Plancher sur terre battue

[Arpèges]

Je me retrouve souvent confrontée à des objections extérieures qui m'affirment que de ne pas faire de dalle est absurde.

Ce qui est absurde c'est de réaliser une dalle pour poser un parquet sur solives.


D'un autre coté et pour les intervenants plus branchés bois que je ne le suis.
Supposons une autre solution.
Des plots de réglages plastiques (pas cher) sur plots de béton pour ménager 15 cm sous les solives qui ne seraient pas des solives mais des planches 120 X 45 (classe IV, bois mi-dur) en un damier (beaucoup de travail mais j'ai déjà vu cela sous des plafonds) sans aucun contact avec les murs, puis remplissage avec un isolant vrac (Argiles expansées, donc pas de hérisson, dont je ne vois pas l'utilité) puis le parquet-plancher. ( plus technique que prévu, vu sur le blog bois cité par LVMH )

Partant du principe que ni l'isolant, ni les plots plastiques ne peuvent provoquer de condensation et que (le même blog bois) l'hygrométrie d'équilibre du bois est de loin inférieure à celle de l'air (11% pour 75%) qu'elles seraient les objections ? Ce coup-ci.

Les solives en composite, vu le prix! j'oublie.

[berlo]

C'est un peu le montage qu'on retrouve sur les terrasses extérieures. L'idée me semble pas bête du tout.
Et elle permet une isolation correcte.

[Arpèges]

Ah et par contre j'ai un "retour" sur plancher à même le sol (un vieux souvenir qui mai reviendu chaipacomen).
Une pose sur solives dans une cave humide d'un (beau) plancher de 28 mm en châtaignier par des professionnels de la profession (mais de laquelle ?).
N'ayant pas pris en compte les mouvements du bois dus à l'humidité (très forte, cave-cavité à même des roches) le plancher s'est dilaté puis bloqué par les murs il s'est soulevé, entraînant la rupture de solives (plancher cloué en oblique).

Donc je suis toujours d'accord avec cette idée, mais pas n'importe comment non plus.
La solution solives en bois composite par exemple semble mauvaise car elles ne vont pas bouger alors que si tout est en bois et dans la limite du raisonnable on peut attendre que le mouvement soit général (et là je touche vite mes limites de compétence, le bois j'y connais rien)

[El Douarnenisto]

Bonjour les gens,

Me voilà de retour trois ans après avoir ouvert ce fil, depuis j'ai avancé dans mes travaux et je me suis un peu obstiné sur l'idée de mon plancher en RDC.
J'ai quand même aussi tenu compte de vos observations, voilà où j'en suis:

J'ai posé mes lambourdes hors-sol, c'est-à-dire calées soit sur d'anciennes longrines béton soit sur mes propres plots béton ou parpaings, soit les trois à la fois selon les endroits. Tout est solidement étresilloné et aucune lambourde ne touche donc ni les murs ni le sol.
J'ai aussi tiré la conduite de la VMC à terre, de façon à ce que la sous-face du futur plancher soit ventilée en permanence. L'air sera donc tiré sur le pourtour du plancher sur toute la pièce et au ras des murs. J'y vois deux avantages, ça ventile le bas des murs en même temps que le dessous du plancher et c'est de l'air froid qui sera aspiré de la pièce.

Comme vous le constatez, les murs sont revenus au granit, j'ai refait tous les joints au mortier de chaux et j'ai blanchi le tout à la chaux.

Le mois prochain, je pose mon parquet, du massif 23mm en châtaignier, largeur 100.
A ce propos, j'ai une question: sur internet semble régner un duel ancestral entre les partisans de la pose clouée et ceux de la pose vissée. Les uns accusant les autres de passéisme obscurantiste et les autres accusant les uns d'aveuglement technique. Bref, je suis perplexe.
Auriez-vous un vrai avis éclairé sur la question ?

[HDLM]

le parquet se cloue, aucun avantage à mettre des vis (spéciales)
vous devriez isoler sous votre plancher .................

[Arpèges]

Merci pour la photo du solivage, la couleur du bois est due à la photo ? Ou c'est une essence particulière ?

Pour le débat clous/vis, plutôt que d'opposer anciens et modernes il serait utile d'avancer des arguments techniques (que je n'ai pas).
En extérieur sur lames non jointes c'est alésages et vis - pas d'autre possibilité.
En intérieur sur lames rainurées il faut fixer la planche par le coté, à travers la languette sans l’abîmer - et zyva ake la visseuse sans toupéter - ahem, excusez-moi, je reprends. Est-ce possible avec une vis ?

