Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: ManuTaden le 01 août 2020 à 10:13:10
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Bonjour
Je m'interroge sérieusement sur la manière dont je dois installer mon drainage extérieur :
le terrain comporte des pentes, parallèlement et perpendiculairement à la maison.
Le terrain est argileux donc si une fouille est creusée pour réaliser une dalle, elle se transforme rapidement en piscine
quelques images :
la maison, le bâtiment à aménager en gites + activités agricole de transformation de petits fruits, de la phyto épuration et de la mare qui vont être implantées :
(https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1853468.jpg?temp=1596272462)
le drainage devrait donc être contre la maison, au nord mais j'ai un problème d'emplacement, et un problème de calendrier
d'après le site Tiez Breiz il est préférable de drainer au pied du mur, mais j'ai une isolation extérieure prévue en paille, mais avec la covid le chantier c'est pris plus de 3 mois de retard, donc nous avons réalisés il y a une semaine ce qui était prévu fin mars :( l'isolation en paille étant prévu en juillet ... est donc reportée au printemps 2021 :(
sauf si je remplace l'isolation en paille par une isolation en fibres de bois ou cellulose, j'attends en ce moment le retour du charpentier sur ce projet, ainsi que le coût et le délai, mais dans ce cas il n'y a plus un support de 40 cm pour un ballot de paille mais plutot 20 cm.
autre solution, éloigner le drainage du mur ?
la façade nord est comme ceci :
sachant qu'il y a la gestion des eaux usées et l'eau de pluie qui vont y passer :
(https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1853458.jpg)
Selon vous, faut il vraiment un drainage ?
où le positionner ?
Merci de votre aide
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Salut,
Pas tout compris tes cotes, peux-tu faire un classement du plus haut au plus bas, genre : X>Z=Y>W ou dire le plus bas = 0 et donner les autres en relatif ?
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Bonjour,
drainage ou pas c'est vous qui devez avoir la réponse (veille battisse = pas de rupture de capillarité + trou qui se rempli d'eau en période sèche = présence d'eau souterraine => drainage autour de la maison) Encore qu'il faudrait pousser l'analyse plus en "profondeur" :) cad présence d'une nappe ou/et des eaux de ruissellement mal canalisés qui s'infiltrent ou/et une source ou/et une résurgence ou ...
Mon expérience de non pro (terrain argileux lourd, vieille battisse située dans un bas fond)
un drainage c'est 1% de pente voir moins et bien fait, on ne descend jamais sous le pied de mur à moins de s'éloigner des murs en respectant un angle de 12° (éloignement recommandé en terrain argileux),on fait un drainage qui ceinture la maison, on fait un regard à chaque changement de direction pour pouvoir curer.
Pour le géotextile, éviter le premier prix car j'ai constaté que les racines le transperce.
Il faut déjà commencer à relever la profondeur des fondations pour avoir une idée précise de la profondeur des tranchées; après il faut trouver un exutoire plus bas.
On ne mélange pas EP et un drainage, pour EP c'est 2% de pente pour les tuyaux voir 3% pour un fossé et des regards pour pouvoir curer.
Sur votre plan il manque les distances.
Sinon, j'ai fait un peu comme vous une pédo épuration (avec toilette sèche) qui débouche dans une mare en cas de débordement. La phyto avec pipi et caca on m'a dit et j'ai constaté que c'est un curage des bassins assez régulièrement et d'autres contraintes.
Attention la pédo n'est pas un procédé validé par notre réglementation mais largement utilisé à travers le monde.
Bon courage pour vos travaux
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Merci pour vos remarques et questions
Voici des réponses rapides, il est tard, c'est l'heure du dodo :
@Berlo : De tous les points marqués, A est le point le plus haut
à chaque fois c'est le point le plus haut qui est en premier :
de A vers B -> -100 cm donc B est plus bas de 1 m - distance environ 25/30 m
de A vers C -> - 150 cm - distance environ 70 / 80 m
de B vers D -> - 50 cm - distance 30 m
de D vers E -> c'est plat - distance environ 30 m
de E vers C -> environ - 80 /-100 cm c'est en pente, très marquée vers C, distance environ 80 m
de A vers F -> -50 cm, distance environ 30 m
l'échelle a sauté mais c'est celle des photos aériennes géoportail : 1/266
de l'entrée proche de A, jusque la limite au niveau de C il y a un peu plus de 110 m (117 me semble t il).
Le bâtiment agricole (ancienne stabulation à vaches) : 20x20 m
la "maison" : 52 x 8 m
la partie actuellement rénovée : 35 m de long.
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suite ...
@Charles32 : bien vu pour les distances, je n'y avait pas pensé
Nous allons essayé d'aménager le bâtiment agricole en 4 gites (5 x 8 m avec mezzanines) et je ne vois pas comment fonctionner avec des toilettes sèches ...
Donc elles seraient à l'eau de pluie, ou l'eau du puits : il y a un puits devant la maison, recouvert de lierre : juste à l'arrière de l'utilitaire blanc visible en bas
Donc phyto, par contre avec 30 équivalent habitant, on a une obligation de résultat, pas d'utiliser un système agréé :)
Je préfèrerais faire un drainage en ligne droite, mais dans ce cas il sera proche de la salle de bain, et à 4 mètres de la façade ?
faisable ?
