Mur en pierre isolant

[jonneve]

Bonjour,

Je réfléchis toujours à mon projet de monter un mur en pierre avec isolation intégrée (ne serait-ce qu'un peu). Pour rappel, mon idée est d'utiliser au centre du mur un matériau isolant mais résistant à la compression, en guise de blocage.

Je me demande donc s'il serait possible d'utiliser à cette fin les granulats de mousse de verre produits par la société Technopor (http://www.technopor.com/Franzoesisch/Granulat/). En gros, c'est du verre expansé en gros granulats, et je peux l'avoir pas trop loin de chez moi à 110 €/m3, donc pas trop mal pour un isolant. Et par rapport à la bille d'argile ou autre du même genre, il isole très bien (lambda du granulat 0.045). J'ai l'impression qu'il est largement assez solide pour permettre cet usage (puisqu'il sert usuellement de hérisson isolant), mais je serais curieux d'avoir votre avis.

Ensuite, pour parfaire l'isolation, je me demande si je pourrais formuler un mortier un tant soit peu isolant avec lequel hourder mes pierres et mon blocage. Sans ça, je me dis que l'isolation obtenue par le blocage isolant risque d'être négligeable, puisque les granulats devront bien sûr être enrobés de mortier. Des idées?

Enfin, pour revenir à du plus traditionnel, j'ai entendu dire que dans certains coins, on bâtissait des murs creux en pierres, donc 2 murs plus ou moins indépendants avec un creux entre les deux, lequel était rempli de torchis léger. Cette technique me paraît intéressante aussi, sauf que je crains qu'elle isole moyennement tout en faisant une épaisseur de mur phénoménale (difficile de faire moins de 60 à 70cm à mon avis).

Je me prends peut-être un peu trop la tête avec tout ça... Je tiens à monter mon mur en pierres, et je me dis qu'il serait dommage de ne pas en profiter pour faire quelque chose d'un peu isolant. J'ai pensé à faire une isolation extérieure, mais c'est délicat parce que je tiens aussi à garder apparantes les pierres de taille autour des ouvertures (par chez nous, c'est le style traditionnel : pierre de taille visible, et le reste en pierres des champs enduites). Du coup, ça complique tout, et ça me ferait poser les pierres de taille en surplomb par rapport au reste du mur (pour laisser de la place à l'isolant), ce qui n'est pas terrible. Sans parler des immenses ponts thermiques que représenteraient les pierres de taille (à moins de rajouter un isolant contre celles-ci côté intérieur, mais bonjour la complexité de tout ça!!).

Alors j'hésite encore : mur de pierres tout bête avec isolant intérieur (je pense à de la paille compressée puis enduite), isolation extérieure en se débrouillant pour limiter les ponts thermiques, isolation au centre du mur, ou un mix de tout ça...

[antoine]

Bonjour
Si tu tiens réellement à avoir un mur isolant, il ne faut pas le monter en pierre... Avant ils n'avaient pas le choix. Si en plus c'est pour enduire ce mur en pierre de champs (une misère à monter...) je ne vois pas l'intéret, si ce n'est de voir les pierre de taille au niveau des ouvertures.

 A ta place, je ferais comme l'a fait un ami pour son extension de penty : il a utilisé de la bio bric de trente et monté ces ouvertures avec des pierres de taille de récupe puis enduit le tout (sauf les pierres de taille) à la chaux, intérieur et extérieur.
Conclusion, sa maison est aussi belle qu'elle ne l'aurait été il y a deux cents ans, mais bien plus confortable thermiquement parlant !

Sinon pour les granulats de verre expansé je pense qu'il en faudrait au moins 20 cm pour que ce soit efficace, bonjour l'épaisseur du mur... à ce prix la bio bric reste mesemble-t-il bien plus compétitive (bien que ce soit aussi assez cher)

Bon courage

Antoine

[jonneve]

Bonjour
Si tu tiens réellement à avoir un mur isolant, il ne faut pas le monter en pierre... Avant ils n'avaient pas le choix. Si en plus c'est pour enduire ce mur en pierre de champs (une misère à monter...) je ne vois pas l'intéret, si ce n'est de voir les pierre de taille au niveau des ouvertures.

