

Bonsoir,
Pour le point un, l'arase, j'ai un avis assez similaire à celui de Phoenix à quelques nuances près.
L'arase c'est très bien quand on travaille sur une épaisseur suffisante (>10 cm) et qu'elle "coule" dans le sommet du mur pour être solidaire de celui-ci. Mais c'est quand même vraiment une technique à réserver au béton de ciment ou de NHL5 (presque du ciment) puisqu'elle est apparue avec les parpaings.

Moi je préférerai un remontage à la pierre, sur un mur sain - le débarrasser de  sa poussière et pailles amenés sans doute par les rats, les loirs etc. - car c'est assez facile en fait.
Avec un mortier pas trop chargé (250 kg/m3), plutôt sec, et un sable de bonne granulométrie (jusqu'a 0-8) on peut rattraper des joints de 3 cm et alors ne pas passer sa vie à chercher la bonne pierre qui irait au bon endroit. On prend celle qui rentre à peu-près et on lui fait un lit parfois épais de mortier pour la mettre à niveau. Lorsque les parements montent on peut remplir l'entre-deux d'un béton de calage, c'est à dire une bonne truelle de mortier et on bourre dedans toutes les petites pierres qui n'iront pas dans le parement. Sur 40 cm max par besoin de liaisonner.
On gagne en efforts et en argent (pas de mélanges différents à réaliser, pas de coffrage, pas d'attente exagérée (1 semaine c'est bon)).
La limousinerie n'est pas la technique la plus difficile du bâtiment, loin s'en faut.

Pour le point deux, et bien en fait je n'ai rien compris ;-)

Bonjour,
J'ai eu le même cas de figure sur un mur, ou l’esthétique n'importait pas. J'ai arasé en béton de chaux et mis des pierres de "hourdage" - celle que l'on met en général à l’intérieur du mur, qui ne présentent pas de belle face. ça marche bien; faire éventuellement un mélange un poil plus gras et liquide (pas trop quand même) pour les premières pelletées en contact avec l'arase.
Pour le frein-vapeur, j'ai aussi eu le cas avec mon plafond, je l'ai laissé bien dépasser, et ensuite "noyé" dans l'enduit du mur afférent. 

Bons travaux!

menium.

Bonjour,

Merci à tous pour vos avis !
Ce mur sera isolé, donc les parois ne seront pas visibles. Il n'y a que deux poutres qui reposeront sur ce mur, et elles sont déjà en place  depuis quelques mois (J'avais créé une petite arase en béton de ciment sous chacune des poutres, là où reposaient déjà les anciennes poutres puis je les ai scellées de chaque côté avec des pierres et de la chaux maçonnées . (Avec le recul, j'aurais très bien pu les faire directement en chaux en fait...)

L'argument du séchage plus rapide quand on maçonne à la truelle a fait mouche, car en cette période avec une pièce pleine de courants d'air, dur de trouver une plage de 10 jours où je suis sur qu'il ne gèlera pas à l'intérieur !
Je crois que je vais agir de cette manière : remonter à la truelle jusqu'à 10cm du haut du mur. Terminer par une arase pour être sur d'avoir quelque chose de plat au sommet, et pour la simplicité de la jonction avec le frein-vapeur.

Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux,
Joss

Bonsoir,
Un chiffre qui met tous monde d'accord c'est 28 jours pour le béton de ciment, moment où il est censé avoir atteint toutes les qualités techniques que l'on attend de lui.
En pratique on décoffre bien avant (72 heures parfois).

Là c'est de la chaux hydraulique (laquelle ? dosage ? rapport eau/chaux ? damée ?). Attendez bien une semaine - deux ? - avant de décoffrer.
Deux autres pour le mettre en charge légère.
Et attendez le plus possible pour le doubler, il va relarguer de l'eau pendant des mois.

C'est un béton maigre, pas trop mouillé (le mélange devait être humide) une semaine pour le décoffrage c'est bien suffisant, à 10 - 15 °C. Une autre pour la mise en charge légère.
Et attendez 28 jours pour le charger.

Oui je suis d'accord, on veut des photos :)

Une semaine mini avant decoffrer je dirais, la chaux c'est quand même long à secher

Alors voici quelques photos :
(En fait, j'ai repris deux murs, l'un en face de l'autre)

Les coffrages par en dessous :

Mur 1 :



Mur 2 :


La petite partie que j'ai reprise à la main avec un mortier chaux - sable - terre (un vol de chaux, 3 volumes de mélange à béton et 1 volume de terre). très agréable à travailler mais on sent que c'est plus long à sécher que le béton de chaux.


(Dessous on voit une pierre que j'ai défoncée au tout début des travaux en piquant les enduits ciment qui recouvraient tous les murs...)

Ca c'est le dessus du mur 1 et le coffrage (je me suis notamment appuyé sur les trous qui permettent de faire tomber du foin de la grange à l'écurie.)



Ca c'est le dessus du mur 2. Il est recouvert d'une épaisse dalle en béton armée sur toute la surface. Sur la deuxième moitié du mur il y a par dessus la dalle un mur de cloison en tuffeau, avec un gros enduit béton des années 50. Je m'occuperai de ça dans une deuxième partie des travaux;. Pour l'instant, j'ai juste fait sauter la dalle béton sur la première partie du mur. (Merci le marteau piqueur et la disqueuse...). Ici pas besoin de coffrer car je coule au contact du mur en tuffeau.



Et donc :

Mur 1 :



Et mur 2 :