Il y a plusieurs problèmes avec l'eau et le sol :
- pour l'instant les EP arrivent sur le terrain et ne sont pas gérées, ce qui est problématique au nord, avec un terrain en pente d'environ 3%
- le sol est très argileux, d'après une personne passée tout à l'heure, ex artisan du patrimoine spécialisée en utilisation de la terre, un enduit avec cette terre c'est 4 à 5 vol de sable pour 1 d'argile (pour mes enduits je mets 1+3 ou 3.5) - l'argile serait très pure
- il semblerait qu'il ait existé une source alimentant un étang à peu près au niveau de l'ancienne cuve à lisier, l'étang ayant été bouché pour faire place à la stabulation vers 1980.
Les fondations ne sont pas uniformes, mais sur les deux parties creusées en mars c'est 70 à 90 cm de profondeur.
Effectivement j'ai 3 réseaux à faire passer :
- le drainage, avec rejet des eaux captées je ne sais où ?
- les eaux usées, en direction de la phyto
- les eaux pluviales soit vers la cuve (façade sud) soit vers la mare (façade nord + toiture de la stabulation avec sans doute une partie dans une cuve)
Pour la phyto, j'ai rencontré des personnes qui ont une phyto agréé 6 EH, et qui sont obligés de régulièrement y envoyer de l'eau du milieu du printemps jusque mi septembre, mais grande maison (donc 6 EH), avec enfants étudiants donc absents , et toilettes sèches ... leur installation est sur-dimentionée, mais en règle
Cordialement
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Bonjour,
Pour le drainage ;
Imaginez un fossé en lieu et place de votre futur drainage, ... Posez vous la question ou sera concentré le maximum d'eau ?
Pour cette seule raison,de mon point de vue, le drainage en pied de mur n'est pas souhaitable. Ensuite dans le cas ou vous partez au niveau des fondations 10 m ou 20 m plus loin vous serez à - 10 ou -20 cm plus bas donc sous le niveau des fondations 2eme argument contre le drainage en pied de mur ...
Au vu de vos précédents soucis d'eau il me semble qu'il vous faut drainer au minimum sous le niveau de votre fond de forme (bas du hérisson )
Pour la phyto-épuration j'ai une installation eaux grises et eaux vannes, 3 à 4 habitant,s 2 bassins de 6m² derrière pompe de relevage. Et je n'était pas présent chez moi de août dernier à juin. Les orties ont tendances à remplacer les roseaux dans le filtre vertical. L'entretien s'apparente à des travaux de jardinage...
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Merci HDLM
Donc on en revient à ce que je souhaitais faire : drainage à environ 4 m de la façade. Sont casses pieds ces "professionnels" qui veulent appliquer à l'ancien les règles de la maison en béton avec un drainage collé au mur.
Encore une question, je vais avoir les réseaux d'évacuation des eaux usées + eaux pluviales, est qu'il est possible de faire une seule tranchée qui serait donc : drainante + évacuation des eaux ?
Merci
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Je suis vraiment dubitatif, j'espère que j'ai mal compris.
Déjà, il y a un truc de pas cohérent dans les côtes.
A-B=-100, B-D=-50 donc A-D=-150, OK
A-F=-50, D-F=-50, donc A=D !?
Et tout est à l'envers
- l'exutoire final de l'épuration et des eaux de pluie, la mare, est au point le plus haut.
- Les eaux de pluie doivent aussi remonter la pente !?
- Il faut drainer en bas le long de la maison, mais on apporte de l'eau au-dessus.
Ce n'est vraiment pas la configuration idéale, il n'y a pas moyen de faire plus simple, d'utiliser la pente naturelle ? mettre la phytoépuration entre E et C ?
La cuve à lisier est enterrée ? drainage vers la cuve ?
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drainage à environ 4 m de la façade.
Pour le coup, ça fait loin, entre 1 à 2 m çà me semble plus mieux ... pour passer les autres tuyaux, peut être mais concentrez vous déjà sur lr projet de drainage et ensuite vous verrez si les autres réseaux trouvent leurs places au dessus.
2 Pompes de relevage au point D ?
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drainage à environ 4 m de la façade.
Pour le coup, ça fait loin, entre 1 à 2 m çà me semble plus mieux ... pour passer les autres tuyaux, peut être mais concentrez vous déjà sur lr projet de drainage et ensuite vous verrez si les autres réseaux trouvent leurs places au dessus.
2 Pompes de relevage au point D ?
A 3 mètres et plus, je passe devant la SDB (a verrue ajoutée à l'arrière), à moins de 3 mètres il faut contourner la verrue ajoutée par les anciens propriétaires :(
Oui 2 pompes obligatoires, le terrain est en pente dans le mauvais sens :(
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Je suis vraiment dubitatif, j'espère que j'ai mal compris.
Déjà, il y a un truc de pas cohérent dans les côtes.
A-B=-100, B-D=-50 donc A-D=-150, OK
A-F=-50, D-F=-50, donc A=D !?
erreur la pente est de F vers D.