Difficile en effet à expliquer l'intérêt... D'une part, je trouve ça très agréable à monter. Long, d'accord, mais agréable. Bien moins agaçant que d'essayer de monter des blocs bien rectangulaires ("bio bric" ou béton cellulaire par exemple), qui doivent normalement se monter à joints minces (sinon on perd une bonne partie de l'isolation). Le niveau est difficile à garder (car le moindre défaut se retrouve sur les rangs d'après, puisqu'on ne peut pas jouer sur le joint pour se rattraper), l'aplomb aussi... Ca monte relativement vite, mais pas tant que ça quand même. Il faut normalement utiliser du ciment pour ces blocs, avec ferraillage aux angles et tout (car ce n'est pas du massif, donc c'est tout-de-même beaucoup moins solide qu'un mur en pierres bien construit). Du coup, c'est d'autant plus dur de faire une jonction fiable avec les murs en pierres existants. Ca fait donc pas mal de techniques que je ne maîtrise pas et qui ne sont pas 100% compatibles avec les vieux murs.

Par dessus tout ça, il y a pour moi un élément indéfinissable... irrationnel peut-être... qui me fait préférer la pierre. Niveau écologie, on ne fait pas mieux (j'ai déjà un bon m3 de pierres de récupération que j'ai mises de côté lors en creusant le drainage et en perçant des ouvertures dans les murs existants), c'est tout simplement des pierres brutes liées à la terre avec éventuellement un peu de chaux. Ca fait des murs solides, pérennes et pas chers. Ca donne un peu l'impression de faire quelque chose d'hamonieux avec l'existant et les techniques anciennes. Je trouve une grande satisfaction personnelle dans la continuation d'une technique constructive ancestrale. Et au final, c'est bien plus (eco)logique de construire avec les matériaux disponibles sous nos pieds, que ce soit la pierre et/ou la terre, que d'importer des produits "high-tech" qui coûtent cher, qui sont contraignants à utiliser, et dont pour lesquels on n'a pas de recul vis-à-vis de la pérennité.

Bref, j'en ai assez d'être sans cesse trop pressé pour faire les choses bien, s'il me faut une année pour compléter ce mur, ça change quoi? Je préfère prendre mon temps et faire ça tranquillement. Encore une fois, je trouve ça beaucoup plus agréable.

[jonneve]

A ta place, je ferais comme l'a fait un ami pour son extension de penty : il a utilisé de la bio bric de trente et monté ces ouvertures avec des pierres de taille de récupe puis enduit le tout (sauf les pierres de taille) à la chaux, intérieur et extérieur.
Conclusion, sa maison est aussi belle qu'elle ne l'aurait été il y a deux cents ans, mais bien plus confortable thermiquement parlant !

Je ne suis pas trop sûr de ta conclusion. Ca dépend combien il a d'ouvertures bien sûr, mais la pierre de taille autour de celles-ci constituent un pont thermique colossal qui détruit une bonne partie de l'isolation. En plus, de la "bio bric" de 30cm, c'est très peu isolant. Donc oui, on a un peu plus d'isolation qu'un mur en pierres traditionnel, mais beaucoup moins d'inertie. Je doute de l'utilité de la démarche. Si encore c'était une super isolation, mais pas vraiment...

Pour ma part, il s'agit d'un mur (courbe) de 8m de long environ, qui va rejoindre 2 bâtiments existants (difficile à expliquer correctement, c'est une configuration complexe). Donc la pièce ainsi créée ne manquera pas d'inertie avec tous les murs existants, et c'est pourquoi je ne crains pas grand chose à en perdre en isolant par l'intérieur. Il y a donc de bonnes chances que je finisse par faire comme ça, puisque c'est de loin la solution la plus simple et celle qui engendrera le moins de ponts thermiques. Mais j'avoue que si j'arrivais à avoir une isolation digne de ce nom tout en gardant au moins le parement de pierres intérieur de visible (avec un enduit à pierres vues par exemple), ça me plairait encore mieux. D'où mes interrogations.