[berlo]

merci pour le suivi, on dirait du douglas, non ?
pareil que Arpèges, je ne vois pas trop comment visser dans les languettes !?

[HDLM]

Le parquet se pose traditionnellement avec des pointes têtes plates 2,4 X 50 sur le haut de la languette à 45 °. Les clous sont souples donc si le parquet bouge la pointe suit le mouvement, la vis est rigide soit elle casse ou le bois casse, pourtant il a été "inventé" des vis à tête étroites spécialement pour cette application, parce que les têtes de vis standard font éclater la languette à coup sur. L’intérêt est tout à fait limité et n'apporte aucun avantage même pas la rapidité. Il existe autrement des dispositifs de clouage qui fonctionnent avec des pointes crantées en bandes, c'est justifié pour de grandes surfaces, on gagne en rapidité.

J’attire l'attention que le parquet doit être dans un état d'équilibre hygrométrique correspondant au bâtiment dans son état d'occupation, stocké quelques semaines en bottes dans le local, donc en cette saison chauffé pour un appartement ou une maison ...

[El Douarnenisto]

Oui c'est du douglas, classe III en 45x95 et posées sur chant bien sur.
J'ai espacé les lambourdes de 40cm avec une portée maxi de 80cm et moins par endroits.

Personnellement je n'ai aucune préférence théorique à visser ou clouer le parquet, c'est juste que je n'arrive pas à trancher.
Mais si vous êtes tous d'accord ici que ça se cloue, je cloue.

Sinon, je ne vois pas trop ce qu'apporterait l'isolation sous ce plancher ? J'aurai un vide de 15 à 25cm entre plancher et sous-face du parquet où je m'efforce de faire circuler de l'air en permanence afin qu'il n'y stagne pas d'humidité. Est-ce que l'isolation, qui réduirait considérablement cette lame d'air, apporterait vraiment un confort thermique sans provoquer des remontées capillaires vers le bois des lambourdes et du parquet ?

[Arpèges]

Bonsoir,
Clouez, jusqu'au raz de la lame avec un marteau à tête ronde et convexe (ne pas marquer le bois) et finissez avec un chasse-clou à tête large et concave, je m'en suis fabriqué un avec un chasse goupille de mécano alésé sur une colonne à la mèche de 4, ca prend bien la tête du clou et blam il part dans le bois sans problème. Suivez les conseils d'H2SO4 pour la mise en température-hygrométrie du bois (demandez lui pourquoi il faut stocker emballé ou déballé, je n'ai jamais compris la différence, je pense que c'est juste pour garantir que cela soit à plat, mais bon ?)

Vous ne pouvez pas provoquer de remontées capillaires avec un bon isolant vrac en fait. Le problème c'est le contact des surfaces adjacentes qui permet la création d'un bio-film, dans lequel les organismes peuvent se développer. Le remplissage des espaces vides sans contact avec de l'air sec (un isolant argile ou liège) reste une bonne idée. Le sujet est d'actualité : http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=2017.msg14641#msg14641
C'est le moment de se renseigner.

[HDLM]

Deux marteaux de menuisier, un gros et un petit, un tournevis à frapper affûté en pointe sont nécessaires : procédez comme suit

[El Douarnenisto]

Je vous avoue que je n'ai pas tout saisi...
Stocker le parquet quelques jours avant de le poser, oui. Ca tombe bien j'ai deux-trois trucs à finir avant de commencer. Mais quelques semaines, impossible. Est-ce que le parquet que j'achète va se déformer à un tel point que je serai obligé d'en écarter une bonne partie après le stockage ? Vu le prix du m2, je pense que je serais grognon envers le vendeur qui m'a l'air de connaître son affaire et qui ne me parle pas de ça.
A priori la question d'emballé/pas emballé ne se pose pas, il le livre cerclé sur palette. Il me dit qu'en 100mm de largeur et 350 à 900mm de longueur, le risque de déformation est très faible.

Le schéma d'HDLM ça je comprends, il s'agit de serrer les lames avant de clouer, merci pour le truc.

Mais ça je ne comprends pas bien:

Vous ne pouvez pas provoquer de remontées capillaires avec un bon isolant vrac en fait. Le problème c'est le contact des surfaces adjacentes qui permet la création d'un bio-film, dans lequel les organismes peuvent se développer. Le remplissage des espaces vides sans contact avec de l'air sec (un isolant argile ou liège) reste une bonne idée. Le sujet est d'actualité : http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=2017.msg14641#msg14641
C'est le moment de se renseigner.