Par rapport à la photo, le terrain est en pente, de l'angle en haut à gauche vers l'angle en bas à droite, et de l'angle en bas gauche en suivant la chemin en macadam entre les deux constructions
Et tout est à l'envers
- l'exutoire final de l'épuration et des eaux de pluie, la mare, est au point le plus haut.
- Les eaux de pluie doivent aussi remonter la pente !?
- Il faut drainer en bas le long de la maison, mais on apporte de l'eau au-dessus.
Ce n'est vraiment pas la configuration idéale, il n'y a pas moyen de faire plus simple, d'utiliser la pente naturelle ? mettre la phytoépuration entre E et C ?
La cuve à lisier est enterrée ? drainage vers la cuve ?
Voici une photo plus complète du lieux :
(https://i.ibb.co/KL1nXfv/Vue-aerienne-limites-Google-Sept2012.jpg)
Par rapport à l'ensemble du terrain, C est le point le plus bas.
à l'ouest : le potager
au sud un rectangle de 100x 20 m : un verger
au centre : l'habitation : 50 x 8 m
au nord est : un bâtiment agricole de 20 x 20 m qui devrait accueillir une petite activité de transformation de fruits, et 4 gites.
afin de laisser une zone verte à coté du lieu d'hébergement je ne me vois pas installer la phyto à proximité de l'accueil des touristes, surtout que nous aimerions bien devenir propriétaires des verger de la pointe.
D'après les infos obtenues dans le cadre de la mare, une mare aurait un apport "naturel" sur environ 100 m, donc il est préférable de l'avoir, à peu près au milieu du terrain plutôt que dans un angle, même si cet angle est le point le plus bas.
Mais c'est un sacré casse tête de vouloir à la fois, une mare pas trop loin du potager, une séparation zone privée / zone publique, une phytoépuration.
Concernant la phyto, les deux personnes venues ont indiqué que les pentes existantes, de l'ordre de 2%, étaient insuffisantes pour la phyto, qu'il faudra creuser pour les renforcer.
Autre possibilité : la phyto ne bouge pas, et la mare passe de l'autre coté de la phyto, dans le sens de la pente.
Il faut encore cogiter tout ça, il me reste quelques semaines avant septembre et le lancement des travaux.
Merci
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J'ai un ami qui a un gite en Dordogne avec phytoépuration, les bassins ne sont pas loin des gites, je ne crois pas qu'il soit dérangé.
A mon humble avis, il te faut aller au plus simple, éviter les pompes. Surtout sur le pluvial, c'est vraiment trop compliquer. Il te faudrait surdimensionner pour absorber les orages et en cas de coupure (comme lors d'un orage !) il te faut un groupe électrogène.
Les pompes sur assainissement, il faut être capable de réparer de suite, dans la journée, avoir en stock ce qu'il faut, un groupe pour les coupures.
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J'ai un ami qui a un gite en Dordogne avec phytoépuration, les bassins ne sont pas loin des gites, je ne crois pas qu'il soit dérangé.
A mon humble avis, il te faut aller au plus simple, éviter les pompes. Surtout sur le pluvial, c'est vraiment trop compliquer. Il te faudrait surdimensionner pour absorber les orages et en cas de coupure (comme lors d'un orage !) il te faut un groupe électrogène.
Les pompes sur assainissement, il faut être capable de réparer de suite, dans la journée, avoir en stock ce qu'il faut, un groupe pour les coupures.
Merci
Je suis en train de revoir l'installation, mais 3 RDV pour la phyto, 2 devis, à chaque fois il y a une pompe de relevage de prévu.
Pour phyto prévue au bout du terrain, au niveau de C.
Je vais chercher dans mes bouquins sur la phyto pour voir les pentes conseillées.
Le terrain est en pente, mais faible, de l'ordre de 1 à 2%, pas plus.
Merci du retour
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Pour la phyto-épurayion, l'avantage d'avoir une pompe est de broyer les excréments et papiers qui ne sont plus visibles. c'est appréciable ...
Concernant les eaux pluviales comme le dit berlo c'est risqué en cas de pannes et sans exutoires gravitaires. De plus en hiver votre mare sera pleine sans en avoir une utilité, donc pomper toute l'eau qui tombe sur vos toits pur la mettre au trop plein serait dommage. Une régulation serait bienvenue.
L'exutoire de tout ça (drainage, phyto epu, EP) c'est le fossé qui passe sous le point E ?
Concernant le drainage qui est quand même l'objet principal de votre demande et au vu de vos déboires aquatiques, pourquoi ne pas prévoir un double drainage un premier à environ 1 m des murs du corps des bâtiments et un qui passera au large de la verrue, plus profond, qui collectera le premier ? ceinture et bretelles c'est quelque fois mieux que de se retrouver ... à l'air ! à étudier.
Pour l'exutoire du drainage, vous rajoutez une troisiemme pompe de relevage ;-) ?
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Pour le potager, une cuve de récupération des eaux de pluies et un bon paillage sont une alternative peu couteuse.
Les pompes sont un non sens de mon humble avis et une source d'emm...