[jonneve]

Sinon pour les granulats de verre expansé je pense qu'il en faudrait au moins 20 cm pour que ce soit efficace, bonjour l'épaisseur du mur... à ce prix la bio bric reste mesemble-t-il bien plus compétitive (bien que ce soit aussi assez cher)

Si j'arrivais à mettre une épaisseur de 20cm de verre expansé, ça ferait quand même un R de 4 et des poussières, à condition d'utiliser aussi un mortier un peu isolant pour limiter la casse. C'est presque 2 fois mieux que la bio bric, et ça me reviendrait à 22€ / m². Je trouve ça pas mal quand même. Toujours est-il que ce n'est pas simple, techniquement, et je ne suis pas sûr que ma méthode soit viable. Sans compter qu'il y aura de toutes façons des pierres de temps en temps pour lier les deux parements, donc ponts thermiques assurés. J'avoue donc que cette technique à elle seule est un peu faiblarde. A moins de faire un vrai mur creux, c'est-à-dire deux murs plus ou moins indépendants, avec éventuellement un mur en pierres à l'intérieur et un mur en briques à l'extérieur ou un truc comme ça. Sauf que ça n'enlève pas le problème de la pierre de taille, qui devrait alors reposer à cheval sur le mur en briques et le mur en pierres, et causerait du coup un pont thermique, encore une fois...

Il faudrait donc peut-être faire un mix de plusieurs solutions : mur creux + quelques cm d'enduit isolant extérieur pour limiter les ponts thermiques, isolation extérieure sur l'ensemble + isolation du côté intérieur de la pierre de taille... Très difficile de trouve une solution pas trop compliquée et performante.

[Gérard]

Belle réflexion...

Gérard.

[jocelyn]

bonsoir,

je trouve l'idée interressante.
Il me semble que c'est faisable:
les murs anciens, ce sont 2 parements de part et d'autre du mur et dur remplissage au milieu, avec des parpaings de temps en temps pour maintenir les parements, n'est ce pas ?

Je pense qu'il est possible de construire 2 parements de la même façon mais sans remplir au milieu avec de la pierre et de la terre.
Pour limiter les ponts thermiques, il serait possible d'utiliser des parpaings en bois.
Avec ces parpaings, il est aussi possible de faire des caissons ... et donc de remplir ces caissons avec un isolant en vrac, sans liant.
Pour éviter les problèmes d'humidité, je mettrai du liège en bas du mur; plus haut de la ouate de cellulose doit faire l'affaire.
L'épaisseur totale du mur dépend du R souhaité.

Un mur de 40 cm d'épaisseur (2 x 15 cm de parement + 10 cm de liège) => R d'environ 2.5
Un mur de 50 cm d'épaisseur (20 cm de liège) => R d'environ 4.9 (sans compter les ponts thermiques)
C'est moins épais qu'un mur traditionnel de 60 à 90 cm d'épaisseur (chez moi...) pour un R de 0.25 à .4 ...
Et ça laisse une sacrée inertie disponible, mine de rien.

L'inconvénient: il faut que les parements soient montés soigneusement, bien verticaux;
il faut donc surement éviter de monter des murs trop hauts avec une telle technique.
Pour un niveau, ça me semble jouable. En cas de craintes pour porter la charpente,
bien que je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes si les parements sont montés bien droits,
il est possible de rajouter des poteaux à l'intérieur pour éviter que son poids repose directement sur le mur.

[Gérard]

Bonjour !

l'idée de remplacer le blocage dur par un blocage souple ne me semble pas réaliste d'un point de vue mécanique, car un blocage doit être dur, les deux parements doivent être solidaires autrement que via les seuls parpaings. Il ne faut pas oublier non plus les rongeurs, qui adorent ces espaces ! Quant aux parpaings de bois, ça je n'y crois pas un instant. Il faut du lourd pour liaisonner !

Gérard.

[prigollet]

bonsoir,

J'ai lu un article dans le mensuel Maison a vivre Bois No 24 sur la construction en bois cordé http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_cordé
fais un coup de google Jonathan et tu verras des videos et des articles. Je pense que c'est approprié dans un climat ou l'air est sec. Donc Québec, Alsace... mais peut etre pas Bretagne ;)
Si l'air est assez sec par chez toi pourquoi ne pas tenter.

Cordialement
Philippe