Si je dois remplir le vide sous mon plancher avec un isolant, ça me fait environ 9m3 de matériaux à rapporter. Pour quel intérêt et à quel prix ? Le prix c'est dans les 1600€ au bas mot et je ne parle pas de la manutention. Avant que je rattrape 1600€ en chauffage, concrètement je pense que je ferai déjà moi-même partie du sol de cette planète. Je veux bien bosser pour les générations futures, mais là...

[HDLM]

Bonjour,

Concernant l'isolation il ne s'agit pas de remplir votre vide sanitaire mais d'isoler dans l'épaisseur des solives. Ce serait dommage de faire l'impasse la dessus quand vous en avez encore l'occasion.
d'ailleurs je n'ai pas bien compris d'ou vient l'air de ventilation de ce vide sanitaire ?

Non, votre parquet ne va pas se déformer mais le bois est soumis à des variations dimensionnelles en fonction de l'humidité. On a tous vu des parquets qui ne sont pas jointifs, chaque lame s'est rétractée car le bois n'était pas assez sec lors de la pose. Le problème est esthétique. j'ai vu des cas ou la languette ne touchait plus la rainure... parquet à claire voie ...
A l'inverse si vous posez un parquet sec dans un environnement ou son équilibre hygrométrique va augmenter le bois va se dilater et là je vous laisse imaginer ce qui peut se passer !!!

Normalement le parquet que vous achetez à été séché à 12% d'humidité. ce qui correspond à une hygrométrie d'équilibre du bois d'une maison en condition d'habitation normale. Dans votre cas l’ambiance due à votre vide sanitaire est différente d'une habitation normale 'humidité du vide sanitaire, la température de tout ça .... donc stocker quelques semaines le parquet dans l'ambiance ou il sera, (habitation chauffée en cette saison) lui permet de trouver son équilibre avant la pose.
je vous conseille la lecture de ce très bon site, notamment le chapitre 5 http://boisphile.over-blog.com/tag/le%20parquet/

[FanchDu]

Bonjour,

Après maintes recherches très instructives sur le forum et beaucoup de remise en question des pratiques actuelles de construction, je viens de trouver la situation qui correspond à mon projet. Je voudrais savoir si Fanch est content de son installation en ce qui concerne son plancher à même le hérisson.

J'avais un plancher sur lambourdes à même la terre d'un côté de mon rez-de chaussée et du carrelage puis une chape de béton posée sur du sable de l'autre côté. J'ai tout enlevé et j'ai décaissé de 3O cm. Il faut que je retire le ciment qui se situe au bas des murs, le reste est un mortier de chaux recouvert d'une peinture peu perspirante que j'ôterai pour y appliquer un mélange chaux-chanvre.

A la place d'une dalle, je voudrais:

-Saupoudrer le sol de chaux
-Faire un hérisson de 10 cm de 20/40
-Terminer le haut du hérisson avec une couche de 10/12, dois-je la recouvrir de géotextile avant de poser mon isolant?
-Installer mon isolant (liège sans doute), il vaut mieux 2 couches croisées qu'une seule couche plus épaisse?
-Poser mes lambourdes puis mon parquet

Cela vous paraît-il cohérent?

Je vous remercie beaucoup

Léa

Bonjour Léa, désolé que tu n'aies pas eu de réponses. As-tu réalisé tes travaux?

[ManuTaden]

Si je dois remplir le vide sous mon plancher avec un isolant, ça me fait environ 9m3 de matériaux à rapporter. Pour quel intérêt et à quel prix ? Le prix c'est dans les 1600€ au bas mot et je ne parle pas de la manutention. Avant que je rattrape 1600€ en chauffage, concrètement je pense que je ferai déjà moi-même partie du sol de cette planète. Je veux bien bosser pour les générations futures, mais là...

La pierre ponce, la pouzzolane c'est autour de 100 € le m3, c'est minéral et c'est isolant, ça peut être une bonne solution pour l'isolation sous et entre vos lambourdes.

Je suis surpris des lambourdes en douglas, avec les risques d'humidité de votre chantier, j'aurais plutôt choisi un bois en classe 4 qu'en classe 3, du robinier par ex.

Et je suis d'accord avec HDLM (merci pour les très intéressantes et très pédagogiques illustrations), il faut que votre parquet soit stocké plusieurs jours à plusieurs semaines avant d'être posé afin qu'il s'adapte à l'humidité ambiante.

cdlt