Votre projet et les investissements qu'il suppose m’amenè à une réflexion plus globale, stratégique:
ou vous avez les moyens et vous faites intervenir des pro qui s'engagent sur un résultat (assainissement, réno, construction, drainage etc....)
ou vous n'avez pas les moyens et dans ce cas là c'est petit à petit (pour l'humidité, d'abord les EP, ensuite des fossés et un drainage autour de la maison si c'est nécessaire)
Pour la phyto, ou j'habite (région chaude et humide) les racines des filtres plantés ont tendance à envahir les lagons d’où un curage nécessaire régulièrement.
de plus la proprio d'un camping à bobo (phyto, piscine naturel, logement insolite, une centaine de personnes à la louche l'été) m'a avoué que la phyto était un vrai casse tête. Je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas grand chose à assainir l'hiver car peu/pas de clients.
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Quelques nouvelles :
Beaucoup de pluie, donc beaucoup d'eau (plus de 100 mm en 3 jours) :
(https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1862776.jpg?temp=1601825069)
Il me faut donc vraiment drainer.
Mais où poser ce satané fossé drainant :
à proximité de la façade : en jaune avec 4 changements de direction ?
ou à 3 mètres, avec aucun changement de direction ?
(https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1862777.jpg?temp=1601825241)
Pour rappel, terrain en pente vers la maison, et en pente le long de la maison : le terrain au niveau du pignon est plus bas d'un mètre plus bas que de l'autre coté.
Merci de votre aide :
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Bonjour,
petit retour d'expérience de ma part, j'ai suivis un équivalent de la ligne jaune pour ma maison mais sans faire des angles aussi prononcées et cela à fonctionné. Et en faisant l’assainissement j'ai profité pour faire une bute pour que l'eau de ruissellement n'aille plus vers la maison.
Et malgré les fortes pluies de ces derniers jours (68 mm) les murs sont secs.
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le bâtiment ajouté fait 3 m, donc si je draine à 1.5 m de la maison, j'ai 2 mètres de décroché ...
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Pour une bonne évacuation de l'eau évite d'avoir des angles droit, essaie d'avoir des angles de 45° quitte à avoir un drain qui s'éloigne de la maison sur le décrochage.Si ton problème est principalement de l'eau de surface, il sera judicieux de faire en sorte de dévier le ruissellement (création d'une pettie bute de qq cm + donner une opportunité de s’évacuer à un endroit moins dérangeant).
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il y a un butte haute d'environ 1.5 m à 3 ou 4 mètres devant la SdB quasiment jusque le limite du bâtiment. Le reste de ce qui était positionné à 30/40 cm devant les murs jusqu'en 2015.
par contre rien au niveau du local technique.
J'ai vu par ou arrivait l'eau dans le local technique, environ 20 cm sous le niveau du sol ... ça coulait façon source, au niveau de l'ouverture créée pour la future porte.
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Bonsoir,
"Pratique pour prendre les niveaux :-) ... (mieux vaut en rire un peu)
blague à part d'après mes souvenirs vous avez dans les 20 m de façade, vous avez aussi sans doute une idée de la profondeur des fondations vu que vous avez décaissé l'intérieur.
3 m ou plutôt au moins 3,5m ça commence à faire loin pour collecter les eaux de surface et avec et profond pour passer la verrue qui elle aussi a des fondations (donc il est fortement déconseillé de passer au ras à 50 cm sous les fondations ...
Donc il faut les niveaux avec en référence par exemple le fond de forme (niveau 0), le niveau des fondations aux différents points + ou - par rapport au fond de forme, les niveaux du sol extérieur aux différents point le sol fini ... etc.
Bref ... vous avez un peu de boulot pour mettre les choses au clair afin de trouver une solution pertinente. Mais vous avez le temps jusqu’à l'été prochain parce que ce n'est pas la saison pour patauger dans la boue et les tranchées pleines d'eau.
De mon point de vue, je prendrais ceinture et bretelles drainage à 1 m et collecteur drainant fentes en haut au large de la verrue Du genre à 3,5 ou 4 m de la façade principale.
(https://sm3.photorapide.com/membres/2061/photos/eceune.jpg)
Et c'est à vous de compléter les cotes , ajuster les angles et les distances aux différents points en respectant une pente de 1 %de l'écoulement par rapport à l'hypothèse ci dessus qui pourra éventuellement vous aider.
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Hello,
Loin de moi l'idée de tomber comme un cheveu dans la soupe (une sacrée soupe, certes). Sauf que 100 mm en trois jours c'est juste 10 cm. en fait. J'ai des situations à plus de 50 cm (genre en une ou deux heures (pourquoi accorder heure avec une ou deux ? Ca je l'ignore)).
Donc avant de drainer vos fondations il faut canaliser les eaux de surface (rigoles ou caniveaux.)
Vous comprenez ou pas du tout ?
Après une longue saison sèche les sols argileux deviennent parfaitement imperméables.
Et on ne peut pas drainer des sols argileux - c'est compris cela ? Sauf moyens démentiels.
Il faut faire passer quelqu'un chez vous. Quelqu'un du coin (installé là récemment ou depuis deux siècles peu importe) mais avec des idées.
Des idées neuves ou anciennes.
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Hello,
Loin de moi l'idée de tomber comme un cheveu dans la soupe (une sacrée soupe, certes). Sauf que 100 mm en trois jours c'est juste 10 cm. en fait. J'ai des situations à plus de 50 cm (genre en une ou deux heures (pourquoi accorder heure avec une ou deux ? Ca je l'ignore)).
Donc avant de drainer vos fondations il faut canaliser les eaux de surface (rigoles ou caniveaux.)
Vous comprenez ou pas du tout ?
Après une longue saison sèche les sols argileux deviennent parfaitement imperméables.
Et on ne peut pas drainer des sols argileux - c'est compris cela ? Sauf moyens démentiels.
Il faut faire passer quelqu'un chez vous. Quelqu'un du coin (installé là récemment ou depuis deux siècles peu importe) mais avec des idées.
Des idées neuves ou anciennes.
depuis 5 ans que je suis là, j'ai fait passé quelques personnes , principalement artisans, leur conseil : drainage au pied du mur après avoir réalisé un enduit ciment ... ce n'ai pas pour rien que j'auto rénove ...
le problème est que le sol n'était pas sec ... une mare a été creusée il y a une semaine, et ce n'était pas franchement mouillée, mais bien humide, même à 50 cm.
J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec le voisin, 4° génération d'agriculteur, pour lui il faudrait drainer juste au niveau du changement de pente.
Je ne sais pas comment faire pour obtenir le niveau exact du sol, mais de la route vers la maison ça donne :
route, fossé, terrain plus haut en pente pour finir plus bas que la route le long de la route, donc de l'ouest vers l'est
vers la maison ; du nord vers le sud : terrain monte sur une vingtaine de mètres, une bute de 1.3 à 1.5 m, puis descente vers la maison environ 0,3 à 0.5 m de dénivelé
mais j'ai aussi de l'eau qui peut venir du reste de la parcelle, puisque la pente va de l'ouest vers l'est
ça devient incompréhensible, faut que le mette ça sur un papier, mais il faudrait que j'essaie de relever les courbes de niveau, et le GPS d'un téléphone n'est pas assez précis, j'ai déjà essayé.
La suite demain.
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Est ce que tu as un niveau laser de ce type ( https://www.amazon.fr/gp/product/B01N21X376/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 ) pour faire le niveau dans ta maison ?
Sa précision est de 3 mm par 10 mètres.
La puissance du laser n'est pas forte pour faire le niveau à l'extérieur le jour mais la nuit tu pourras à l'aide d'une règle gradué faire les relevés.
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J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec le voisin,
Oui moi aussi, c'est sympa. •|^
Dans ce qui semble être votre situation, il faut peut être changer d'optique.
Le 'drainage' en pied de mur ne peut que désolidariser les pieds de murs du sol. Et permettre son séchage pdt les périodes sèches (rares à Taden..).
Un réseau de caniveaux (pas d'idée exacte de leur nature) doit dévier et canaliser les eaux de surface, empêcher qu'elles arrivent aux bâtiments et les conduire vers les points les plus bas du terrain.
Des bandes de végétation avec un remodelage du terrain peuvent concourir au même résultat.
Vu la surface disponible un épandage des eaux traitées est p-e plus indiqué.
Pour la prise de niveau, un CL2Xti de chez "Doctor Livingstone I presume" peut suffire. (un peu à louche tout de meme et fragile)
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on doit me prêter un Bosch quelque chose dimanche, et j'ai un trépieds costaud et stable de l'époque ou je jouais avec un Horizon 202 et un Kiev 88 ;)
je vais essayer de mesurer à partir d'une "règle" (une planche) graduée
La suite bientôt
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Conseil pratique: la graduation doit être fait sur fond blanc car la puissance du niveau diminue de pi* rayon². De même pour éviter d'être ébloui il faut mieux un éclairage avec une lampe rouge.
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Moi j'avais pris une corde de 5m. Je fais le parcours du point X au point Y en plaçant un pavé 10x10 cm au sol et bien de niveau tous les 5m.
Une fois le parcours balisé, avec mon niveau dewalt qui fait un trait horizontal (moins de 100€) je fais les mesures tous les 5m. J'additionne tout et voila.
Pour vérifier, je fais dans les mesures avec le parcours en sens inverse.
Ca donne des premiers repères...
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Trop bien la technique de Matt.
On peut quadriller par zone avec des cordes à noeuds, par la méthode du (3-4-5) x X, inscrire à la craie les cotes sur les pavés et reprendre les relevés lors du ramassage.
Dans sketchup (j'ai une vieille version craqu.. euh pro)il y a une fonction modelage de terrain basique.
On dépose une grille sur le terrain, on peut choisir ses mailles, et ne reste plus qu'a fixer l'élévation des noeuds.
Peut être pas si utile, mais c'est joli ...
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Mouai, dans le cas qui nous occupe ici, le plus important ce sont les niveaux des fondations, du fond de forme et de l'exutoire ... (si c'est une pompe c'est un autre sujet). Après il y a d'autres points qui peuvent être importants, des croisements de tuyaux, la nature du sol aussi ... mais le niveau du sol extérieur ne change pas grand chose ....
en matériel, le plus fiable étant le niveau à eau qui ne tombe jamais en panne sauf par manque d'eau....
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Salut,
tu as pu faire des mesures ?
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non
rhume généralisé à la maison, mais pas de fièvre donc pas covid
et laser en panne, il est resté dehors sous la pluie la veille du prêt, il n'a jamais voulu s'allumer :(
Mais j'ai découvert qu'un niveau de chantier se loue. Je vais donc m'organiser un peu mieux.
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Le maçon est dispo, j'ai la chaux, j'ai une semaine de délai pour une semi de pouzzolane mais je n'ai toujours pas de solution pour la gestion des eaux de ruissellement afin d'éviter l'inondation dès qu'il pleut !
ce soir, je n'ai pas fait de photo, après 3 jours de pluie, il doit y avoir 20 cm d'eau au dessus du niveau du hérisson.
a votre avis, la première étape c'est bien le drainage ?
mais j'ai un peu de mal à le concevoir, et je ne sais pas trop à qui m'adresser pour avoir un avis
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Bonjour,
Amha, la première étape ce sont les fossés (modelage terrain) pour canaliser/evacuer les eaux de surface.
La seconde le drainage pour les eaux d'infiltrations.
Et puis une période de séchage car si j'en crois vos photos/retours, sol/murs/hérisson sont saturés d'eau pour qq temps encore.
Votre meilleur outil, c'est le bon sens (et celui de la pente).
Qu'est ce qui a changé à ce point pour que la maison soit inondée à chaque pluie ?
Cela ne peut pas être la situation d'origine. Il ne pleut pas plus qu'il y a un siècle, j'imagine ?
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Il y a les gouttières aussi à voir en premier.
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qu'est qui a changé ...
bonne question
en quelques années,
- sont apparues des gouttières sur la moitié du bâtiment qui rejettent l'eau plus loin
- le mur nord a été nettoyé du tas de terre qui était à 0.5/1 m. Maintenant il est moins haut et plutôt à 6/7 m des murs
- une ouverture a été percée afin d'avoir un passage sans devoir faire un tour complet du bâtiment
- le terrain au nord n'est plus cultivé, et laissé en friche tondue / débroussaillée une fois l'an
- la fouille a été creusée en mars 2020 ... c'était déjà bien humide lors du percement : la terre restait collée au godet de la mini pelle.
Je pense que le sol a toujours été très humide, parce ce que le compteur d'eau est dans une fosse juste devant le mur sud, et de la fin de l'automne à la fin de printemps il est dans l'eau.
Il y a un puits, 10 m devant la maison, mais le niveau d'eau est plus bas que le fond de fouille
LE problème, ce local est le futur local technique, et si je n'ai pas de dalle, je n'ai pas de chaudière ... donc pas de chauffage central possible ...
j'essaie un peu plus tard de dessiner / griffonner quelque chose.
A tantôt ;)
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Non c'est bon...
Sur le oueb "on vous trouve" fastoche ;-)
Vous etes en dessous d'une butte, certes.
Mais a regarder la végétation des fossés (celle qu'on distingue : fougères, melandrium etc) si le sol n'est pas sec c'est loin d'être un profil hydromorphe saturé en permanence.
Le point a éclaircir, c'est la situation de l'ouverture du local technique. Je ne vois pas où il est.
Il faudrait vraiment sortir sous la pluie pour vérifier au moins l'État d'écoulement des fossés de la route au nord et l'infiltration de l'eau sur les surfaces dont le petit chemin au nord ouest.
Si tout est "normal" vous avez peut-être un exutoire préférentiel de l'eau à un endroit précis lorsqu'il pleut longtemps et que le sol sature.
Dans un profil homogène d'argiles vous pouvez avoir une couche de sables, de cailloux ou un ancien drain un ancien fossé ou autre chose (je sais c'est vague).
Dans l'ensemble c'est pas tellement en pente, en fait.
[penser a étudier le "cadastre Napoléon"]
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Pour apporter de l'eau au moulin, il me semble que manutaden a dit que la stabulation (bâtiment carré je pense) a été construit au dessus d'une ancienne mare remblayée. Date de construction? on retrouve sur le net des photos aériennes (de mauvaise qualité) des années 70
j'irai creuser par là (au propre comme au figuré)
L'achat-revente d'une minipelle se réfléchit dans votre situation, perso je l'ai commandée pour Noel mais j'ai qq doutes vu que je n'ai pas été très sage cette année
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Pour apporter de l'eau au moulin, il me semble que manutaden a dit que la stabulation (bâtiment carré je pense) a été construit au dessus d'une ancienne mare remblayée. Date de construction? on retrouve sur le net des photos aériennes (de mauvaise qualité) des années 70
j'irai creuser par là (au propre comme au figuré)
L'achat-revente d'une minipelle se réfléchit dans votre situation, perso je l'ai commandée pour Noel mais j'ai qq doutes vu que je n'ai pas été très sage cette année
Je regrette effectivement le non achat, au démarrage des travaux d'un équipement basique tel que petit tracteur avec lame avant et remorque, ainsi qu'une minipelle ou une pelle hydraulique sur le tracteur. pas un vrai tracto pelle. Maintenant il trop tard, y'a plus de sous pour l'équipement :(
donc on fait avec les moyens disponibles ... le maçon vient de s'équiper d'un tracto pelle ;)
De toute façon, en hiver, le terrain, au nord de la maison est impraticable, même avec un vrai 4x4 avec blocage de pont enclenché et vraies pneus (j'ai un LR 109 série 3 avec G90 militaires), dans les champs voisins, j'ai déjà croisé un ancien chasse neige adapté avec semoir, parce que le voisin ne passait pas avec ses tracteurs, et l'an dernier une partie de la campagne de maïs dans les champs voisins a été effectuée avec des engins à chenilles !
pour revenir à mes problèmes :
Il y a des fossés le long de la route, et le long du chemin d'accès qui sont entretenus et fonctionnels.
je pense que l'eau était déjà présente auparavant puisque le fond de fouille était très humide.
la nouvelle ouverture au nord est en face de l'entrée au sud.
Je prépare un récapitulatif des pentes et des écoulement d'eau à partir d'une vue aérienne.
D'ailleurs, sur les vues aériennes, je ne trouve pas trace d'un éventuel vivier à poissons / mare sur le terrain alors que c'est la fille de l'ancien propriétaire qui nous en a parlé. Le voisin, 80 ans, né dans la maison voisine, n'a jamais vu de mare à l'endroit de la stabulation ... par contre, pour lui il y aurait une source au niveau du chêne devant le pignon est.
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Ca doit être une question d'écran, la définition est pas si mauvaise (peu de voitures en ce temps là...)
En 74, une mare (? pas vue ?)
En 78 le bâtiment.
A la louche ça fait 45 ans. Les problèmes auraient pu apparaître avant.
Sur la simple carte Topo :
(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/12/capture-1.png)
On peut (enfin moi) distinguer une anomalie. La courbe de niveau 75 présente un tracé compliqué au niveau des batiments. Et pas de ruisseau pour expliquer un accident de terrain.
En imaginant que les terrains ont été creusés pour adosser les bâtiments on a modifié les niveaux. La partie hachurée est peut-être plus basse qu'avant. (j'ai représenté ce que "j'imagine" être la courbe de niveau d'origine)
Il reste que si il faut chercher un exutoire à un drainage/évacuation/canalisation de l'eau c'est plus dans le sens de la fleche bleue représentée sur l'extrait :
(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/12/capture-1a.png)
Evacuer vers le devant c'est se bloquer dans un trou.
Reste la battance des sols argileux. Même enherbés, sans travail superficiel on finit par créer une croûte vite imperméable.
(*J'imagine = ca peut aussi bien tenir du propos raisonné que du délire cabalistique hein.
Ca m'est arrivé, les deux. Surtout les délires d'ailleurs.
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@Arpèges, ce n'est pas le cadastre napoléonien que tu affiches, mais la carte actuelle, il y a la stabulation, la porcherie et la maison des voisins bâtiments datant de la fin des années 70 / début 1980.
Je ne sais pas à quoi correspond le point indiqué à 74, parce qu'il y a un croisement de la route à cet endroit.
La flèche bleue est bien dans le sens de la pente.
bonne soirée, à demain, pour la suite des aventures.
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Ce que veux dire Arpèges c'est que les modifications morphologiques du terrain suite aux récentes constructions (tout étant relatif) ont possiblement dévier les eaux d'infiltration vers le bâtiment principal; c'est de l'ordre de l'hypothése (délire cabalistique), il faut d'abord analyser, comprendre, expliquer le phénomène pour ensuite agir efficacement. Pour cela l'historique des bâtiments peut apporter des éléments d'explication.
Quoiqu'il en soit de mon point de vue vous avez de gros pb d'humidité à résoudre (je me sens moins seul) avant d'entreprendre dalle et tutti quanti.
Vous partez ds d'énormes travaux.
Bon courage
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Ce que veux dire Arpèges c'est que les modifications morphologiques du terrain suite aux récentes constructions (tout étant relatif) ont possiblement dévier les eaux d'infiltration vers le bâtiment principal; c'est de l'ordre de l'hypothése (délire cabalistique), il faut d'abord analyser, comprendre, expliquer le phénomène pour ensuite agir efficacement. Pour cela l'historique des bâtiments peut apporter des éléments d'explication.
Quoiqu'il en soit de mon point de vue vous avez de gros pb d'humidité à résoudre (je me sens moins seul) avant d'entreprendre dalle et tutti quanti.
Vous partez ds d'énormes travaux.
Bon courage
Merci
Je comprends mieux le commentaire de Arpèges.
Je n''arrive pas à accéder aux planches du cadastres napoléonien mais j'ai téléchargé il y a quelques années toutes les photos aériennes disponibles sur geoportail.
Je ne vois pas de trace de mare sur le terrain.
et la fille de la vendeuse c'est plantée, la stabulation a été construite entre février 1974 et mars 1978.
donc, y avait il réellement une mare ???
j'ai bricolé un peu une vue aérienne :
(https://i.ibb.co/C5SK91n/vue-aerienne-ecoulement-eau-de-pluie.jpg)
A : le bâtiment que nous habitons, avec gouttières
B : bâtiment vide, sans gouttières
C : le futur local technique, inondé
D : le futur bureau, non inondé
Compte tenue de l'écoulement de l'eau sur le terrain, je m'interroge sur la possibilité de réaliser le drainage de cette façon :
(https://i.ibb.co/rvY3mNL/foss-drainant-cote-nord.jpg)
c'est à dire en partant d'un point haut situé devant la grange située à l'ouest, et en suivant la pente jusqu'au pignon est, en se rapprochant du mur. Les eaux de drainage étant rejetées dans le fossé, si c'est possible, en fonction de la profondeur de la chaussée drainante.
voici une vue de la façade nord ouest, avec les extensions existantes. Photo ancienne, il y a encore le tas de terre au niveau du mur nord, là ou se trouve maintenant une ouverture d'accès.
Au niveau de cet accès, quand il pleut, l'eau arrive du terrain façon petite source :(
un extrait de google view, avec la façade nord complète, quand c'était encore habité par les anciens propriétaires :
(https://i.ibb.co/nkJT90w/streetview-aout-2008-fa-ade-nord-stabulation.png)
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Vu la très grande longueur du bâtiment j'ai une autre idée (a venir) concernant la position du drain (en deux étages).
Mais en attendant, ne pourriez vous pas creuser une tranchée (60x60) à un mètre du mur, derrière le local D en reconstituant un "tas" coté extérieur ?
Histoire d'avoir une idée précise.
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Vu la très grande longueur du bâtiment j'ai une autre idée (a venir) concernant la position du drain (en deux étages).
Mais en attendant, ne pourriez vous pas creuser une tranchée (60x60) à un mètre du mur, derrière le local D en reconstituant un "tas" coté extérieur ?
Histoire d'avoir une idée précise.
Mais c'est surtout au niveau de C que c'est inondé
au niveau de D, c'est juste humide
alors pourquoi creuser au niveau de D ?
il y a un "tas" issu du nettoyage du sol et de la suppression du tas de terre qui était présent au niveau de C.
a l'origine, le sol coté nord était plus haut et bien plus proche de la maison.
il y avait 4 ou 5 marches au niveau de la porte (supprimée) de ce qui est devenu la salle de bain
Depuis, toute la terre très proche des murs (0.5 à 1 m), a été déplacée à 5/6 mètres.
ça a permis d'avoir des murs intérieurs moins humides.
je vais attendre une journée sans pluie pour aller creuser des puits à différents endroits, pour voir.
Merci
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Mais c'est surtout au niveau de C que c'est inondé
au niveau de D, c'est juste humide
alors pourquoi creuser au niveau de D ?
Pasque javé Pô mes lunettes...
Et si je comprends bien, l'intégralité de l'eau du versant nord de B termine au pied du mur.
Et coule le long de la maison.
Puis se bloque au niveau de la saillie de A.
J'ai bon ?
Remplacez D par C.
(Si vous faites des simples trous vous ne pourrez pas differencier nappe et pluies, alors il faut les couvrir par une petite plaque au raz du sol)
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Et si je comprends bien, l'intégralité de l'eau du versant nord de B termine au pied du mur.
Et coule le long de la maison.
Pas l'intégralité, mais sans doute un bon tiers et peut être même 40 à 50% au delà je ne pense pas, parce qu'après de grosses pluies le sol devant ce bâtiment, jusque la route est très spongieux, limite impraticable en véhicule, avec mon Land Rover je m'enfonçais au moins sur la hauteur du flan du pneu (soit 20 cm)
Puis se bloque au niveau de la saillie de A.
J'ai bon ?
c'est à peut près ça. la saillie est sur une dalle pas très épaisse, mais effectivement l'eau doit stagner et passer sous la maison à cet endroit
(Si vous faites des simples trous vous ne pourrez pas differencier nappe et pluies, alors il faut les couvrir par une petite plaque au raz du sol)
OK, merci des conseils, yapuka, entre deux pluies, sortir pelles, pioches, autres bêche pour m'y atteler ;)
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hier après midi j'ai écarté les cailloux du hérisson et posé une pompe afin d'assécher l'endroit.
ça a pris un peu de temps, mais c'était sec.
il a plu cette nuit :
(https://i.ibb.co/Mn4Gtk7/local-technique-11122020-b.jpg)
je vais retourner brancher la pompe :(
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Manu
tant qu'il pleuvra, il y aura de l'eau dans la piscine. Même après les pluies cela risque de continuer à se remplir, le temps que le terrain soit ressuyé.
Revendez le land et réinvestissez dans une mini pelle ou un canoë.
Votre problème est que les eaux de ruissellement et/ou d'infiltrations convergent vers la bâtisse (je peux me tromper), que cela date surement de la construction de la stabulation-grange (supposition ou délire cabalistique dixit Mr Arpéges), cela fait 50 ans que cette maison baigne dans son jus.
Pour répondre à votre interrogation Drainage extérieur : que faire?IL VOUS FAUT canaliser au maximum les eaux: gouttières, fossés, drains.
Faites vous un plan global (relevés distances et niveaux et EXUTOIRES possibles sans utiliser de pompe) avant de ressortir pelles et pioche
Bon courage